団粒構造 メリット

日当たりの分類

• 日向：直射日光が６時間以上当たる場所です。
• 半日陰：直射日光が３時間から５時間程度当たる場所です。ただし、西日の当たる半日陰は夏場の強光と地温の上昇が日向と変わらないため注意が必要です。植物ガイドで半日陰と書いている場合は【午前中のみ日が当たる半日陰】で栽培しましょう。
• 明るい日陰：直射日光が２時間程度当たる場所、または間接光だけが当たる比較的明るい場所です。主に、樹木から木漏れ日が当たる場所や周囲が開けているが太陽が当たらない場所などになります。
• 暗い日陰：直射日光も間接光もほとんど当たらないような暗い場所です。主に高い建物に囲まれているような、深い森の中にいるような場所になります。

日当たりを調べる

日当たりは、育成環境に市販の日照計を置いて調べることが最も確実です。ただし、道具を揃えるのが難しい場合は、簡易的に日当たりを調べることも出来ます。スマホにコンパスのアプリを入れて育成環境を調べてみましょう。

簡易的な日当たりの調べ方

• 調査時期：日本は四季により太陽の角度が変わり、季節により日照時間が変化するため、直射日光の当たる時間帯を、どの時期に調査するべきか悩みます。一般的には、直射日光をどれだけ確保出来るかを調べるため、冬の時期に調査しますが、日陰が重要な植物を栽培する場合は【夏の時期】または【生育期の直前】に調査するのが最適でしょう。
• 遮蔽物の有無：育成環境の傍に構造物や樹木などの日光を遮る物がないか調べます。
• 方角を調べる：日光を遮る遮蔽物がある場合は、育成環境の中心に立ち、開けた空がどの方角にあるかコンパスで調べます。
• 日当たりの分類：コンパスの向いた方角を元に大まかな日当たりを【日向】【半日陰】【日陰（明るい日陰・暗い日陰）】に分類できます。
  • 東向き（半日陰）：午前中に日光が当たり午後から日陰、または明るい日陰になります。
  • 南向き（日向）：朝から夕方まで日光が長時間当たります。
  • 西向き（半日陰）：午前中は日陰になり午後から夕方まで日が当たります。定義としては、直射日光が半日しか当たりませんが、実際は日向と同様植物への負担（強光・乾燥）が強いため、栽培する際は西日対策が必要な【日向】と考えた方が良いでしょう。
  • 北向き（日陰）：午前中から午後まで日光が殆ど当たらない日陰です。

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●温帯林

• 概要：その名前が示すとおり、温帯に分布する森林の総称です。日本の大部分の森林は温帯林です。夏は暖かで、冬は低温になり、四季の変化が明瞭で、その中でも地域の細かな気候に適応した多様な森林が形成されます。生物の多様性が高く、冬に落葉が多いため、土壌は肥沃になる傾向があります。※一部の温帯林（硬葉樹林）を除きます。
• 土壌：代表的な土壌は【褐色森林土】または【アンドソル・黒ボク土(Andosol)】や【ルビソル(Luvisol)】です。土壌は腐植層が厚く団粒構造が発達しており肥沃です。
  • 通気性：中程度・高い
  • 排水性：中程度・高い
  • 保水性：高い
  • 保肥力：高い※火山土（黒ぼく土など）が由来となる場合はリン酸を固定するため肥沃度は下がることもあります。
  • 肥沃度：高い
  • pH：弱酸性※植物の栽培ガイドを要確認
  • 備考：団粒構造が非常に発達しています。
• 土壌改良：土性は植物が通気性を好むか湿潤を好むかで【砂壌土】【壌土】【埴壌土】の範囲で変えると良いでしょう。肥沃な土壌を好むため、土壌の色や匂い質感を見て、有機物資材を体積比にして２～３割しっかり入れます。ただし、極端に痩せている場合は更に入れます。
• おすすめの園芸資材：腐葉土◎・牛糞堆肥◎・黒土◎・バーク堆肥◎・ピートモス・馬糞堆肥・くん炭

●熱帯林

• 概要：その名前が示すとおり、熱帯に分布する森林の総称です。生命の宝庫と呼ばれるほどに、生物の多様性が高く、数十ｍに達するほどの高木が多数密生しています。生物の多様性がある一方で、高温による有機物の分解の早さや、降水量の多さから、腐植層は浅く肥沃度は低い傾向にあります。
• 土壌：代表的な土壌は【フェラルソル(Ferralsol)】や【アクリソル(Acrisol)】です。土壌は高度に風化し、腐植層が薄く痩せており、鉄やアルミニウムが酸化することで土壌の色が赤色・赤褐色・黄色をしています。
  • 通気性：極めて高い
  • 排水性：極めて高い
  • 保水性：中程度
  • 保肥力：低い
  • 肥沃度：低い
  • pH：強酸性・酸性※植物の栽培ガイドを要確認
  • 備考：熱帯林の土壌は痩せていますが、植物は十分な栄養を補給しています。これは、熱帯雨林に十分な遺骸があり、この有機物（遺骸）は高温多湿環境で素早く分解、多雨で流亡し土壌に残りませんが、分解された栄養素を植物が素早く吸収し、これを繰り返す自然な循環システムが出来上がっているためです。そのため、土壌は自生地に似せるのではなく、比較的肥沃な土壌で栽培した方がよいでしょう。
• 土壌改良：土性は植物が通気性を好むか湿潤を好むかで【砂壌土】【壌土】の範囲で変えると良いでしょう。自生地は痩せ地ですが、一定の肥沃さがある土壌を好むため、土壌の色や匂い質感を見て、有機物資材を体積比にして２～３割しっかり入れます。
• おすすめの園芸資材：日向土（別名：ボラ土）◎・硬質赤玉土・硬質鹿沼土・ゼオライト・腐葉土・ピートモス◎・バーク堆肥・べラボン

●雲霧林

• 概要：熱帯・亜熱帯の標高８００～３５００ｍの山岳地帯に位置し、通年または季節的に雲霧に包まれる森林です。通常の降雨に加えて、この森林は雲霧からの直接的な水分供給にも依存しています。多様な生態系が見られ、特に着生植物の多様性が顕著です。
• 土壌：代表的な土壌は【アンドソル・(Andosols)】【ヒストソル(Histosol)】です。一般的な熱帯雨林と違い、標高が高い場所にあるため、低温と過湿により有機物の分解が停滞し、酸性の有機物層（泥炭状）が厚く堆積する傾向にあります。
  • 通気性：高い
  • 排水性：高い
  • 保水性：極めて高い
  • 保肥力：高い
  • 肥沃度：中程度
  • pH：酸性・弱酸性※植物の栽培ガイドを要確認
  • 湿度：高湿度で常に湿潤ですが、停滞水は嫌うため注意が必要です。日本は雲霧林と比べると乾燥してるため、植物をグルーピングしたり、植物のそばに池を作るなどして高湿度な微気候を形成させるとよいでしょう。
  • 備考：排水性を重視するためロックガーデンやレイズドベッドへの植え付けを考えたい所ですが、日本は雲霧林のような多湿環境ではなく、水捌けよくすると頻繁な灌水作業が大変になるため、保水性の良い改良用土を使うなどの工夫が必要です。栽培時に植物のためと思い肥沃にすると過肥・過湿を招き失敗する原因になりやすいため入れ過ぎには注意が必要です。また低地は高温になり根を傷めやすいため、マルチング資材（バークチップなど）で地表を覆うとよいでしょう。
• 土壌改良：基本的には通気性・排水性を重視したやや礫質の【砂壌土】を使用しますが、着生植物などを栽培する場合は【べラボン・水ゴケ・バークチップ】を単体で使用します。また比較的肥沃な土壌を好むため、土壌の色や匂い質感を見て、有機物資材を体積比にして２～３割しっかり入れましょう。
• おすすめの園芸資材：硬質赤玉土・硬質鹿沼土◎・バーミキュライト・日向土（別名：ボラ土）・軽石・ゼオライト・ピートモス◎・バーク堆肥・べラボン・水ゴケ・バークチップ

●亜寒帯林

• 概要：亜寒帯に分布する森林の総称で、日本では北海道や高山で見られます。冬の厳しい寒さに適応した動植物が多く、一般的に常緑針葉樹が優占する森林が形成されます。
• 土壌：代表的な土壌は通気性と排水性の高い【ポドゾル(Podzol)】ですが、湿地で見られる【ヒストソル(Histosol)】は有機物主体で停滞水により通気性・排水性が非常に悪いです。ポドゾルは基本的に砂質で水捌けのよい土壌で、表層には腐植層がありますが、これは強い酸性の腐植層となるため、植物が利用できる養分に乏しい痩せた酸性土壌です。
  • 通気性：高い
  • 排水性：高い
  • 保水性：低い・中程度
  • 保肥力：低い
  • 肥沃度：低い
  • pH：強酸性・酸性※植物の栽培ガイドを要確認
  • 備考：無し
• 土壌改良：土性は通気性・排水性を重視して【砂土】【砂壌土】にしましょう。肥沃度は過肥・過湿を嫌うため低めにします。土壌の色や匂い質感を見て、肥沃過ぎると感じる場合は鉱物資材を多めに入れましょう。極端に肥沃度が低い場合は酸性の園芸資材（酸度未調整のピートモス）を１～２割程度入れて有機物含有量と保水性を高めるのがおすすめです。
• おすすめの園芸資材：硬質赤玉土・硬質鹿沼土◎・日向土（別名：ボラ土）・川砂・桐生砂・軽石・ゼオライト・ピートモス◎・バーク堆肥・べラボン・バークチップ

●高山ツンドラ

• 概要：山岳地帯の中で森林限界より高い標高にあるバイオームです。森林限界を越えた場所では高木は生育出来ず、草本類や低木、コケ類や地衣類などが自生しています。
• 土壌：代表的な土壌は【レプトソル(Leptosol)】です。基本的に砂礫質で通気性・排水性が非常に高く、保水性・保肥力が低い土壌が大部分を占めます。動植物由来の遺骸（有機物）が少なく、低温でこれらを分解する微生物の働きも弱いため、腐植層は発達しません。ただし、未分解の有機物（泥炭など）が蓄積することがあります。
  • 通気性：極めて高い
  • 排水性：極めて高い
  • 保水性：低い
  • 保肥力：低い
  • 肥沃度：非常に低い
  • pH：酸性・弱酸性※植物の栽培ガイドを要確認
  • 備考：有機物の分解が遅く、強い酸性のため、植物が利用できる養分に乏しい痩せた土です。栽培時に植物のためと思い肥沃にすると過肥・過湿を招き失敗する原因になりやすいです。また低地は高温になり根を傷めやすいため、マルチング資材（富士砂・矢作砂）で地表を覆うとよいでしょう。排水性を重視するためロックガーデンやレイズドベッドへの植え付けをおすすめします。
• 土壌改良：土性は通気性・排水性を重視して【砂土（砂礫質）】にしましょう。肥沃度は過肥・過湿を嫌うため極めて低く設定します。土壌の色や匂い質感を見て、肥沃過ぎると感じる場合は土壌を入れ替えるか、鉱物資材を多めに入れましょう。極端に肥沃度が低い場合は酸性の園芸資材（酸度未調整のピートモスまたは完熟した腐葉土）を１割程度入れて有機物含有量と保水性を高めるのがおすすめです。※カルスト地形に自生する好石灰植物などはアルカリ性土壌を好むため、ピートモスや鹿沼土の使用を控えましょう。
• おすすめの園芸資材：赤玉土・硬質赤玉土・鹿沼土・硬質鹿沼土◎・パーライト・日向土（別名：ボラ土）◎・川砂・桐生砂・富士砂・矢作砂・軽石◎・ゼオライト・腐葉土・ピートモス・木炭（竹炭）

●地中海性植生

• 概要：一年を通して比較的温暖で、夏場の降水量が極端に少なく乾燥している点が特徴となります。この過酷な夏の乾燥に耐えるため、植物は独自の進化を遂げています。
• 土壌：テラロッサは粘土質で、保水性が高いですが、基本的に通気性・透水性が極めて高い一方で、保水性が低いです。また有機物の堆積が少なく肥沃度が低いです。
  • 通気性：極めて高い
  • 排水性：極めて高い
  • 保水性：低い・中程度
  • 保肥力：低い
  • 肥沃度：低い
  • pH：中性・弱アルカリ性※植物の栽培ガイドを要確認
  • 備考：鉱物主体の土壌であり、日本の土のような有機物主体の土で栽培すると、停滞水が発生し過湿で根腐れを引き起こしやすいため注意が必要です。排水性を重視するためロックガーデンやレイズドベッドへの植え付けをおすすめします。
• 土壌改良：土性は通気性・排水性を重視して【砂土（砂礫質）】【砂壌土（砂礫質）】にしましょう。肥沃度は過肥・過湿を嫌うため低めにします。土壌の色や匂い質感を見て、肥沃過ぎると感じる場合は土壌を入れ替えるか、鉱物資材を多めに入れましょう。極端に肥沃度が低い場合は有機質の園芸資材を１～２割程度入れて有機物含有量と保水性を高めるのがおすすめです。
• おすすめの園芸資材：赤玉土・硬質赤玉土・日向土（別名：ボラ土）・桐生砂・軽石・ゼオライト・石灰・腐葉土・バーク堆肥・くん炭・木炭（竹炭）

●乾燥性灌木地

• 概要：降水量は少ないですが、砂漠ほどは乾燥しておらず草原と砂漠の中間的な環境です。植生は疎らで硬葉樹や乾性植物などの一部の植物が自生しています。
• 土壌：代表的な土壌は【レプトソル(Leptosol)】です。多くの土壌は、砂礫質な土壌が多く通気性・排水性に優れている傾向にあります。また有機物の堆積も少なく、ほぼ腐植層もなく、保水能力も低いです。
  • 通気性：高い
  • 排水性：高い
  • 保水性：低い
  • 保肥力：低い
  • 肥沃度：低い
  • pH：中性・弱アルカリ性※植物の栽培ガイドを要確認
  • 備考：排水性を重視するためロックガーデンやレイズドベッドへの植え付けをおすすめします。栽培時に植物のためと思い肥沃にすると過肥・過湿を招き失敗する原因になりやすいです。
• 土壌改良：土性は通気性・排水性を重視して粒子は中粒～細粒で構成される【砂土】または【砂壌土】にしましょう。肥沃度は過肥・過湿を嫌うため極めて低く設定します。土壌の色や匂い質感を見て、肥沃過ぎると感じる場合は土壌を入れ替えるか、鉱物資材を多めに入れましょう。極端に肥沃度が低い場合も有機質資材は基本的に不要ですが、成長を促進させる目的で有機質資材（酸度調整済ピートモスや完熟バーク堆肥）を１割程度入れることも可能です。
• おすすめの園芸資材：硬質赤玉土・パーライト・日向土（別名：ボラ土）◎・桐生砂・矢作砂・軽石・ゼオライト・石灰・バーク堆肥

●海岸砂丘植生

• 概要：主に海（その他河川や湖）から供給される砂が、風によって堆積して形成される砂丘上で見られる植生です。砂丘は水分・栄養に乏しく、厳しい環境下にも耐えられる独自の適応を遂げた植物（匍匐茎の発達や肉厚の葉など）が見られます。
• 土壌：代表的な土壌は【アレノソル(Arenosols)】です。砂質のため通気性・排水性が抜群に優れており、保水性・保肥力が著しく低いです。
  • 通気性：極めて高い
  • 排水性：極めて高い
  • 保水性：極めて低い
  • 保肥力：極めて低い
  • 肥沃度：極めて低い
  • pH：中性・弱アルカリ性※植物の栽培ガイドを要確認
  • 備考：高い排水性を確保するためロックガーデンやレイズドベッドへの植え付けもおすすめします。
• 土壌改良：土性は通気性・排水性を重視して粒子は中粒～細粒で構成される単粒構造の【砂土】にしましょう。肥沃度は過肥・過湿を嫌うため極めて低く設定します。土壌の色や匂い質感を見て、肥沃過ぎると感じる場合は土壌を入れ替えるか、鉱物資材を多めに入れましょう。極端に肥沃度が低い場合も有機質資材は基本的に不要ですが、成長を促進させる目的で有機質資材（くん炭または完熟した腐葉土）を１割程度入れることも可能です。
• おすすめの園芸資材：パーライト・日向土（別名：ボラ土）◎・川砂◎・桐生砂◎・軽石◎・矢作砂・ゼオライト・石灰・腐葉土・くん炭◎

●露頭

• 概要：表層堆積物や土壌、植生に覆われることなく地表に直接露出している基盤岩です。土壌と呼べるものはほぼ存在せず、厳しい環境下（乾燥、強風、激しい温度変化、極端な貧栄養状態）に置かれており、ここに自生する植物は独自の適応を遂げています。
• 土壌：代表的な土壌は【レプトソル(Leptosol)】【レゴソル(Regosol)】です。一般に 礫質で通気性・排水性が抜群に優れています。基本的に有機物の堆積が少なく、腐植層もほとんどなく、保水能力も極めて低いです。
  • 通気性：極めて高い
  • 排水性：極めて高い
  • 保水性：極めて低い
  • 保肥力：極めて低い
  • 肥沃度：極めて低い
  • pH：母材に依存※植物の栽培ガイドを要確認
  • 備考：排水性を重視するためロックガーデンやレイズドベッドへの植え付けをおすすめします。栽培時に植物のためと思い肥沃にすると過肥・過湿を招き失敗する原因になりやすいです。また夏場の高温で根を傷めるのを防ぐため、マルチング資材（富士砂・矢作砂）で地表を覆うのもおすすめです。
• 土壌改良：土性は通気性・排水性を重視して粒子は大粒～細粒を主体とした礫質な【砂土】にしましょう。肥沃度は過肥・過湿を嫌うため極めて低く設定します。土壌の色や匂い質感を見て、肥沃過ぎると感じる場合は土壌を入れ替えるか、鉱物資材を多めに入れましょう。極端に肥沃度が低い場合も有機質資材は基本的に不要ですが、成長を促進させる目的で有機質資材（完熟した腐葉土）を１割程度入れることも可能です。
• おすすめの園芸資材：硬質赤玉土・日向土（別名：ボラ土）・桐生砂・富士砂・矢作砂・軽石◎・ゼオライト・腐葉土・木炭（竹炭）

●サバナ

• 概要：明確な雨季と乾季があり、特に乾季は長く続くこともあるため、森林は発達せず、疎林または草原が広がるバイオームです。
• 土壌：サバナの代表的な土壌である【フェラルソル】は、酸化鉄を含むため赤色をしており、通気性・排水性が抜群に高く、保水性や保肥力が低い、肥沃度の低い痩せた土壌です。またもう一つの代表的な土壌である【バーティソル】は粘土質で排水性が非常に悪く、水分量の変化で収縮と膨張を繰り返し土壌が不安定な挙動をし、ひび割れたりすることで知られています。
  • 通気性：高い
  • 排水性：高い
  • 保水性：低い
  • 保肥力：極めて低い
  • 肥沃度：極めて低い
  • pH：弱酸性※植物の栽培ガイドを要確認
  • 備考：排水性を重視するためロックガーデンやレイズドベッドへの植え付けをおすすめします。栽培時に植物のためと思い肥沃にすると過肥・過湿を招き失敗する原因になりやすいです。
• 土壌改良：土性は通気性・排水性を重視して粒子は中粒～細粒で構成される【砂土】または【砂壌土】にしましょう。肥沃度は過肥・過湿を嫌うため極めて低く設定します。土壌の色や匂い質感を見て、肥沃過ぎると感じる場合は土壌を入れ替えるか、鉱物資材を多めに入れましょう。極端に肥沃度が低い場合も有機質資材は基本的に不要ですが、成長を促進させる目的で有機質資材（酸度調整済ピートモスや完熟バーク堆肥）を１割程度入れることも可能です。
• おすすめの園芸資材：硬質赤玉土・硬質鹿沼土・パーライト・日向土（別名：ボラ土）◎・桐生砂・矢作砂・軽石・ゼオライト・ピートモス・バーク堆肥

●砂漠

• 概要：年間の降水量よりも蒸発量が大幅に上回るため恒常的に水分が不足しており、土壌の多くは砂質で水分を保持する能力が極端に低いため、土の表面は常に乾いています。そのため植生の範囲が著しく狭く、自生しているのは乾性植物などの一部の植物に限られます。
• 土壌：代表的な土壌は【アレノソル(Arenosols)】【カルシソル(Calcisol)】です。基本的に砂質で手で握っても土は固まらず、ほぼ腐植層もなく肥沃度は無いに等しい土壌です。
  • 通気性：極めて高い
  • 排水性：極めて高い
  • 保水性：極めて低い
  • 保肥力：極めて低い
  • 肥沃度：極めて低い
  • pH：中性・弱アルカリ性※植物の栽培ガイドを要確認
  • 備考：排水性を重視するためロックガーデンやレイズドベッドへの植え付けをおすすめします。栽培時に植物のためと思い肥沃にすると過肥・過湿を招き失敗する原因になりやすいです。
• 土壌改良：土性は通気性・排水性を重視して粒子は中粒～細粒で構成される単粒構造の【砂土】にしましょう。肥沃度は過肥・過湿を嫌うため極めて低く設定します。土壌の色や匂い質感を見て、肥沃過ぎると感じる場合は土壌を入れ替えるか、鉱物資材を多めに入れましょう。極端に肥沃度が低い場合も有機質資材は基本的に不要ですが、成長を促進させる目的で有機質資材（くん炭または完熟した腐葉土）を１割程度入れることも可能です。
• おすすめの園芸資材：パーライト・日向土（別名：ボラ土）・川砂・桐生砂・富士砂・矢作砂・軽石・ゼオライト・石灰・腐葉土・くん炭

●ヒース

• 概要：エリカなどの潅木が広がる潅木地帯で、土壌は酸性で、水捌けがよく、栄養の乏しい不毛な荒れ地となっています。
• 土壌：代表的な土壌は【ポドゾル(Podzol)】です。基本的に砂質で水捌けのよい土壌です。表面に腐植層がありますが、これは強い酸性の腐植層となるため、植物が利用できる養分に乏しい痩せた酸性土壌となります。
  • 通気性：極めて高い
  • 排水性：極めて高い
  • 保水性：低い・中程度
  • 保肥力：低い
  • 肥沃度：低い
  • pH：強酸性・酸性※植物の栽培ガイドを要確認
  • 備考：有機物の分解が遅く、強い酸性のため、植物が利用できる養分に乏しい痩せた土です。栽培時に植物のためと思い肥沃にすると過肥・過湿を招き失敗する原因になりやすいです。排水性を重視するためロックガーデンやレイズドベッドへの植え付けをおすすめします。
• 土壌改良：土性は通気性を重視しながら膨軟性も加えた【砂壌土】にしましょう。肥沃度は過肥・過湿を嫌うため低めに設定します。土壌の色や匂い質感を見て、肥沃過ぎると感じる場合は鉱物資材を足しましょう。極端に肥沃度が低い場合は酸性の園芸資材（酸度未調整のピートモス）を１～２割程度入れて有機物含有量と保水性・膨軟性を高めるのがおすすめです。
• おすすめの園芸資材：硬質鹿沼土◎・パーライト・日向土（別名：ボラ土）・川砂・桐生砂・矢作砂・軽石・ゼオライト・ピートモス◎・バーク堆肥・べラボン

●湿地

• 概要：：陸域と水域の移行帯（エコトーン）で、季節的または恒久的に水で覆われるか、土壌が水で飽和している場所（湖、沼、湿原、干潟、マングローブ林）です。水と土壌の相互作用によって特有の生態系が形成されます。
• 土壌：代表的な土壌は【ヒストソル(Histosol)】【グライソル(Gleysol)】です。泥炭やシルトや粘土で構成されている事が多いため、保水性・保肥力が高めです。場所によっては砂礫質なこともあります。
  • 通気性：極めて低い
  • 排水性：極めて低い
  • 保水性：極めて高い
  • 保肥力：高い
  • 肥沃度：高い
  • pH：酸性・中性※植物の栽培ガイドを要確認
  • 備考：停滞水により土壌は水で飽和しているか、水で覆われています。
• 土壌改良：土性は基本的に粘土の含有量が多い【埴壌土】から【埴土】にしましょう。肥沃な土壌を好むため、土壌の状態を見ながら、有機物資材を体積比にして２～４割しっかり入れます。
• おすすめの園芸資材：赤玉土・硬質赤玉土・荒木田土（別名：田土）◎・ゼオライト・ピートモス◎・けと土・水ゴケ
• 水深：栽培する植物の自生地に合わせて栽培環境を整えます。
  • 湿生植物：植物体の根元が水に浸かる程度または水を多く含んでいる土壌を好む植物です。根が水中でも呼吸出来る仕組みを持っているため、水位がある程度上がっても短期間であれば問題なく育ちます。また常に水に浸かっていなくても土壌に湿り気があれば問題なく育つことが出来ます。そのため、基本的には土壌を水で飽和させるのみで、水で覆いません。
  • 抽水植物：植物体の根と下部の茎葉が水面下にあり、茎および葉の一部が水面上に出て生息している植物です。水深は栽培する植物で変わりますが１０～３０ｃｍ程度の水で覆います。
  • 浮葉植物：植物体の根が水底についていて、水面に葉や花を浮かべる植物です。水深は栽培する植物で変わりますが１０～３０ｃｍ程度の水で覆います。
  • 浮遊植物：植物体の根が水底についておらず、水面に浮かび漂いながら生息する植物です。栽培の際には、地表を水面が覆っていれば水深の制限は基本的にありません。
  • 沈水植物：植物体が完全に水面下にある植物です。水深は極端な深さでなければ問題なく、水深約２０～５０ｃｍ程度の範囲で栽培するとよいでしょう。

▲作土層の診断と改善

作土層とは、土壌の最表層に位置し、人間が耕耘や施肥管理を行っている層です。この層は通気性・保水性・排水性に優れ、植物の根が最も活発に活動する領域です。

作土層の診断では、根の伸長に影響する作土層の深さ、水分や養分の保持に影響する礫や異物の有無を調べます。

作土層の診断方法

• 診断場所：栽培予定地
• 作土層の深さを診断：土壌に支柱を垂直に押し込み、ほとんど抵抗なく入る深さが２０～３０ｃｍ（樹木５０ｃｍ）前後あれば、一般的な園芸植物が根を張るのに十分な作土層があります。それ以下であれば通常改善が必要です。
• 礫・異物の有無：土壌の表面や土中を観察して石やゴミがないか探します。石や異物があれば根を伸ばすのに邪魔になるため取り除いた方が良いでしょう。

作土層の改善方法

• 概要：作土層の改善では、植物の根が深くまで浸透出来るように作土層を広げて、根の張るスペースを奪う礫や異物の除去を行います。
• 作土層を広げる：植物を植える箇所とその周囲を【シャベル】または硬盤層を貫く【らせん穴掘り】を使って２０～３０ｃｍ程度の深さまで掘り起こします。土が固まっている場合は解し、必要に応じて礫・異物を除去し、有機物の有無の診断後に堆肥を入れましょう。また深くまで掘り返せない場合は、盛土をしたり花壇の枠を高めに作ったりして作土層の深さを確保すると良いでしょう。
• 礫・異物の除去：礫・異物の除去は目視で手で一個一個取ることも出来ますが、花壇が広い場合は【土ふるい】を使用しましょう。また花壇の広さが１～２㎡程度であれば小さな土ふるいでも出来ますが、それ以上であれば大きな土ふるいや電動の土ふるいの使用を検討した方がよいでしょう。花壇が広いと数日かかる作業になり、腰への負担が大きくなります。

▲土性の診断と改善

土性とは、土の粒子の大きさを粘土(０.００２ｍｍ以下)・シルト(０.００２ｍｍ～０.０２ｍｍ)・砂(０.０２ｍｍ～２ｍｍ)・礫(２ｍｍ以上)に分けて、土壌の中にある粒子の種類と割合から土壌の性質を分類したものです。※出典により数値に差異があります。

ここでは簡易的に砂土・砂壌土・壌土・埴壌土・埴土の五種類に分類しています。土性を分類することで、分類されたものから土壌の通気性・保水性・保肥力を知る事ができるため、それを元に植物の性質に合わせた土壌改良をしやすくなります。

土性の診断手順

• 砂土：排水性と通気性が非常に高く乾燥しやすい土壌です。水分過剰による根腐れを引き起こしにくいため、痩せた土壌を好む多肉・サボテン・山野草などの植物を育てるのに向いています。
  • 粘土の比率：０～１２.５％
  • 診断方法：適度に湿らせた土を触った時にザラザラとした砂の粗い感触があり、手のひらや指で捏ねても全く固まらずに簡単に崩れます。
  • 環境：砂丘・砂漠・岩場・高山など
• 砂壌土：排水性・通気性が高く、砂土と比べて保水性が若干ある土壌です。多湿・過湿を好まない草花や低木、多肉・サボテン等の植物の栽培に向いています。
  • 粘土の比率：１２.５％～２５％
  • 診断方法：適度に湿らせた土を触った時に砂のザラザラ・粘土のヌルヌルとした感触があり、手のひらや指で捏ねると、緩く固める事が出来ます。ただし、崩れやすいです。
  • 環境：草原・岩場・高山など
• 壌土：通気性・保水性・保肥力のバランスが高い土壌です。栄養が比較的豊富で、湿潤を好む多くの植物の栽培に向いています。
  • 粘土の比率：２５％～３７.５％
  • 診断方法：適度に湿らせた土を触った時に砂のザラザラ・粘土のヌルヌルとした感触があり、手のひらや指で捏ねて伸ばすと、鉛筆程度の太さの棒状まで伸ばすことが出来ます。 ただし伸ばした棒を曲げるのは難しいです。
  • 環境：森林・草原など
• 埴壌土：通気性がやや低く、保水性・保肥力が高い土壌です。基本的に湿潤で肥沃な土壌を好む植物に向きます。
  • 粘土の比率：３７.５％～５０％
  • 診断方法：適度に湿らせた土を触った時に粘土のヌルヌルとした感触があり、砂のザラザラも少し感じます。手のひらや指で捏ねて伸ばすと、マッチ棒程度の太さまで伸ばすことが出来て、輪っか状に曲げても切れにくいです。
  • 環境：森林・草原・湿地など
• 埴土：保水性・保肥力が非常に高いですが、通気性・排水性が殆どない土壌です。湿地や水中植物などを栽培するのに向いている土壌になります。
  • 粘土の比率：５０％以上
  • 診断方法：適度に湿らせた土を触った時に粘土のヌルヌルとした感触があり、砂のザラザラ感がありません。手のひらや指で捏ねて伸ばすと、コヨリ程度の太さまで伸ばすことが出来て、輪っかに曲げても殆ど切れません。
  • 環境：湿地など

土性の改善手順

• 概要：土性の改善では、土性の診断を元にして、栽培する園芸植物に合わせて土性を改善します。
• 通気性・排水性の改善：土壌の通気性・排水性の悪い土壌（埴土や埴壌土など）では、通気性の高い土壌改良材を混和して土壌改善をします。
  • 資材を選ぶ：植物の自生地の環境に適した通気性・排水性を向上させる園芸用土（硬質赤玉土・硬質鹿沼土・パーライト・日向土（別名：ボラ土）・川砂・桐生砂・富士砂・矢作砂・軽石・ゼオライト・腐葉土・ピートモス・バーク堆肥・くん炭・木炭（竹炭）・籾殻)を選びます。※園芸用土に迷った場合はコチラ（バイオームと植生から見る土壌）を参考にしてください。
  • 土壌改善：土壌の状態に合わせて必要量（１～３割程度またはそれ以上）の土壌改良材を入れて、スコップを使い作土層（約２０～３０ｃｍ）の部分を混和します。
• 保水性の改善：土壌の保水性の悪い土壌（砂土など）では、保水性の高い土壌改良材を混和して土壌改善をします。
  • 資材を選ぶ：植物の自生地の環境に適した保水性を向上させる土壌改良用土（赤玉土・バーミキュライト・荒木田土（別名：田土）・ゼオライト・腐葉土・ピートモス・バーク堆肥・牛糞堆肥・馬糞堆肥・黒土・けと土）を選びます。※園芸用土に迷った場合はコチラ（バイオームと植生から見る土壌）を参考にしてください。
  • 土壌改善：土壌の状態に合わせて必要量（１～３割程度またはそれ以上）の土壌改良材を入れて、スコップを使い作土層（約２０～３０ｃｍ）の部分を混和します。

▲pHの診断と改善

pHとは、水素イオン濃度指数の略称です。pHは０～１４までの値で分類されており、液体が酸性・中性・アルカリ性のどこにあるのか測るための尺度となっています。

pHは、土壌中の微量要素の溶解や微生物の増減に影響します。そのため、植物が土壌から特定の栄養素を吸収しにくくなり生育障害を引き起こしたり、また特定の微生物が増えて病気（根コブ病等）になりやすくなったりします。

そのため、植物を育てるのに適正なpHの範囲を調べて、土壌の診断・改善を行うことが大切です。

pHの診断手順

• 概要：土壌のpHを調べる方法は数種類あるため、好みの方法で行ってください。
• 土壌酸度計：市販の土壌酸度計を準備して下さい。土壌のpHを調べたい箇所に、バケツ一杯程度の水を撒いて土壌をしっとり濡らします。土壌酸度計を湿らせた土壌の中に突き刺して数値を確認します。※詳しい使用法は製品の説明書をご覧下さい。
• pH試験紙：調べたい箇所の土を採取します。容器の中に土(１)：水(２.５)をいれて、撹拌し溶液をつくります。この溶液に浮かぶゴミを取り除き、土が沈殿するまでしばらく待ちます。溶液の上澄み液にpH試験紙を付けて色の変化からpHを測定します。
• ペーハー測定器：調べたい箇所の土を採取します。容器の中に土(１)：水(２.５)をいれて、撹拌し溶液をつくります。この溶液に浮かぶゴミを取り除き、土が沈殿するまでしばらく待ちます。溶液の中に測定器を入れてpHの数値を確認します。※詳しい使用法は製品の説明書をご覧下さい。
• アースチェック液：調べたい箇所の土を採取します。容器の中に土(１)：水(２.５)をいれて、撹拌し溶液をつくります。この溶液に浮かぶゴミを取り除き、土が沈殿するまでしばらく待ちます。溶液の上澄み液を３ｃｃ採取して、上澄み液の中にアースチェック液を垂らし、軽く振って攪拌を行い、溶液の色の変化でpHを測定します。※詳しい使い方は製品の説明書をご覧下さい。

pHの改善手順

• 注意点：土壌の改善を行う際、改良用土の量は、砂質では少なめに、粘土質では多めにする必要があります。
• pHを酸性に傾けたい場合：土壌を酸性にしたい場合は、一般的に酸度未調整のピートモスが利用されます。ピートモスの酸性度は製品により変わるため一概には言えませんが、一般的に土壌のpHを１下げるには、１㎡あたりピートモスを約１０Ｌ～１５Ｌ（乾燥重量で約１〜２ｋｇ）を入れて、よく混和する必要があります。
• pHをアルカリ性に傾けたい場合：土壌をアルカリ性にしたい場合は、主に苦土石灰が利用されますが、安さや土壌改良効果を期待して消石灰やカキ殻石灰等も使われます。
  • 消石灰：pH１上げるには、１㎡あたり消石灰を約１００ｇ入れて、よく混和します。※消石灰を入れた後は、土壌に馴染むのに時間がかかったり、石灰と根が触れると肥焼けしたり、石灰と肥料を同時に入れるとアンモニアガスが発生したりするため、苗の植え付けは二週間程度待つ必要があります。
  • 苦土石灰：pH１上げるには、１㎡あたり苦土石灰を約１００～２００ｇ入れて、よく混和します。
  • カキ殻石灰：pH１上げるには、１㎡あたりカキ殻石灰を約１５０～３００ｇ入れて、よく混和します。

有機物（肥沃度）の量の診断と改善

有機物を含む肥沃な土壌は、土壌の団粒化が促されて物理性（通気性・排水性・保水性）が向上したり、陽イオン交換容量が高くなり保肥力が向上したり、植物が必要とする栄養分を含有するため成長を補助したりする効果が期待出来ます。

その一方で、過度に肥沃な土壌が、有機物の分解による発酵熱で土壌が高温・酸欠状態になり、根腐れを引き起こす原因になったり、また保水性が高まり過ぎて蒸れる原因になったりすることがあります。

そのため、土壌の診断を行い、その診断結果を元に栽培する植物に適した環境に改善することが大切です。

有機物（肥沃度）の量の診断

• 土の色：土の色は、土壌の成分や状態を示しているため、有機物（腐植）の量などを知ることが可能です。
  • 黒色の土：腐植が豊富で肥沃な土壌である傾向があります。多くは土壌の団粒化が進んでおり通気性・排水性・保水性・保肥力のバランスがよく、肥沃な土壌を好む植物を育てるのに適した土壌になります。※ただし、火山灰由来（黒ボク土）の場合はリン酸を吸着しやすいため肥効が低くなります。
  • 茶色：日本の山林や畑地で広く見られる土壌です。適度な有機物を含み、通気性・排水性・保水性・保肥力のバランスが良く、標準的な肥沃度を持ちます。
  • 灰色の土：鉄分が溶け出しているか、排水不良で還元状態にあり、腐植が少なく肥沃さは低いです。土壌中の水分量が多く排水性が悪い傾向があるため、一般的な植物を育てるのにはあまり適しません。湿地などに自生する植物を育てるのに適しています。
  • 白色の土：有機物も腐植もほとんどありません。土壌の通気性・排水性が抜群に高い一方で、保水性が低い傾向にあります。そのため、多肉植物や山野草などを育てるのに適しており、一般的な植物を栽培する場合は有機物を入れて土壌改良をする必要があります。
  • 黄色・赤色の土：鉄分が酸化した状態の土で、有機物や腐植が少ないです。土壌の通気性・保水性は粘土含有量により変わります。一般的な植物を栽培する場合は有機物を入れて土壌改良しましょう。
  • 青色の土：青色の土は地下水に浸されて、酸素が欠乏して鉄分が還元されている状態で生じる土です。有機物は含まれていますが未分解で腐植はほとんどなく、粘土質です。土壌は保水性が極めて高い一方で、通気性はほとんどありません。園芸で使うには、排水性を改善したり、土壌中の酸化を促すために、攪拌を繰り返す必要があります。
• 触感：肥沃な土壌は触るとふわふわとした質感がありますが、肥沃でない土壌は粘土質で乾いているとガチガチに硬かったり、砂質でザラザラとして握っても固まらない質感があります。
• 芳香：肥沃な土は森の土（放線菌）のような独特の芳香がします。

有機物（肥沃度）の量の改善

• 概要：診断を元にして、栽培する植物の生育環境に合わせた土壌改良を行います。
• 痩せ地を好む植物：砂土や砂壌土に自生する植物は肥沃さをあまり必要としません。有機物が豊富な土壌は保水性を高めて根腐れを引き起こしやすくなったり、過剰な栄養分で株が徒長したり軟弱化するなど悪影響を与えることがあります。そのため、土壌に有機物が多く肥沃な場合は、土壌を取り除き新しい通気性・排水性が高い土壌で栽培するか、鉱物系の通気性の高い硬質赤玉土・硬質鹿沼土・パーライト・日向土（別名：ボラ土）・川砂・桐生砂・富士砂・矢作砂・軽石・ゼオライト等を混和すると良いでしょう。
• 肥沃な土壌を好む植物：砂壌土・壌土・埴壌土を好む植物は程度に差がありますが、比較的肥沃な土壌を好みます。黒土で団粒化が進んでいる土壌であれば、堆肥のすき込みは不要かもしれませんが、有機物は微生物に分解されて年々減少するため、基本的には有機質資材（腐葉土・ピートモス・バーク堆肥・牛糞堆肥・馬糞堆肥・黒土・くん炭・木炭（竹炭）・籾殻等）を定期的にいれて上げた方が良いでしょう。堆肥を入れる量は、通気性を好む植物であれば程々に１割程度、湿潤を好む植物であれば２～３割程度を目安に入れて混和しましょう。

●無機質資材

1. 赤玉土・硬質赤玉土
2. 鹿沼土・硬質鹿沼土
3. パーライト
4. バーミキュライト
5. 日向土（別名：ボラ土）
6. 川砂
7. 桐生砂
8. 富士砂
9. 矢作砂
10. 軽石
11. 荒木田土（別名：田土）
12. ゼオライト
13. 石灰

●有機質資材

• 腐葉土
• ピートモス
• バーク堆肥
• 牛糞堆肥
• 馬糞堆肥
• 黒土
• けと土
• くん炭
• 木炭（竹炭）
• 籾殻
• べラボン
• 水ゴケ
• バークチップ

●微生物資材

• ガッテン菌力
• ＡＧ土力
• 菌勢群
• Dr.トリコ菌
• Dr キンコン
• ＯＫＹ－９９９