Beginners Garden

日当たり

植物を育てる場合の日光量は一般的に「日向」「半日影」「明るい日陰」「完全な日陰」の4種類があります。

花壇に植える場合は、基本的(季節で多少変わる)には日照時間が変わりません。また基本的に植物を動かす事がないため、直射日光の当たる時間によって、植える植物を選ぶ方が良いでしょう。

日向

日向とは、直射日光が6時間以上当たる場所です。基本的には植物は沢山の光を浴びる事で大きく成長して沢山の花を咲かせるため、光のよく当たる場所を好みます。

ただし日向は日陰と比べると、暑かったり、乾燥しやすかったり、夏場は特に直射日光が強くなるため光合成できる能力を超えて光を吸収してしまい葉やけを引き起こすリスクがあります。

半日影

半日影とは直射日光が3～5時間程度当たる場所、もしくは午前中のみ光があたり午後から日陰になる場所をさしています。

半日影の利点は成長に必要な日光量を確保しつつ、気温が高くなる昼からは涼しい日陰の環境で過ごさせる所にあります。環境ストレス(日差し・暑さ・乾燥等)は個々によっても植物にダメージを与えますが、複合するとより強いダメージを与えます。

そのため暑さや乾燥等に弱い植物は、例え日光のよくあたる場所で大きく成長したり沢山花を咲かせたりする場合でも、半日影に植えて上げた方がいいでしょう。

明るい日陰

明るい日陰とは、直射日光が殆ど当たらない場所ですが、窓から入る光や木漏れ日等で、間接光が当たるため比較的に明るい場所です。

明るい日陰の利点は直射日光が当たらないため、土壌が乾燥しにくかったり、夏場も比較的に涼しかったり、夏場の強い日差しにより葉焼けを引き起こす心配がない所です。

そのため、乾燥に弱い植物や、強い日差しに当たると葉がボロボロになりやすい植物等が明るい日陰に植えられます。また夏の暑さに弱い植物等が夏場限定で明るい日陰に移動してくる場合もあります。

植物が好む湿度

植物を花壇で育てる場合は、比較的に乾燥に強い植物が育てられる傾向にあるため、湿度が重要視される事は少ないですが。シダ植物やミント等の湿度の高い場所を好む植物もあります。

そのため、多湿を好む植物であれば湿度の高い環境を探して植えてあげたり、乾燥を好む乾燥地帯に自生する植物であれば湿度の低い場所を探して植えるあげる必要があります。

湿度の高い場所の特徴

• 降水量が多い地域
• 直射日光の当たる時間が少ない
• 土壌の保水性が高く乾燥しにくい
• 水が集まりやすい場所
• 空気の流れが停滞している場所
• 茎葉が繁茂して日光や風通しが悪くなっている

湿度の低い場所の特徴

• 降水量が少ない地域
• 直射日光がよく当たる場所
• 土壌が砂質で排水性が高く乾燥しやすい
• 周辺より地面が高い場所にある
• 空気の流れがあり通気性がいい

植物が好む温度と対策

植物の温度対策は、日当たりの欄を見るか、夏越し対策・冬越し対策の方をご覧下さい((꜆꜄•௰•)꜆꜄꜆凸

天地返し

天地返しとは土壌の表層の土と下層の土を入れ替える作業の事を呼びます。

天地返しには、それぞれメリットやデメリットがあるため現在の土壌の状況や植物の状況、方針(出来るだけ手抜きたい)等に合わせて行うといいかもしれません。

天地返しの目的

• 土壌中にいる病害虫が寒風に当たる事で死に防除効果をうみだします。
• 雑草の種が下層にいく事で発芽抑制に繋がります。
• 雑草を土中深くに埋めるため生育抑制(枯れる)効果がうまれます。
• 表層にある植物の生育を邪魔する菌や生育抑制の物質等が入った土を、清潔な下層の土と入れ替える事で連作障害を防ぎます。
• 硬い土も深くまで掘り返す事で柔らかな作土層となり植物が根を張りやすくなります。

天地返しのデメリット

• 表層にある団粒構造が下層の重い土によって潰されてしまいます。
• 微生物を殺す事で結果的に病気や連作障害になりやすい土壌に変わるかもしれません。
• 土壌深くまで空気が入るため菌が活性化して有機物が減り、有機物が少ない土壌の場合は土が硬くなるかもしれません。
• 作業量が増えます。

天地返しのやり方

• 天地返しを行う時期は冬です。
• ↳病害虫を死滅させたり、土塊を風化させるため。
• 地面から深さ30cmまでの表土を掘りあげて穴の横に置きます。
• 更に50cmまでの深さまで土(心土)を掘り、表土の反対側に置きます。
• 表土を底に埋め戻し、心土を表土の上に埋め戻します。

作土層の改善

作土層とは土壌の表層にある柔らかな土の部分です。一般的には膨軟性があり、有機物が豊富に入る部分のため植物の根は殆どがこの部分に分布しています。作土層が浅いと植物の根の成長にも影響を与えます。

作土層を改善するべきかは土壌の状態にもよりますが、支柱を土にさしてみて「す〜」と入る部分が30cmあれば十分な作土層があります。土が硬く入らなかったり、深さが極端に浅い場合は作土層を改善した方がいいでしょう。

作土層の改善方法

• シャベルを使い深さ約30cmまで掘り起こします。
• ↳大きな石等があり深さが足りない場合は、盛り土をして対応します。
• 土が固まっている場合は手で解しましょう。
• 石が出てきた場合は根を張るスペースを奪ったり、栄養や水の保持する能力を落とすため取り除きます。
• ↳土ふるいがあれば効率よく石を取り除けます。
• この作業で作土層は柔らかくなりますが、時間が経つと硬くなるため、更に土質を改善したり有機物を入れる等の土壌改善が必要です。

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土質の診断方法

土壌の診断とは、土の状態を調べて植物が育ちやすい環境かを調べる事です。一般的には「土の性質(土性)」や「PH(酸性度)」や「有機物の量」を調べます。

• 土の性質の簡易診断とは！？
• 土の性質の簡易診断方法
• PHとは！？
• PHをはかる手順
• 有機物とは！？
• 土壌中にある有機物の量の診断

土の性質の簡易診断とは！？

土の性質の簡易診断とは土壌の中にある粘土や砂の構成をある程度はかり、土の状態をチェックする方法です。

これを行う事で植物(草花)が必要な時に必要な分だけ水や酸素をとれる状態かが分かります。土壌の中の構成が、粘土ばかり、砂ばかりの単粒構造になっている場合は、土壌改善の必要があります。

何故なら粘土ばかりだと何時までも水分が停滞して酸素がなくなったり、砂ばかりだと植物が欲しい時に水分や養分がないという状態に陥るからです。

土の性質の簡易診断方法

• 花壇の土を水で濡らします。
• 花壇の土の表層より下の土を手にとります。
• 水が滴る程度に強く握ります。
• 手を離した時の状態で土質を診断します。
• ①土がバラバラで固まっていない場合は砂ばかりが入る土壌です。
• ②土が塊になっており、指で軽く押すと土の塊が崩れる場合は、砂と粘土のバランスがよくいい土です。
• ③土が塊になっており、指で軽く押しても塊が崩れない場合は、粘土ばかりが入る土壌です。

土の性質の簡易診断で①と③が出た場合は植える植物にもよりますが、土壌改良を行った方がいいでしょう。

土性の診断

土性とは砂・シルト・粘土の各成分の粒径組成によって示される土壌の性質です。簡易診断よりも厳密に土の状態がわかります。必要に応じてこちらもご利用ください。

土性は含有割合により12種類に細かく分類されていますが、ここでは簡略化された5種類を紹介します。

砂土	粘土の割合が12.5％未満 排水性がよく保水性や養分の保持能力は低い 乾燥に強い植物や多湿に弱い植物向き 診断:土は触るとザラザラとした感触がある 土は湿らせた後に捏ねても全く固まらない
砂壌土	粘土の割合が12.5~25.0% 排水性が良く保水性や養分保持能力はやや低い 通気性を好む草花等の植物に向く 診断:土は触るとザラザラとした感触の中にヌルヌルがある 土は湿らせた後に捏ねると親指程度までは固まる
壌土	粘土の割合が25~37.5％ 排水性・保水性・保肥力のバランスが良い 一般的な植物に向く 診断:触るとヌルヌルとザラザラの感触がある 土は湿らせた後に捏ねると鉛筆程度までは固まる
埴壌土	粘土の割合が37.5〜50％ 保水性や保肥力が高く排水性はやや低い 乾燥に弱い植物や肥沃な土壌を好む植物向き 診断:触るとヌルヌルとした感触の中にザラつきがある 土は湿らせた後に捏ねるとマッチ棒程度までは固まる
埴土	粘土の割合が50％以上 保水性や保肥力が高い 要改善 診断:ヌルヌルとした感触がある 土は湿らせた後に指で捏ねるとコヨリ程に細くなる

PHとは！？

PHとは日本語では水素イオン指数と訳します。酸性やアルカリ性の程度を示す単位として利用されており、園芸では土壌が「酸性」もしくは「アルカリ性」かを調べる時に利用します。

日本の土壌は一般的に酸性雨の影響でPH5.5～6.5の間にあり、多くの植物が好む弱酸性土壌のため、あまり気にする必要はないかもしれません。しかしアルカリ性土壌を好むラベンダーを育てる場合や、酸性土壌を好むツバキ等を育てる場合には、土壌のPHがあってないと生育不良を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

何故ならPHは植物が必要とする養分の溶解に影響を与えているため、PHが適正範囲にないと植物の欠乏(過剰)症状が出て生育不良に陥ったり、微生物の増減に影響を与え特定の病気にかかりやすくなる等の影響を与えるからです。

具体的に言うとPHの影響で要素の欠乏(過剰)すると、葉の黄変や巻き、新芽が縮む等の生育障害を起こす可能性があります。またPHは微生物の増減にも大きく影響を与えるため特定の微生物が増え過ぎて病気(根コブ病)になりやすくなる等する可能性があります。

PHを測る手順

• PHを測る専用の道具を用意します。
• ↳土壌に突き刺すタイプや溶液に浸すタイプ等があり、ここでは突き刺すタイプの使い方を紹介します。
• 土壌に突き刺すタイプの道具を準備したら、調べたい花壇の土(場所)にバケツ一杯程度の水を注ぎます。
• ↳約20～30分置いておく。
• 突き刺すタイプの酸度計を土壌に押し込みます。
• 針の動きが安定したらPHの目盛りを見ます。

PHが弱酸性から中性のPH6～7の前後にあれば、基本的には問題ありません。ただし極端に酸性に傾いていたり、アルカリ性に傾いている場合はPHの調整を行った方がいいでしょう。またアルカリ性土壌を好む植物や酸性土壌を好む植物を植える際も同様に、必要に応じて調整が必要です。

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有機物とは！？

園芸で言う土壌の有機物とは、植物の残渣や動物(鳥・魚・虫含む)の残渣、微生物および、これらの分解物をさしています。

有機物は土壌の「物理性」「化学生」「生物性」に大きな影響を与える重要な部分です。土壌の物理性・化学生・生物性が総合的に働く事で肥沃な土壌をつくられており、植物は健康に育つ事が出来ます。

有機物を入れる事によるメリット

• 土壌の侵食を緩和
• 膨軟性の向上
• 保水性・通気性・排水性が向上
• 保温効果
• 団粒構造の形成を促進
• 微生物や土壌動物の多様性の維持
• ↳有機物が分解され植物へ栄養素を供給する

土壌中にある有機物の量を診断

土壌中にある有機物の量は土の色である程度把握する事が可能です。

土の色	土の性質
黒色(暗色)	有機物の腐植化が進んでいる◎ 排水性・保水性・保肥力が高い
赤色(黄色)	有機物が少なく鉄の含有が多い 土粒が小さい(粘土)ため通気性が悪い
青色(緑色)	有機物が少なく酸素も少ない 土壌中の酸素が欠乏して鉄分が還元される事でおこる 水田や沼地等で見られます
白色	有機物も鉄も少ない 水捌けがよく保水性や保肥力は低い
灰色	有機物も鉄も少量含有して腐植が少ない

草花を育てる場合は一般的に黒色の土壌が良いです。ただし乾燥地帯に生息する1部の草花は肥沃で栄養が多い土壌や保水性の良い土壌を好まない植物もあるため一概ではありません。

また土壌は風雨や微生物の分解で、年を追うごとに土壌が侵食されていきます。そのため、定期的に有機物を入れる事も大切です。

土質の改善方法

土質の改善とは土質の診断後に、必要な改良用土を入れて土質を改善する方法です。土質の診断で「土の性質」や「PH」や「有機物の量」の状態が悪かった場合は必要に応じて改善を行います。

• 土壌の性質(性質)の改善
• 水捌けの悪い粘土土壌の改善方法
• 保水性の悪い砂土の改善方法
• PHの改善とは！？
• 有機物(堆肥)を入れる
• 土壌に入れる有機物(堆肥)の特徴や量
• 有機物(堆肥)の入れ方

土壌の性質(土性)の改善

土壌の性質(土性)を診断して、粘土質(埴土)だったり砂質(砂土)だったりする場合は育てる植物に合わせて改善が必要です。

水捌けの悪い粘土土壌の改善方法

土壌の水捌けが悪かった場合は通気性や排水性を改善する改良用土を1～3割いれて土壌の中で混ぜ合わせます。

水捌けを上げる改良用土

• 川砂
• 山砂
• ボラ土
• 軽石
• パーライト
• 腐葉土
• ピートモス
• バーク堆肥

保水性の悪い砂土の改善方法

土壌の保水性が悪かった場合は保水性や保肥力を改善する改良用土を1～3割いれて土壌に入れて混ぜこみます。

保水性を上げる改良用土

• 田土
• 黒土
• バーミキュライト
• 腐葉土
• ピートモス
• 牛糞堆肥
• 馬糞堆肥

PHの改善とは！？

PHの改善とはPHの診断後に、必要に応じて酸度やアルカリ度を調整する改良用土を入れてPHを改善する事です。PHの診断で、著しく酸性やアルカリ性に傾いていたり、酸性を好む植物(ツバキ等)やアルカリ性を好む植物(ローズマリー)を植える場合に必要に応じて改善を行います。

酸性土壌の改善方法

• 酸性土壌を改善する場合は、土壌のアルカリ度を上げるために苦土石灰を準備しましょう。
• １平方メートルのPHを1上げるのに必要な苦土石灰の量は150～200ｇです。
• ↳土1kg当たりに必要な苦土石灰の量は1.5～2ｇです。
• 土壌に苦土石灰を撒いた後は、石灰が塊にならないようによく混ぜます。
• 消石灰を撒いた場合は土に馴染ませる為に2週間程度おきますが、苦土石灰であれば土壌に馴染ませる時間は必要ありません。

アルカリ性土壌の改善方法

• アルカリ性土壌を改善する場合は、酸度を上げるために無調整ピートモスを準備しましょう。
• ↳調整されていないピートモスはPH4程度あり強い酸性ですが、調整済ピートモスは石灰等で調整されて中性に近いためPH調整には使えません。
• 無調整ピートモスを花壇にいれてよく混ぜ合わせます。

有機物(堆肥)を入れる

土壌診断で有機物の量が少なかった場合は、腐葉土等の有機物を入れた方がいいでしょう。また毎年風雨で土壌が侵食されたり、微生物により分解されたり、雑草により栄養が奪われるため、必要に応じて定期的に有機物を入れてあげる必要があるかもしれません。

土壌に入れる有機物(堆肥)の特徴や量

有機物(堆肥)の入れ方

有機物(堆肥)を混ぜ合わせる場合

花壇の土壌改良を目的として有機物(堆肥)を入れる場合は、花壇の土の中に入れてしっかり混ぜ合わせます。

• 土壌に入れる堆肥を準備します。
• 花壇の土を掘り起こし作土層の改善を行います。
• 準備した堆肥を規定された量入れましょう。
• ↳だいたい花壇の土の1～3割です。
• 堆肥と土をシャベルでよく混ぜ合わせます。

有機物(堆肥)を混ぜ合わせない場合

土壌の侵食対策で定期的に有機物(堆肥)を入れる場合は、土の中で混ぜ合わせる必要はありません。土の上に乗せておけば土壌動物や微生物の働きで分解され、ゆっくりと肥沃でいい土に変わっていきます。

殆どの草花に対応する土の作り方

• 赤玉土(小粒・中粒)＋腐葉土＝6:4

一般的な草花は欲しい時に水分や養分がとれて、土壌の中には空気がしっかりあり何時でも根が呼吸出来る様な培養土を好みます。

赤玉土と腐葉土の組み合わせは、赤玉土が擬似団粒構造をつくるため、通気性が非常によく、また元は赤土(粘土)のため保水性や保肥力も抜群によく、また腐葉土が膨軟性や微生物性等の赤玉土に足りない部分を補っており、また簡単に作れるため広く一般的に利用される配合例です。

赤玉土と腐葉土の組み合わせは非常に凡庸性が高く、植物の性質に合わせて、後からパーライトや鹿沼土を混ぜて通気性を高めたり、黒土やバーミキュライト等を混ぜて保水性を高める事が出来ます。そのため、赤玉土と腐葉土の組み合わせの培養土を作り過ぎた場合も腐ることがありません。作りすぎた場合もしくは大量に作って取り置きしときたい場合等は、袋等の中に入れて、雨の当たらない冷暗所で使うまで保管しておくといいでしょう。ただし作った培養土は多少劣化する可能性があり、また袋も破れにくいものを使わないと大変な事になりやすいです。

この培養土の欠点は赤玉土がやや高価で、また水分が含まれると重み等の圧力で潰され劣化しやすく、赤土(粘土)に戻ると通気性が悪くなってしまう所にあります。そのため、必要に応じて定期的な植え替えが必要です。

通気性のよい土の作り方

• 赤玉土(小粒・中粒)＋鹿沼土(小粒・中粒)＋腐葉土＝3:3:4
• 赤玉土＋ボラ土(細粒)＋腐葉土＝4＋2＋4
• 赤玉土(小粒・中粒)＋パーライト＋腐葉土＝4:2:4

この組み合わせは、通気性や保水性のバランスを保ちながら、通気性や排水性を更に高めた培養土です。一般的な草花や、水分が停滞すると根腐れを起こしやすいような草花等に向きます。

保水性のいい土の作り方

• 黒土＋腐葉土＋パーライト(極小粒)＝5:3:2
• 黒土＋腐葉土＋赤玉土＝5:3:2
• 赤玉土＋腐葉土＋バーミキュライト＝5:3:2
• 荒木田土＋腐葉土＋川砂＝5:3:2

保水性の高い土を好む植物を育てる場合は、保水性の良い基本用土に通気性のいい改良用土を混ぜたり、基本用土の赤玉土に保水性の高い改良用土を混ぜてさらに保水性を高くするといいでしょう。

軽い土の作り方

• パーライト＋バーミキュライト＋ピートモス＝4:3:3
• バーミキュライト＋ピートモス＋ココナツチップ＝4:3:3

軽い培養土は、吊り鉢やハンギングバスケット等で植物を育てる際に落下するリスクが軽減されます。また軽いため作業性も向上します。一方で比重が小さく軽いため植物体を支える事が難しくなる場合があります。基本的には小さな植物向きです。

洋ランの土の作り方

• 水ゴケ＝10
• バークチップ(洋ラン用)＝10

洋ランを育てる際は一般的に水ゴケもしくはバークチップ(洋ラン用)が使われます。水ゴケは保水性がよいため根腐れのリスクがありますが水やり回数は少なくすみます。バークチップは排水性が高いため根腐れが軽減されますが、水やり回数が増える傾向にあります。

山野草の土の作り方

• 硬質赤玉土(小粒)硬質鹿沼土(小粒)桐生砂(小粒)4:3:3
• 赤玉土(小粒)＋鹿沼土(中粒)＋ボラ土(小粒)＋腐葉土＝3:3:3:1
• 軽石(小粒)＋桐生砂(小粒)＋赤玉土(小粒)＝4:4:2
• 鹿沼土(中粒)＋ボラ土(小粒)＋赤玉土(小粒)＋木炭＝4:3:2:1

山野草の土は通気性がよく、保水性もある程度もった培養土を好みます。腐葉土を使用する場合は蒸れる原因にもなるため使用しないか、使用量を減らします。

観葉植物の土の作り方

• 赤玉土(小粒・中粒)＋ピートモス(調整済)＋ゼオライト(or 珪酸塩白土)＝5:5:適量
• 赤玉土(中粒・小粒)赤玉土(小粒・中粒)＋バーミキュライト＋ピートモス＋バーク堆肥＝3＋3＋3＋1

観葉植物の土に求められる事は、通気性の良さや保水性の良さは当然ですが、屋内で育てる事を考えて鉢植えを移動する時のために軽めの土にしたり、微生物(カビや細菌等)がわかないように無菌で栄養の少ない土(ピートモス等)を使ったりします。もちろん培養土が軽いと重い観葉植物の植物体を支える事が難しくなったり、栄養の少ない土壌では植物の微量要素が無くなってしまう事もあります。そのため植物によって比重の大きな赤玉土を増やしたり、栄養を含む堆肥(バーク堆肥や腐葉土)を入れたり、また活力剤を与えるのも一つの解決策になります。

多肉・サボテンの土の作り方

• 川砂＋ボラ土(小粒)＋赤玉土＋腐葉土＝3:3:3:1
• 軽石(小粒)＋桐生砂(小粒)＋くん炭＝5:4:1
• 軽石(小粒)＋ボラ土＋バーミキュライト＝5:3:2

サボテンや多肉の土は水の停滞を嫌うため、排水性がよく適度に保水性をもった土が好まれます。また根腐れ防止を目的として、くん炭やゼオライト等の混ぜるのもよいでしょう。腐葉土を使用する場合は蒸れる原因にもなるため使用しないか、使用量を減らします。

酸性土壌を好む植物の土の作り方

• 鹿沼土(小粒・中粒)＋腐葉土＝8:2
• 赤玉土(小粒・中粒)＋鹿沼土(小粒・中粒)＋ピートモス(無調整)＝3:3:4

酸性土壌を好む植物には、用土が酸性に傾いてる鹿沼土やピートモス(無調整)を利用します。また他の植物と同様に培養土は通気性や保水性を高める事が大切です。

アルカリ性を好む植物の土の作り方

• 砂土(保肥力がない土)＋苦土石灰＝10L:10g
• 壌土(保肥力が普通)＋苦土石灰＝10L:15～20g
• 植土(保肥力高い)＋苦土石灰＝10L:20～30g

アルカリ性を好む植物の培養土には苦土石灰を混ぜます。ラベンダーやローズマリー等が、アルカリ性土壌を好む植物にあたりますが、ラベンダー等は通気性と排水性の良い培養土を好むため、恐らく砂土に近い壌土を使っていると思います。そのためラベンダーの場合は培養土10Lに対して苦土石灰10～15g程度を目安に使用するといいでしょう。

水生植物の土の作り方

• 田土(荒木田土)＝10
• 田土＋黒土＋腐葉土＝7:2:1
• 赤玉土(小粒)＋腐葉土＝9:1

水生植物の土は一般的な植物と違い、通気性は必要ありません。田んぼの土の様な柔らかでドロドロした用土で育てます。また用土はそのまま使うわけではありません。苗の植え付けの前に、トロ舟等に用土と水を加えて、ある程度練る必要があります。

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• 用土(田土等)・トロ舟・バケツ(水入り)・混ぜる道具(スコップ等)を準備します。
• トロ舟に用土(田土等)を入れます。
• トロ舟の中にある用土に水を少しずつ入れながらかき混ぜます。
• ↳水を一気に入れるとヘドロになり植え付け出来なくなるため注意して下さい。
• 用土の中に水を少し加えては混ぜ、少し水を加えては混ぜを繰り返し、用土が「白玉」や「耳たぶ」を思わせる程度に柔らかくなれば完成です。

花壇の土を使った培養土

• 花壇の土＋腐葉土＋パーライト(小粒)＝6＋3＋1
• 花壇の土＋腐葉土＋ボラ土＝6:2:2

花壇の土を使う場合は、植物のためにも出来るだけいい土を選びましょう。基本的には黒っぽく腐植が多そうな土で、力を入れなくてもスコップが入る様な土を選ぶといいでしょう。イメージとしては黒土です。

花壇の土を使うと幾つかデメリットがありますが、デメリットの中で最もあげられている雑草の種がある事や微生物がいる所は許容しましょう。ただし通気性が悪い所は改善しないといけません。何故なら鉢植えでは水やりが頻繁で、土が劣化しやすく、植物の生育に不向きな硬い土や通気性の悪い土になりやすいからです。

そのため花壇の土を使う時は、黒土を使う時のように通気性や膨軟性を高める改良用土を3～4割くわえるといいでしょう。

普通鉢

普通鉢とは鉢の口径(直径)と深さが同じ、もしくは同程度の大きさの鉢です。植物の栽培に適しており、また使い勝手がよい所も魅力です。

深鉢

深鉢とは鉢の口径に比べて深さが大きな鉢です。一般的に根を深く張る植物(ラン等)を栽培(鑑賞)される際に利用されます。

浅鉢

浅鉢とは鉢の口径に比べて深さがなく、一般的に深さが口径の2分の1程度の鉢です。アザレアやサツキ等のツツジ科の植物や、根域を制限する盆栽や、種まき用の鉢として利用されています。

スクエア鉢

スクエア鉢は鉢の口が正方形もしくは正方形に近い形をしている鉢です。立方体や直方体や四角錐台等があり、洗練された形からオシャレなお店や都会的なお部屋などによく似合う鉢です。

ボウル型プランター

ボウル型(ボール型)のプランターとは、プランターの側面が丸い膨らみをもった鉢です。可愛らしいフォルムをしている事からロマンチックな雰囲気のお庭や可愛いお部屋などによく合う鉢です。

ワイドプランター

ワイドプランターとは鉢の口径の奥行が少なく、横への広がりが大きな鉢です。実用性の高い形状から栽培用の鉢として人気が高い事は勿論、鑑賞用としても道沿いに並べて置かれたり窓辺を飾る鉢としても利用されます。

スタンド付き

スタンド付きのプランターとは、鉢の下にスタンド(足)が付いている鉢です。一般的には足にボウル型(カップ型)の鉢がついており、スタンドカッププランターと呼ばれています。観賞用として草花を育てる際に利用され、ツル系や匍匐系の植物を植えると縁部分から優雅に枝垂れる草姿が見られます。

スリット鉢

スリット鉢とは底に入る特殊なスリットにより根詰まりがしにくい鉢で、別名では「とんでもないポット」とも呼ばれています。根詰まりを引き起こしにくい事から水切れや栄養不足を引き起こしにくいため、栽培用の鉢として適します。

トールプランター

トールプランターとは鉢の口径よりも深さが極端に大きな鉢です。一般的に鉢の口が丸い「ラウンド・トールプランター」と四角い「スクエア・トールプランター」があります。非常に洗練された形状から上品なお店や都会的なお部屋などによく似合う鉢です。

キューブプランター

キューブプランターとは立方体の形をした鉢です。サイズは非常に大型のものから小型のものまで様々ありますが、倒れにくい形状から大型のものは公共の場所等でよく見かけ、また小型のものはコロコロとした可愛らしい形状から多肉植物の鉢等に利用されます。

パーテーション・プランター

パーテーション・プランターとは鉢の幅が長く、深さが極端に大きな鉢です。パーテーションの名前からも分かる通り空間の仕切りをイメージした作りになっていますが、基本的には不安定なため壁際等に置いて利用されます。

模型タイプ

模型タイプのプランターとは「人物(キャラクター等)」「動物(土壌動物含む)」「植物(切り株等)」「道具(自転車等)」等の形を模して作られたプランターです。自然との一体化をイメージしたお庭や、キャラクターの世界観をイメージしたお庭等と、個性的なお庭作りには欠かせません。

自然タイプ

自然タイプの鉢とは「流木」や「溶岩石」等の自然にあるものを、そのまま鉢にして利用したものです。自然にあるものを利用するため、よりナチュラルなお庭をつくる事ができます。

板型

板型の鉢とは、通気性のある板にランや多肉を着生もしくは固定して育成する鉢(広義)です。植物を育てる板にはフェゴ着生ボードやバイオマスプレート等があります。

素焼き鉢

素焼き鉢とは粘土を原料として形状を整えた後に、釉薬を塗らず約700～800度の温度で焼かれた鉢です。

メリット

• 通気性・透水性が高く植物が根腐れしにくい。
• ↳植物の栽培鉢として最適です。
• 水分が蒸発する際の気化熱の働きにより、鉢内の温度が下がり夏越ししやすくなります。
• 自然で素朴な色合いが落ち着いた雰囲気のお庭によく合います。
• ↳衝撃で欠けた鉢も時間の流れを感じさせてアンティークな雰囲気をつくるため魅力的です。

デメリット

• 乾燥しやすく水やりの管理が大変です。
• 衝撃に弱くちょっとした事でも壊れる事があります。
• 鉢表面にカビがつくことがあります。
• ↳表面にコケを吹き付けモスポットとして利用される場合もあります。

駄温鉢

駄温鉢とは粘土を原料として形状を整えた後に、縁部分に釉薬を塗り約900～1000度の温度で焼かれた鉢です。

• 素焼き鉢より高温で焼いているため丈夫です。
• 縁部分に釉薬を塗っているため美しく仕上がっており、丈夫です。
• 素焼き鉢には劣るものの透水性や通気性が高く植物が根腐れしにくいです。

デメリット

• 素焼き鉢と比べて丈夫ですが、衝撃で割れやすいため注意が必要です。

テラコッタ鉢

テラコッタとは、イタリア語で焼いた土を意味しており、素焼きの焼き物を意味しています。テラコッタ鉢とは素焼きの鉢の事を意味しますが、日本では洋風のデザインをした素焼き鉢に使われる事が多いです。

• テラコッタの性質は産地により違いますが、素焼きや駄温鉢と同様に透水性・通気性が良いです。
• デザインが豊富にありオシャレな雰囲気の鉢は観賞用としても魅力的です。

陶器鉢(化粧鉢)

陶器鉢(化粧鉢)とは土を原料として形状を整えた後に、釉薬をかけて約1000～1100度の高温で焼かれた鉢です。一般に美しい光沢がありますが、つや消しされた鉢もあるため一概ではありません。

メリット

• デザインが豊富で様々な色や形の鉢があります。
• 素焼きと違い釉薬の効果で鉢側面にカビ等が生える心配がありません。

デメリット

• 素焼きの様な透水性や通気性はありません。
• 素焼きよりも丈夫ですが衝撃で割れやすいです。
• 重く扱いにくい場合があります。

プラスチック鉢

プラスチック鉢とはプラスチックで作られた鉢です。非常に安価で扱いやすいため栽培用(観賞用)として最も利用される鉢のひとつです。

メリット

• 非常に安価です。
• 軽いため持ち運びが容易です。
• 衝撃に強く割れる事はありません。
• 様々なデザインがあり根が真っ直ぐ伸びるように構造が工夫されたものから水が停滞しない様にした工夫されたもの等があります。
• あらゆるカラーがあるためカラフルです。

デメリット

• 素焼き鉢の様な透水性や通気性は期待できません。
• 高温期は蒸れやすく高温多湿に弱い植物は注意が必要です。
• 衝撃につよい一方で耐荷重は小さくなる傾向があり、重い土だと割れる事もあります。
• プラスチック特有のチープさを感じる場合があります。

強化樹脂鉢(FRP)

強化樹脂鉢(FRP)とは、プラスチックにグラスファイバー(ガラス繊維)等の補強材を加えた後に形成された鉢です。驚く程の耐久性があり、また凝った加工によるデザインの豊富さが魅力です。

メリット

• プラスチック鉢の様に経年で劣化したり割れる事が殆どありません。
• 軽いため持ち運びが容易です。
• 植物のよりよい成長のため根が真っ直ぐ伸びるように構造が工夫されたものから水が停滞しない様にした工夫されたもの等があります。
• 観賞用としてテラコッタ風や木目風等に表面が加工された、オシャレな鉢があります。

デメリット

• 素焼き鉢の様な透水性や通気性は期待出来ません。
• ↳そのため高温期に蒸れる可能性があります。
• プラスチック鉢よりいいお値段がします。

木製鉢

木製鉢とは木の板で作られた鉢です。

メリット

• 木の板部分からも余分な水分がでて透水性と通気性が良いです。
• ↳ただし塗料が塗られている場合は透水性や通気性はありません。
• 断熱性が高く鉢内は外気温の影響を受けにくいため、夏越し冬越しがしやすくなる場合があります。
• 自然素材の鉢のためナチュラルなお庭では調和がとりやすいです。

デメリット

• 水や土に触れ続けるため劣化が早く数年で木は腐敗してしまいます。

ブリキ鉢(金属製鉢)

ブリキ鉢とは、スズでメッキされている鉄の薄板で作られた鉢です。ブリキは、メッキされてる限りは鉄よりも腐食(サビ)効果が高いです。

メリット

• ブリキは昔の玩具等によく使われています。そのため多くの人にとって過去の気持ちを回想させるアイテムとなりアンティークな雰囲気をつくります。
• ↳スズのメッキは傷つき剥がれると中の鉄が錆てしまいます。経年を感じさせ、よりアンティークな雰囲気をつくります。
• 衝撃に強く壊れにくいです。

デメリット

• 透水性や通気性はないため水が停滞する傾向にあります。
• メッキが剥がれた部分に水が溜まると錆びやすいです。
• 殆ど水を必要としない植物の鉢カバーとしても使われたりするため鉢底に穴が開いてない事もあります。

布鉢

布鉢とは一般的に不織布で作られた鉢で、不織布ポットやフェルトプランター等とも呼ばれています。

メリット

• 透水性や通気性が他の鉢と比べても圧倒的に良いです。
• ↳そのため鉢底石も不要です。
• ↳一般的な鉢と違いぐるぐると巻いた根鉢を作りにくく健康的な根を張るため栽培鉢として魅力的です。
• 非常に軽く取手もついていて持ち運び楽です。
• 様々な鉢色があるため色鮮やかな色の鉢を対比をいかして数種揃えるとカラフルでポップな雰囲気を作れます。

デメリット

• 乾燥しやすいです。
• 根が不織布を貫通する事があります。
• 側面にカビやコケが生え見た目が悪くなる可能性があります。
• 持ち運び時に用土が動く根を傷める可能性があります。

紙(パルプ)鉢

紙(パルプ)鉢とは古紙やパルプ(植物繊維)を原料にして作られた鉢です。

メリット

• 非常に軽量です。
• 透水性や通気性が他の鉢と比べて圧倒的に良いです。
• ↳そのため鉢底石も不要です。
• 紙は経年で分解され根も側面から突き出るためそのまま植え替えが出来ます。

デメリット

• 乾燥しやすいです。
• 側面にカビや苔が生えることがあります。
• ↳経年で分解されます。
• ↳そのため移動しようと持ち上げると鉢が崩れる場合があります。

ガラス鉢

ガラス鉢とはガラスで作られた鉢です。ガラスのため透明感があり、汚れにくく清潔感がある所が特徴ですが、基本的に鉢穴はついていないため育てられる植物は限定されます。

メリット

• 透明感があり非常にオシャレです。
• ガラスのためカビやコケが生える心配がなく清潔です。
• ↳そのためお部屋で植物を育てる際によく利用されます。
• 通気性がなく湿度がたまりやすいため多湿を好む植物などのためにテラリウムとして利用される事もあります。

デメリット

• 透水性や通気性がなく、また鉢穴も基本的にないため育てられる植物は限られます。
• ↳乾燥に強い植物や多湿を好む植物、水性植物等です。
• 素材がガラスのため強い衝撃に弱いです。

セメント鉢・コンクリート鉢

セメント鉢とはセメントで造形された後に固められて作られた鉢です。

• 素焼きと違いセメントを溶いて型に流し込むと作れるため、DIYで自分好みの形の鉢が手作り出来ます。
• 壁面がコンクリートだったりするとセメント鉢との一体が出てオシャレさも出ます。

デメリット

• セメントが非常に強いアルカリ性(PH12～13)のため、アルカリ性を嫌う植物は上手く育たない可能性があります。
• 非常に重いため扱いにくいです。
• 大きな鉢を作ると処分に困る場合があります。

自然素材の鉢

自然素材の鉢とは軽石や流木や岩石などの自然素材をそのままいかして利用される鉢です。メリット・デメリットは自然素材の特性に由来します。