- 原産:地中海沿岸
- 科:シソ(Lamiaceae)
- 属:サルビア／アキギリ(Salvia)
- 種:ローズマリヌス(Salvia rosmarinus)
- 同義語:Rosmarinus officinalis
- 英名:ローズマリー(Rosemary)
- 別名:マンネンロウ／サルビア・ローズマリヌス
- 品種:スピーディー(Salvia rosmarinus ‘Speedy’)
- 開花時期:３月～１１月（温暖な気候で周年）
- 花の色:薄い青紫色
- 葉の色:緑色
- 香り:葉
- 生活形:常緑低木
- 草丈:約８０ｃｍ
- 株張り:約
- バイオーム:地中海性植生 など
- 誕生花:１月２１日／５月９日
- 花言葉:貞節／親切／思い出／私を忘れないで／静かな力強さ
- 用途: 開花期間長い／カラーリーフ／グランドカバー／枝垂れる植物／生垣／香りが良い／ロックガーデン
- 購入方法:ローズマリー（スピーディー）を楽天で購入
■ローズマリー（スピーディー）の特徴
- 学名：Salvia rosmarinus ‘Speedy’
- 花の色：薄い青紫色
- 葉の色：緑色
- 樹形：立性
- 樹高：約８０ｃｍ
- 備考：一般的なローズマリーと比べて成長が早い品種です。花の色は薄い青紫色をしており、上品さを感じさせます。樹形は直立して行儀よく成長するため、洗練された外観となります。
■ローズマリーとは！？
ローズマリーの学名は Salvia rosmarinus 、または同義語で Rosmarinus officinalis 、別名では「サルビア・ローズマリヌス」「マンネンロウ」とも呼ばれる常緑低木です。※２０１７年以前は Rosmarinus officinalis として知られていましたが、植物の分類学的研究が進んだ結果、現在は サルビア属に移されており、 Salvia rosmarinus の同義語として扱われています。
ローズマリーの原産地は地中海沿岸にあり、自生地は岩の多い砂地などにあります。
■ローズマリーの語源（由来）
- 属名のSalviaはラテン語で「賢人」を意味しており、またSalviaはラテン語で「安全」「安心」「健康」を意味する「salvus」に由来します。
- 種小名のrosmarinusは、ラテン語で「霧」を意味する「ros」と、ラテン語で「海」を意味する「marinus」の２語で構成されており、海の霧を意味します。
■ローズマリーの特徴（魅力）
- 近縁種との比較：ローズマリーは他の近縁のサルビアの種と比べて様々な個性的な特徴をもちます。例えば、枝葉には香りがあり樟脳特有の薬のような香りがある所、枝葉は料理用のハーブとして利用される所、葉の形状が針のように細くスッキリした外観をしている所、温暖な地域では開花が一年を通して見られる所、花序はサルビアでは珍しい総状花序になり長さも短い所、花の色はふつう青紫色で上品な印象を感じさせる所などにあります。
- 樹形の特徴：ローズマリーは「立性」「匍匐性」「半匍匐性」の３タイプの樹形があります。
立性(upright group)：茎は基本的に直立茎となる。そのため、株は横に広がらず垂直に伸びて行儀の良い見た目となる。
匍匐性(Prostrata Group)：茎は基本的に匍匐茎となる。そのため、株は地面を覆うように広がったり、壁面に沿って垂れたりする。
半匍匐性(semi-prostrate group)：茎は直立茎・匍匐茎の両方の性質がある。そのため、樹形はブッシュ状に盛り上がりやすい。
- 開花期：四季咲き性があり、十分な気温があれば一年を通して何時でも花を咲かせます。そのため、花を長く楽しみたい人に好まれます。
- 花の特徴：花序は長さ２ｃｍ程度の短い総状花序で、節から発生した短い分枝につける。花冠は１ｃｍ前後と小さくて、花の色は紫色・桃色・白色の範囲であります。
- 花の装飾性：ローズマリーの花穂は長さが２ｃｍ程度と短いですが、花穂が節ごとについて並ぶこともあるため、豪華な花姿が楽しめる事がある。またふつう青紫色・紫色の花の色をしているため、上品な印象をあたえます。そのため、開花期になると上品な花がお庭の雰囲気をエレガントに彩ります。
- 葉の装飾性：葉のサイズは約１～５ｃｍと短めで、形状は線形とシャープな見た目をしているため、藪の中のような野暮ったい印象を感じさせにくく、洗練された上品な印象を与えます。
- 葉の色：葉の色は緑色・白色の２色からなり、葉の裏面が綿毛により真っ白くなっています。葉の白色の部分は光を反射して輝いているようにもみえるため、ローズマリーの株は自然と明るさや上品さを感じさせることがあります。
- 茎の特徴：若い茎の色は緑色・白緑色・白色の範囲であり、腺毛が密に生えているため、触るとローズマリー特有の香りがする。茎は成熟すると木質化して淡い褐色から茶色になる、完全に木質化した茎は新しい芽が出にくくなるため剪定をする際などは注意が必要になる。
- 精油：茎･葉･萼などには腺毛があり、特に若い茎や萼の白色の部分を触ると腺毛が潰れて薬品や樟脳を想像させる香りが周囲に広がります。そのため、テーブルや椅子を並べたガーデンファニチャーの傍などに植物を植えて、リラックスしながらローズマリーの香りを楽しむとよいかもしれません。
- 精油の成分：植物の場所や個体差や環境差などで変化がありますが、主にシネオール・樟脳・α-ピネン・リモネン等などが含まれています。
食用：ローズマリーは伝統的な食用ハーブとして、タイムやオレガノとともにヨーロッパで長く親しまれてた歴史があります。現在も、魚料理や肉料理の香り漬けの調味料として利用されたり、ソースの素材として利用されたり、飲料物の香り漬けとして利用されたりしています。※ただし、ローズマリーの中に含まれる樟脳には毒性があります。通常の料理に使用される分には問題はありませんが、大量摂取は控えた方がよいでしょう。- ハーブガーデン：ローズマリーは料理用ハーブとして利用されてきた歴史があり、現在も調味料等の用途で利用されています。そのため、花壇やお庭にハーブの一つとして植えてハーブガーデンを作るのもよいでしょう。
- 生垣：ローズマリーは分枝が多く枝が密集しており、また常緑のため一年を通して生垣として働きます。そのため、土地の境界をわける目的などで、境界線を引くように植物を並べて、自然風の生垣を作ることが出来ます。※ただし、萌芽力が弱い植物のため剪定のやり方には注意が必要になります。
地被植物：ローズマリーは樹形が匍匐して広がる品種があるため、品種を選べば地被植物(グランドカバー)として利用することが出来ます。
蜜源：多くのシソ科植物と同様に、花は蜜蜂などの蜜源として働きます。そのため、昆虫と共生したい時などに利用できる植物です。
■ローズマリーの生活形と形態
●生活形・茎の形態
- 草丈：約３０～１８０ｃｍ
- 生育型：分枝型で主軸がハッキリとせず分枝が多いもの
- 茎の種類：直立茎・斜上茎・匍匐茎
- 直立茎：茎がほとんど垂直に伸びる。
- 斜上茎：茎は斜めに伸びる。
- 匍匐茎(creeping stem)：茎が地表面を張って伸びるもので、節からは不定根が生じます。また広義で単に匍匐して広がる茎を呼ぶ場合もあります。
- 分枝の数：多い
- 茎の色：白緑色・淡い褐色・褐色
- 茎の毛：有毛※若い茎
- 毛の種類：形態は腺毛（特殊な液体を分泌する毛です）であり、質感は綿毛（細くて柔らかな綿状の毛です）です。
●葉の形態
- 葉序：対生葉序
- 葉柄：有柄・無柄
- 葉身の長さ：約１～５ｃｍ
- 葉身の幅：約０.２～０.５ｃｍ
- 葉身の概形：線形
- 葉の縁部分：全縁
- 葉の毛：有毛（裏面）
- 毛の種類：形態は腺毛（特殊な液体を分泌する毛です）であり、質感は綿毛（細くて柔らかな綿状の毛です）です。
- 葉の色：緑色・白色
- 葉表面の色：緑色
- 葉裏面の色：白色
●花の形態
- 花序：総状花序、節から発生した短い分枝の先に総状花序をつけます。
- 総状花序の長さ：約２ｃｍ
- 花軸：緑色・白緑色・紫色
- 花軸の毛：有毛
- 苞：花梗の基部にある。
- 花：花托・萼・花冠(花弁)・雄蕊・雌蕊で構成されています。
- 萼：萼筒、萼筒の長さ約０.５～０.６ｃｍ、萼筒は上下に深く２裂して、萼の色は緑色・白緑色・紫色・暗紫色、有毛です。
- 花冠：唇形花冠、唇形花冠の長さは約１～１.３ｃｍ、唇形花冠は上下に２深裂しており、上唇は上側に反り頂部で浅く裂ける、下唇は垂れ下がり側面が深く２裂する、色は青色・紫色・白色の範囲である。
- 雄蕊：２本
- 雌蕊：１本
●果実の形態
- 果実の分類：分離果
※植物の形態についてはこちらのページも参考にしてください。
■サルビアとローズマリーの主な種と園芸品種は下のリンクから紹介しています。
■ローズマリーの育て方
花壇の土づくり
バイオーム
ローズマリーのバイオームは、地中海性植生にあります。
このバイオームの特徴は、気温が一年を通して暖かで夏場は月の平均気温が２２度を越える事もある所、降水は冬場に多くて夏に乾燥している所、土壌は基本的に砂質で痩せていてアルカリ性な所などにあります。
※バイオームについてはこちらのページも参考にしてください。
日当り
ローズマリーは、日向から半日影の範囲で育てることが出来ます。
基本的には日光のよく当たる場所で最もよく成長して沢山の花を咲かせるため、日向で育てることが理想です。
日当りの分類
- 日向：直射日光が６時間以上当たる場所です。一般的に全方位に障害物がない、またはお庭の向きが南向きの場所になります。
- 半日影：直射日光が３時間から５時間程度当たる場所です。一般的にお庭の向きが東向きになる、西向きも半日影になるが西日が当たる環境にもなるため注意が必要です。
- 明るい日陰：直射日光が二時間程度まで、または間接光だけが当たるような比較的に明るい場所です。一般的にお庭の向きが北向き、または日差しを遮る障害物が多い環境です。
- 暗い日陰：森の中にあるような直射日光も間接光もほとんど当たらないような暗い場所です。
土壌の土質
- 土質：基本的に通気性と排水性が高めの土壌を好みます。そのため土質は砂壌土あたりにした方が良いでしょう。※過湿でジメジメと湿りやすい土壌はあまり許容しないため粘土質の土質は避けた方が良いでしょう。
- 肥沃さ：肥沃さはあまり必要ありません。土壌の状態を見ながら、痩せていると感じる場合は適度に堆肥を入れて上げるとよいでしょう。
- ＰＨ：中性を好みます。土壌のＰＨを診断して適正範囲外にある場合は土壌改良材などを用いてＰＨを調節しましょう。
土壌診断と改善の行い方
- 排水性の診断：深さ３０ｃｍ程度・幅３０ｃｍ程度の穴を掘り、穴の中を水で完全に満たす。一時間あたり約３～１０ｃｍの排水があれば、一般的な植物を育てるのに適した排水性になります。※それ以下またはそれ以上である場合は排水が悪い、または排水がよすぎる可能性があります。
- 排水性の改善：花壇を高くしたり、ロックガーデンを作り、植物を植える場所を周囲より高くする。また縦穴暗渠（縦穴排水）や排水溝をつくる。
- 作土層の診断：調べたい箇所の土壌に支柱を出来るだけ深くまでさします。支柱の入った部分が３０ｃｍ前後あれば一般的な植物であれば、根を張るのに十分な作土層がありますが、それ以下であれば改善が必要です。また土壌を観察して石やゴミがあれば根を伸ばすのに邪魔になるため取り除いた方が良いでしょう。
- 作土層の改善：植物を植える箇所とその周囲をシャベルを使って３０ｃｍ程度の深さまで掘り起こして解します。また石がある場合は土ふるいを使用して取り除きましょう。
- 土壌（土性）の性質の診断：土壌の通気性・保水性・保肥力を知るために、土壌を砂土・砂壌土・壌土・埴壌土・埴土に分類して、植物に合わせて土壌の改良をしましょう。
- 砂土：排水性と通気性が高く乾燥しやすいため、水分過剰による根腐れを引き起こしにくい。診断は、適度に湿らせた土を触った時にザラザラとした砂の粗い感触がある。手のひらや指で捏ねても全く固まらずに簡単に崩れる。
- 砂壌土：排水性と通気性が高く乾燥しやすい傾向がある、砂土と比べると、保水性と保肥力が少しあるため、乾燥気味の土壌を好む植物などに向いています。診断は、適度に湿らせた土を触った時に砂のザラザラ・粘土のヌルヌルとした感触がある。手のひらや指で捏ねると、緩く固める事が出来るが崩れやすい。
- 壌土：通気性・保水性・保肥力のバランスが高いため土壌管理がしやすい。診断は、適度に湿らせた土を触った時に砂のザラザラ・粘土のヌルヌルとした感触がある。手のひらや指で捏ねて伸ばすと、鉛筆程度の太さの棒状まで伸ばすことが出来る。 ただし伸ばした棒を曲げるのは難しい。
- 埴壌土：保水性・保肥力が高いため乾燥しにくい傾向がある。診断は、適度に湿らせた土を触った時に粘土のヌルヌルとした感触があり、砂のザラザラも少し感じる。手のひらや指で捏ねて伸ばすと、マッチ棒程度の太さまで伸ばすことが出来て、輪っかに曲げても切れにくい。
- 土壌（土性）の性質の改善：土壌の診断をしたら、植物が求める環境に合わせて土壌改良材をいれます。
- 通気性・排水性の改善：通気性・排水性の高い土壌改良材（パーライト・日向土・川砂・バーク堆肥 など）を混ぜ込む。
- 保水性の改善：保水性の高い土壌改良材（腐葉土・ピートモス・バーク堆肥・黒土）を混ぜ込む。
- ＰＨの診断：土壌のＰＨを調べる方法は土壌酸度計を土壌に突き刺すタイプ・リトマス紙を溶液に浸すタイプ・ペーハー測定器を溶液に浸すタイプ・アースチェック液を溶液に垂らすタイプ等があります。製品によって調べ方がことなるため、詳しい手順は製品の取り扱い説明書をご覧下さい。
- ＰＨの改善：ＰＨを診断後に植物の適正なＰＨに合わせて、土壌改良材を入れてＰＨの改善をおこないます。
- ＰＨを酸性に改善：ピートモスを使用する場合はＰＨを１下げるために、１㎡あたり、ピートモスを約１．２ｋｇを入れて混和します。
- ＰＨをアルカリ性に改善：苦土石灰を使用してＰＨ１上げるには、１㎡あたり苦土石灰を約１００～２００ｇ入れて混和します。
- 肥沃さの診断：肥沃さは土壌の色によりある程度診断できます。土壌の色は成分や状態を示しており、簡易的に植物を育てるのに適しているか調べる事が出来ます。黒色の場合は腐植が多く肥沃な傾向があり、赤色・黄色・白色の場合は腐植が少なく肥沃でない傾向があります。
- 肥沃さの改善：土壌に堆肥または微生物資材を入れます。堆肥を入れる量は土の量に対して二割から三割程度にします。入れ過ぎると通気性・排水性・保水性のバランスが崩れて植物が育つのに不適な環境になりやすいため注意してください。
※詳しい土壌診断と改善方法はこちらのリンクからご覧下さい
鉢土づくり
日当り
ローズマリーは、日向から半日影の範囲で育てることが出来ます。
基本的には日光のよく当たる場所で最もよく成長して沢山の花を咲かせるため、日向で育てることが理想です。
培養土
培養土を購入する場合は、ハーブ用の培養土や通気性・排水性を高めた培養土がおすすめです。※一般的な培養土に通気性・排水性を高める改良用土を混ぜるのも良いでしょう。
培養土を自作する場合
- 基本的には通気性・ 排水性が優れている培養土をつくります。
- 堆肥の入れ過ぎは夏場に蒸れる原因となるため、一般的な植物よりも少なめにする。ただし堆肥を少し入れた方が生育がよい事もある、必要に応じて少量入れると良いでしょう。
- 水やりの頻度を考えて保水性のよい用土を利用したり、植物の呼吸や成長を考えて通気性がしっかり保てる用土を選んだりする。
培養土の配合例
- 鹿沼土 ＋ 赤玉土(小粒) ＋ 腐葉土＋ くん炭 ＋ 元肥 ＝３：４：２：１：適量
- 日向土(細粒・小粒) ＋ 赤玉土(小粒) ＋ ピートモス(調整済) ＋ 竹炭 ＋ 元肥 ＝４：３：２：１：適量
- 赤玉土(小粒) ＋ 桐生砂(細粒・小粒) ＋ パーライト ＋ 腐葉土 ＋ ゼオライト ＋ 元肥 ＝３：３：２：２：適量：適量
鉱石の土壌改良用土
- 赤玉土：赤玉土とは関東ローム層の中層にある赤土を乾燥させて、粒の大きさごとに分けた土壌改良材です。
- 特徴：赤玉土は通気性・排水性・保水性のバランスが抜群に良いことから擬似団粒構造をした土壌改良材とも呼ばれています。無菌で雑菌が繁殖しにくく、雑草の種も含まれないため挿し木用土やインドアグリーンの土としても使われる。
- 比較：鹿沼土と比べて赤玉土の方が保水性・保肥力に優れており、ＰＨが中性に近い弱酸性のため幅広い植物で利用しやすい。赤玉土は鹿沼土よりも粒が崩れて劣化しやすいため、使い続けると微塵が出て通気性・排水性を悪化させる事がある。
- 注意点：赤玉土はリン酸を固定してしまい、植物が吸収出来る状態で無くす事があるため、リン酸の肥料を多めにやる必要がある。赤玉土の粒はやや崩れやすいため再利用出来る割合が少ない傾向があり、微塵は粘土質になり通気性・排水性を悪くする事がある。
- 用途：一般的な草花・花木・多肉・サボテン・山野草・水生植物など幅広い植物の土壌改良材として利用されます。無菌のため挿し木・種まき用土・インドアグリーンの培養土などに利用される。
- 硬質赤玉土：硬質赤玉土は赤玉土を高温で焼いて硬質化したものです。
- 比較：硬質赤玉土は赤玉土と比べて、粒が硬いため砕けて劣化しにくく、通気性・排水性が高くなっています。一方で保水性が悪くなっているため、一般的な草花で使うと土壌が乾きやすくなり水やりの頻度が増えやすいです。
- 用途：多肉植物・サボテン・山野草などに使われる事が多い。
- 鹿沼土：鹿沼土は栃木県鹿沼地方で産出される、風化した軽石の総称です。
- 特徴：鹿沼土は通気性・排水性が抜群に優れており保水性・保肥力も高いため、培養土の通気性・保水性・保肥力のバランスをとりたい時に重宝されます。ＰＨが４～５と酸性になります。
- 比較：赤玉土と比べると鹿沼土は粒が頑丈で崩れにくいため再利用しやすく、ＰＨは酸性に強く傾いており、保水性が劣ります。一般的な軽石と比べると鹿沼土は保水性に優れており、やや粒が脆い傾向にあります。
- 注意点：酸性度が強めなため、アルカリ土壌を好む植物を育てる場合は避けた方がよい。
- 用途：一般的な草花・花木・多肉・サボテン・山野草・水生植物など幅広い植物の土壌改良材として利用されます。特にＰＨが酸性のため酸性土壌を好む植物に利用される事が多いです。
- ☆硬質鹿沼土：硬質鹿沼土は従来の鹿沼土から硬質なものを選別した用土です。その名前が示すとおり、鹿沼土よりも硬く丈夫で劣化しにくい用土です。
- パーライト：パーライトは、真珠岩や黒曜石を粉砕して小さくした後に、高温で熱して中に含まれる水分を発泡させ多孔質にした資材です。
- 特徴(真珠岩系)：表面に光沢があり滑らか、通気性・排水性に非常に優れている、雑菌が発生しにくく、比重が0.1程度と小さく軽い。
- 特徴(黒曜石系)：表面に光沢があり滑らか、通気性・排水性に非常に優れている、雑菌が発生しにくく、比重が0.1程度と小さく軽い。
- 用途：土壌の通気性・排水性を改善する目的、真珠岩系では通気性・排水性・保水性をバランスよく改善する目的で利用されます。一般的な草花の育成などでよく利用されており、比重が軽いため培養土の軽量化などに欠かせません。
- バーミキュライト：バーミキュライトは、蛭石を高温処理して膨張させた土壌改良用土です。蛭石を膨張させた事で、薄板が層に重なりアコーディオンのような形状をしています。
- 特徴：保水性・保肥力が抜群に優れているため植物が欲しい時に水分や栄養を供給してくれる働きがあります。また何層にも重なり大きな隙間があるため通気性を改善する働きもあり、雑菌が発生しにくく、比重が0.1程度と小さく軽い。
- 欠点：比重の重い用土と組み合わせると粒が破壊されて通気性が悪くなる事もあるため注意が必要です。
- 用途：土壌の保水性・保肥力を改善するのに利用されます。一般的な草花の育成などでよく利用されており、比重が軽いため培養土の軽量化などでも利用されます。
- 日向土（ボラ土）：日向土は別名でボラ土とも呼ばれる、宮崎県南部で産出される軽石です。
- 特徴：通気性と排水性に非常に優れており、多孔質なため保水性も適度に確保出来ている、比重は約0.6とバランスがよい。※鹿沼土と比較すると頑丈で形状が崩れにくいため再利用しやすく、ＰＨが殆ど中性なため扱いやすい、一方で鹿沼土と比べると保水性がそれほど高くない。
- 用途：土壌の通気性や排水性を改善するのに利用されます。草地・岩場・高山地帯・砂地に自生する植物などを育てるのに向いており、一般的な草花から多肉・サボテン・山野草などの育成でも利用されます。す。
- ゼオライト：ゼオライトは沸石とも呼ばれる鉱物の一種です。
- 特徴：水質浄化・脱臭効果・高い保肥力などにあります。そのため、根腐れ防止や肥料の流失や肥効の継続に効果を発揮します。一方で、入れすぎると肥料が効きにくくなるなどのデメリットがあるため、土壌や培養土に５％程度混ぜて使われる事が多いです。
有機物の土壌改良用土
- 腐葉土：腐葉土は広葉樹の落ち葉を腐熟させた改良用土です。
- 腐葉土を選ぶ基準：腐葉土は完熟していて湿り気のある物を選びましょう。完熟していると、見た目が黒っぽくなり、葉の断片が小さくなっています。逆に油脂成分の多い針葉樹の葉が入っていたり、未熟な茶色の葉が混じっていたり、断片が大きく乾燥していたりする腐葉土は、植物の根を傷める原因にもなるため避けた方が良いでしょう。
- 腐葉土の特徴：土壌の膨軟性を高めるため空気の通りが良くなり根の成長を助ける。土壌の通気性・保水性・保肥力を高めるため植物が育ちやすい環境となる。腐葉土は微量要素を含んでいるため植物が栄養を補給して健康に成長する助けとなり、また微生物の働きも活性化するため土壌が肥沃になる。ＰＨが中性のため扱いやすい。
- 用途：土壌の保水性・保肥力・通気性を改善したり、微生物を活性化して土壌を肥沃にしたりする働きがあるため、多くの植物を育てる際の改良用土として利用されます。
- ピートモス：ピートモス は水苔類やヨシ・スゲ等の植物が堆積して腐植し泥炭化した用土です。
- 特徴：腐葉土と比べて養分を殆ど含んでいないため、微生物を活性化する力が弱く無菌で清潔感がある。土壌の膨軟性を高めるため空気の通りが良くなり根の成長を助ける。土壌の保水力を高める効果が高く、通気性・保肥力も改善する。ＰＨは基本的に強い酸性になる。
- 注意点：ＰＨが３～４の強い酸性のため、一般的な植物を育てる際は調整済のピートモスを使用するか、アルカリ性の土壌改良材を入れて使用した方がよいでしょう。
- 用途：土壌の膨軟性を高めて、保水性・保肥力・通気性を改善するのに利用されたり、ＰＨを酸性に調節する目的で利用されたり、無菌で雑菌が繁殖しにくいためインドアグリーンの植物の改良用土として利用されたり、挿し木や種まき用の培土として利用されたり、多くの植物を育てる際の改良用土として利用されたりしています。
- くん炭：くん炭は、もみ殻を炭化させたものです。
- 特徴：通気性と排水性が抜群によいため根腐れ防止効果があります。菌根菌などの有用微生物を活性化させる効果があるため、植物が菌根菌と共生して病気に強くなったり水分・栄養を補給しやすくなる事がある。植物の成長に必要とされるミネラルを含有していて、またケイ酸が５０%近く含有しているため茎・葉が頑丈になりやすく病害虫に強くなる傾向がある。ＰＨ８前後の高いアルカリ性を示す。
- 用途：根腐れ防止・酸性土壌の改善などのために土壌に１０％程度混ぜて使われる事が多いです。
水やりの仕方
ローズマリーは、基本的に耐乾性が高く、地植えで育てていれば降雨に任せて育てることが出来ます。
ただし、夏場などの乾燥しやすい季節、雨が長く降らない時、鉢植えで育てている場合などには、水やりが必要になることがあります。水やりのタイミングなどは下記を参考にして下さい。
注意する事は、極端に過湿状態にしてしまうことです。過湿が続くと病原菌が増えて株が腐敗する原因を作ったり、根の呼吸を邪魔して根腐れを引き起こす原因になったりします。そのため、水やりする頻度などには注意が必要となります。
水やりのタイミング
春から秋にかけては生育旺盛でたくさんの水を必要とするため、土壌の表層が乾燥したタイミングで水を与えます。
冬の期間は生育が緩慢になるため、植物は水をそれほど必要としません。そのため、乾かし気味に管理してあげるとよいでしょう。
土壌の乾燥の確認方法
- 土壌表面の乾燥：土壌の表面の乾燥とは、土壌の最も上の部分の表面が乾燥している事です。土壌表面の乾燥の確認方法には目視・触感・専用の道具があります。
- 目視で確認：土は濡れているなら色が濃くなったり黒っぽくなったりしていて、乾燥すると色が白っぽくなります。
- 触感で確認：土の表面を指で触ってみてます。土は濡れていると湿り気があり、乾燥しているとサラサラとしています。
- 専用の道具：サスティーを土壌にさして使用します。サスティーは土壌が乾くと色が変化して水やりのタイミングを教えてくれます。
- 土壌の表層の乾燥：土壌の表層の定義は様々ありますが、ここでは土壌の表面より５ｃｍ以下にある事にして、また土壌の表層の乾燥とは土壌の表面から５ｃｍ以下が乾燥していることになります。
- 目視で確認：透明な植木鉢を使用して植物を育てます。透明で土の色の変化が分かるため、土表面から５ｃｍ以下の土の色が白っぽくなってきたら水やりを行います。
- 重量で確認：鉢植えで育てている場合は、水分量で鉢の重量が変わるため、土が乾燥した時の軽さを覚えておいて土の乾きを判断します。
- 道具で確認：割り箸・竹串などを用土の中に差してみて、引き上げた時の割り箸・竹串の色と湿り気を見て乾燥具合を確認します。
- 専用の道具：サスティーを土壌にさして使用します。サスティーは土壌が乾くと色が変化して水やりのタイミングを教えてくれます。
肥料の与え方
ローズマリーは、自生地が地中海沿岸にあり、地中海沿岸は基本的に土壌が痩せています。そのため一定の肥沃さがあれば基本的に肥料は不要です。
ただし、土壌が極端に痩せている場合や鉢植えで育てている場合は、堆肥または肥料を入れてあげた方がよい場合もあります。
肥料の与え方
- 肥料を与える時期：早春
- 肥料の選び方：窒素・リン・カリがバランス良く入る水平型、またはリンが多く入る山型を選びます。
- 肥料の製品：固形肥料（緩効性肥料・ＢＢ肥料 など）がおすすめです。
- 施し方(固形肥料)：固形肥料の与え方は製品により置き肥タイプ・差し込みタイプ・埋め込みタイプがあります。製品に合わせて、規定された分量・規定された頻度・規定された方法で施しましょう。
剪定のやり方
ローズマリーは剪定せずに育てる事も出来ますが、一般的に株サイズを抑えたり、株の老化を抑制したりする目的で剪定が行われます。
剪定をするかは剪定理由を見ながら決めるとよいでしょう。
剪定を行う理由
- 形を整える：株は剪定しないと茎が徒長して外観が崩れることがあります。剪定をする事で、全体的な形が整い、また分枝する事で回復後はギュッと中身の詰まった株姿になります。
- 風通し･日当たり改善：枝葉は密度が高くなり混みあってくると、風通しが悪くなったり、日当たりが悪くなったりして、病害虫が発生して健康な成長を阻害することがあります。そのため、株のバランスを見ながら、混みあっている部分の枝を剪定して風通しと日当たりを改善する必要があります。
- 若返り：茎は古くなると生育が衰えて、花の数や葉の数が減る事があります。剪定する事で、新しい芽が出て株が若返ったり、また若い茎は生産性が高いため沢山の花を咲かせるようになったりします。
- 病害虫予防：花がらを残すと、灰色カビ病などの病気の発生源になる事もあります。そのため、病気にかかりやすい植物は花がら摘みが大切になります。
自然樹形の剪定
- 自然樹形：自然樹形とは、自然の状態で生育した時に見られる樹形です。ローズマリーは枝数を増やす目的で剪定される事が多いですが、直立性・匍匐性のローズマリーの樹形の美しさを際立たせたい場合は、自然樹形の剪定がされることもあります。
- 剪定の時期：春から初夏（開花が一段落する頃）
- 不要な枝の除去：株を観察して、枯れた茎・損傷している茎・完全に木質化して芽が出ない茎を探します。これらの茎を枝分かれした部分の根元から剪定します。
忌み枝の除去：株を観察して、樹形を乱していたり、枝の密度が高すぎて光・風通しが悪かったりする場所を探します。その部分にある忌み枝（徒長枝・絡み枝・並行枝・逆さ枝など）や不要度の高い枝（弱々しい枝など）を、株のバランスを見ながら剪定します。※強い剪定は株に強いストレスを与えて枯れこんだり、また回復が上手くいかなかったりするため、剪定の量は１／３の超えない程度にしましょう。また枝に芽を残さないと、その枝が復活せずに枯れ込むリスクが高くなる事にも留意して、残す枝には芽や葉がある事を確認しながら剪定しましょう。
生垣・トピアリー・コンパクトにする剪定
- 生垣・トピアリー・コンパクトにする剪定：ローズマリーの一般的な剪定方法になります。株を一回り小さくしたり、株の形状を整えたり、木質化（老化）の速度を抑制する目的などで行われます。
- 剪定の時期：春から初夏（開花が一段落する頃）・生育期間中
- 春から初夏の剪定：春から初夏は成長が活発な時期になるため、強めに剪定しても回復が早いです。そのため、強めに剪定したい場合はこの時期に行います。
- 不要な枝の除去：株を観察して、枯れた茎・損傷している茎・完全に木質化して芽が出ない茎を探します。これらの茎を枝分かれした部分の根元から剪定します。
- 刈り込み剪定：株全体を観察して、頭の中に株の輪郭線を描きます。輪郭線から飛び出ている枝葉を刈り込みバサミまたは剪定ハサミを使って軽めに剪定しましょう。※株の奥まで強剪定してしまうと、枝にある芽が全て剪定されてしまう事があります。完全に木質化した枝からは芽が出ずに枯れ込むことがあるため、必ず芽のある範囲で枝を刈り込み剪定した方がよいでしょう。
- 株の穴の修復：株の中の一部に、枝葉がなくなり穴が空く事があります。その場合は、周囲にある枝を穴の空いている方に誘引して、紐などで固定して、穴を塞ぎましょう。
- 生育期間中の剪定：生育期間中である、夏から秋の剪定は形を整える目的で行います。回復は春に比べると遅いため、剪定は弱剪定で行いましょう。
- 刈り込み剪定：株全体を観察して、頭の中に株の輪郭線を描きます。輪郭線から飛び出ている枝葉を刈り込みバサミまたは剪定ハサミを使って軽めに剪定しましょう。※株の奥まで強剪定してしまうと、枝にある芽が全て剪定されてしまう事があります。完全に木質化した枝からは芽が出ずに枯れ込むことがあるため、必ず芽のある範囲で枝を刈り込み剪定した方がよいでしょう。
夏越しする方法
ローズマリーは、夏の暑さと乾燥に強いですが、多湿を少し苦手にしています。
そのため、必要に応じて夏越し対策を行った方が良いでしょう。
夏越しで重要なポイント
- 多湿・過湿の改善：空気中・土壌中の湿度が高い状態です。原因は様々で、壁に囲まれて空気の流れや太陽光が遮られている場所、雑草などで太陽光が遮られている場所、雨水が貯まりやすい場所、土壌の土質が悪い場所などでおきやすいです。多湿・過湿の改善の方法は幾つかあるため下記を参考にして下さい。
- 植物を移動：植物と育てる場所の相性が悪い場合は、植物を相性の良い場所に移動しましょう。
- 雑草の除去：雑草は風の流れや太陽光を遮り、育てている植物の成長を妨げる原因になると同時に、多湿を生み出す原因にもなります。多様性の一部ではありますが、見た目にも良くないことが多いため定期的に抜きましょう。
- 排水性の改善：雨水などが周囲から集まりやすい環境にあったり、硬盤があったりすると排水が上手くいかない場合があります。対策として排水溝を作ったり、縦穴暗渠（縦穴排水）をつくり雨水が外に流れる仕組みをつくりましょう。
- 花壇を高くする：植物を植える環境を周囲よりも高くして排水性を改善する事も出来ます。花壇をレイズベットにしたり、岩を並べてロックガーデンなどにしたりして、植物を育てるのもよいでしょう。
- 雨避けをつくる：植物の上に雨が当たらないように雨避けを張り、雨から植物を守る方法があります。雨避けの方法は様々ですが、雨避けの製品もあるため探してみるのもよいでしょう。雨避けは病気予防、多湿・過湿の改善にもなります。
- 土壌の改善：土壌は土質により乾燥のしやすさが変わります。植物の植え付け時や植え替え時に、植物に合わせた土壌の改善をしましょう。詳しくは花壇土からご覧下さい。
- 病原菌･ウィルス：夏場は高温多湿で病原菌が増えやすく、植物が病気にかかるリスクがあがります。そのため、適切な対策が必要になります。
- 植物を雨の当らない所に移動：梅雨から夏場は降水量が増えて、植物は多湿・病気などの様々な悪影響を受けて弱りやすくなります。そのため、多湿や病気に弱い植物などは雨を避けて育てた方が無難です。
- 雨避けをつくる：植物の上に雨が当たらないように雨避けを張り、雨から植物を守る方法があります。雨避けの方法は様々ですが、雨避けの製品もあるため探してみるのもよいでしょう。雨避けは病気予防、多湿・過湿の改善にもなります。
- マルチング：地面の表面をバークチップや藁などのマルチング資材で覆います。急激な地温の上昇を防ぎ、高温による蒸発、泥はねからの病気の感染なども防いでくれます。
- 切り戻し：植物の葉の量が多いと、蒸散量が増えて乾燥しやすくなったり、風や光の通りが悪くなり病害虫の発生の原因になったりすることがあります。そのため、必要に応じて剪定を行い株をコンパクトにするとよいでしょう。
冬越しする方法
Hardiness:7～10
ローズマリーは、耐寒性が高いため、平地や暖地であれば基本的に冬越し対策をしなくても問題ないです。
ただし環境や個体によっては寒さや霜によって枯れることもあるため、冬越し対策を行って育てた方が無難でしょう。
冬越し対策一覧
- 軒下に移動する：植物を植えている鉢植えを軒下に移動する事で、霜を避けることができます。霜があまり降りない地域であれば、霜を避けるだけで冬越し出来ることもあります。
マルチング：株の周囲にマルチング資材を入れて株元と根を保護する。根を凍結や霜から守ったり、乾燥対策になったりします- 方法：霜が降りる前の１１月頃に行います。バーク堆肥や藁などのマルチング資材を準備します。育てている植物の周りに、マルチング資材を５～８ｃｍほどの厚みになるように入れます。
植物にカバー：植物にビニールや寒冷紗などをかけます。植物を寒風から保護したり、霜から保護したり、昼夜の急激な温度変化を防ぐ働きがあったりします。- ビニール･寒冷紗：植物の周りに支柱を立てて、ビニールまたは寒冷紗を支柱に巻き付けます。巻き付けたビニールまたは寒冷紗が落ちないように洗濯バサミや紐などを使い固定しましょう。※ビニールを巻く場合は穴を開けて通気性を確保してください。
- 苗キャップ：透明のカバーで苗や小さな植物を保護するための専用の製品です。専用のカバーを苗または小さな植物の上に被せて、風などで飛んでいかないように固定して利用します。
- 植物保護カバー：不織布などの保護カバーで植物を保護するための専用の製品です。大きめの植物や複数の植物を囲うのにも対応しており、専用の製品になるため、チャックなどがついていて扱いやすい所も魅力です。
温室：内部の温度を一定に保てるようにガラスやプラスチックフィルムなどで作られた建物です。植物を温室の中に入れる事で、寒さの軽減や寒風対策、霜･凍結対策ができます。
屋内に取り込む：植物を建物の中になります。冬の屋内は屋外と比べて温度が高く植物が凍結するリスクもありません。ただし屋内は太陽光が当たらないため、明るさなどには注意が必要になります。植物を窓辺で管理したり、植物育成ライトを活用して、植物が弱らないよう管理することが大切になるでしょう。
挿し木や株分けで増やす
ローズマリーは挿し木によって増やす事ができます。
挿し木の方法
- 挿し木時期：発根率の高い晩春から夏頃が適します。
- 培養土の準備：培養土は切り口が腐敗して吸水を阻害しないように、無菌のものを利用します。一般的にはバーミキュライト・赤玉土・パーライト・ピートモスなどが利用されていますが、専用の培養土もあるため近くのホームセンターで探すのも良いでしょう。
- 挿し穂の採取：挿し穂の茎は弾力があり健康な部分をカットして利用しましょう。また花芽分化が始まり生殖成長をしている茎は、発根率が極端に下がるため挿し穂に使うのは避けた方がよいでしょう。
- 挿し穂の整形：挿し穂は長さを７～１０ｃｍ程度にわけて、挿し穂の上部の葉を残して、下部の葉を取り除きます。茎の下部分を斜めにカットして吸水部分を広くしておきましょう。
- 培養土に挿し穂を挿す：挿し穂を挿す場所を決めます。培養土の中に、割り箸等を利用して、事前に穴を空けておきます。挿し穂の切り口を下向きにして、培養土の中に挿し穂を入れましょう。通常は挿し穂の１／３程度をいれます。
- 管理：明るい日陰で土壌が完全に乾燥しない様に水やりを行いながら管理しましょう。
播種で増やす
ローズマリーの種蒔の方法
- 播種時期:
- 発芽適温:約
- 発芽日数:約
- 備考:
植物の病気
ローズマリーの病気
- うどんこ病
ローズマリーの害虫
- アブラムシ
- ハダニ
- カイガラムシ
- カミキリムシ
- ベニフキノメイガ