- 原産:ミャンマー
- 科:キツネノマゴ(Acanthaceae)
- 属:ストロビランテス(Strobilanthes)
- 種:ディエリアヌス(Strobilanthes dyerianus)
- 別名:ペルシャシールド(Persian shield)／ロイヤル パープル プラント(royal purple plant)
- 開花時期:８月～１２月
- 花の色:青色・紫色
- 葉の色:濃緑色・紫色・桃色・白銀色
- 香り:
- 生活形:多年草
- 草丈:約９０～１２０ｃｍ
- 誕生花:
- 花言葉:真面目さ
- 用途:カラーリーフ／観葉植物／日陰植物
- 購入方法:ストロビランテス・ディエリアヌスを楽天で購入
■ストロビランテス・ディエリアヌスとは！？
ストロビランテス・ディエリアヌス(学名: Strobilanthes dyerianus)は、別名で「ペルシャシールド(Persian shield)」「ロイヤル パープル プラント(royal purple plant)」とも呼ばれるキツネノマゴ科ストロビランテス属の多年草です。
ストロビランテス・ディエリアヌスの原産地はミャンマーで、自生地は熱帯・亜熱帯の森林の林床にあります。
■ストロビランテス・ディエリアヌスの語源（由来）
- Strobilanthesの由来：古代ギリシャ語で「回転するもの」「渦巻き」「球果」を意味する「στρόβῑλος(stróbīlos)」と、古代ギリシャ語で「花」を意味する「ᾰ̓́νθος(ắnthos)」の２語で構成されており、花序の形が松かさに似ている事に由来しています。
- dyerianusの由来：イギリスの植物学者William Turner Thiselton-Dyer(1843–1928)への献名になります。
■ストロビランテス・ディエリアヌスの特徴（魅力）
- ストロビランテス・ディエリアヌスの魅力：この植物の魅力は、葉表面に金属のような美しい光沢があり、光の反射により白っぽく見える点と、葉の色が紫色を基調として濃緑色または白銀色が入る複色となる点にあります。そのため、ミラーボールを見てるような色彩効果が生まれ、ラグジュアリーな雰囲気を添えるカラーリーフとして楽しめます。原産地はミャンマーで熱帯の森林に自生しており、基本的に寒さと強光に弱いです。そのため、日本では一般的にインテリアグリーンとして屋内で栽培されています。また春から秋にかけて、屋外で栽培することができますが、気温が１０度を下回ると株が弱り始め、氷点下を下回ると枯れるため、本来は多年草ですが冬に枯れる一年草と扱われます。
- 草姿：草丈は約９０～１２０ｃｍ、生育型は直立型で主軸がハッキリとしており、分枝が斜上に伸びて株張り約１００ｃｍに達します。
- 葉の特徴：葉のサイズは約１０～２０ｃｍと大きく存在感があり、葉の形は披針形をしています。葉の表面には金属のような光沢があり、光が反射して輝くように見えたり、白っぽく見えたりします。葉の色は環境、個体差、葉の成熟度などで差異があり、濃緑色・紫色・桃色・白銀色などがある。一般的に若葉は紫色を基調として葉脈周辺と縁部分が濃緑色をしており、葉が成熟すると紫色の部分が濃緑色または白銀色に変化する。
- シェードガーデン：ストロビランテス・ディエリアヌスは高い耐陰性があるため、午前中だけ日光に当たる場所から、日光が当たらず間接光しか入らないような明るい日陰までで栽培が可能です。ただし、基本的に寒さに弱いため熱帯地域以外での屋外での越冬は厳しいかもしれません。
- インドアグリーン：ストロビランテスは高い耐陰性があるため、太陽光が直接届かないような、窓際の明るい屋内でも栽培する事ができます。ただし、完全に太陽光が当たらない暗い環境で栽培するのは厳しいため、栽培環境のＬｕｘがどの程度あるか計測して置き場を決めるとよいでしょう。基本的に照度が５０００～１５０００Ｌｕｘあれば、株が充実して美しい葉を展開しながら健康な成長を促す事が可能となります。完全に太陽光が届かない場所であれば、植物育成ライトを使用して栽培する事も可能です。
■ストロビランテス・ディエリアヌスの生活形と形態
●生活形・茎の形態
- 草丈：約９０～１２０ｃｍ
- 株張り：約１００ｃｍ
- 生育型：直立型
- 直立型：主軸がハッキリとして直立している。
- 茎の種類：直立茎
- 直立茎：茎がほとんど垂直に伸びる。
- 分枝：斜上
- 茎の毛：有毛
- 茎の色：緑色・淡い褐色・赤紫色
●葉の形態
- 葉序：対生葉序
- 葉身の長さ：約１０～２０ｃｍ
- 葉身の概形：披針形・卵形
- 葉の先端：鋭突形
- 葉の縁部分：鋸歯
- 葉の光沢：金属のような光沢がある。
- 葉の色：濃緑色・紫色・桃色・白銀色
●花の形態
- 花序：穂状花序
- 苞：花の基部にある。
- 花：花托・萼・花冠(花弁)・雄蕊・雌蕊で構成されています。
- 萼：合片萼
- 花冠：漏斗形で、花冠筒部は漏斗状になり、花冠裂片の数は５枚で平開する。
- 花冠裂片の形：半円形状
- 花冠の色：青色・紫色
- 雄蕊：４本
- 雌蕊：
●果実・種子の形態
- 果実の分類：蒴果
※植物の形態についてはこちらのページも参考にしてください。
■ストロビランテス・ディエリアヌスの園芸品種を紹介
■ストロビランテス・ディエリアヌスの育て方
花壇の土づくり
●バイオーム
ストロビランテス・ディエリアヌスが生息する主なバイオームは熱帯雨林です。本種の原産地はミャンマー、自生地は熱帯雨林の湿潤な林床にあります。主な気候は熱帯雨林気候に属し、気温は一年を通して温暖で、最も寒い月でも平均気温が１８度以上ある。年間を通して月の降水量が６０ｍｍ以上あり、高湿度な環境です。日照は明るい日陰を好み、土壌は基本的に通気性・排水性が高く肥沃な環境を好みます。
※バイオームについてはこちらのページも参考にしてください。
●日照条件
ストロビランテス・ディエリアヌスは、明るい日陰で育てる事が理想ですが、西日の当たらない半日影で育てることも可能です。基本的に、西日は高温と強光が重なり、植物に強いストレスを与えます。この強いストレスは、葉焼けを引き起こし、さらに酷くなると株を弱らせて生育不良を引き起こし、最悪の場合は枯れる原因をつくります。そのため、適した生育環境で栽培する事が大切です。
日照条件の分類（参考）
- 日向：直射日光が一日を通して６時間以上当たる場所です。一般的に全方位に障害物がない、またはお庭の向きが南向きの場所になります。
- 半日影：直射日光が３時間から５時間程度当たる場所です。一般的には、午前中のみ日が当たり、午後から日陰になる場所となります。そのため、お庭の向きは東向き、または木漏れ日がはいるような場所です。
- 明るい日陰：直射日光が二時間程度までしか当たらないか、殆ど当たらずに間接光だけで明るい場所です。一般的にお庭の向きが北向き、または建物の影など日差しを遮る障害物が多い環境です。
- 暗い日陰：森の中にあるような直射日光も間接光もほとんど当たらないような暗い場所です。
●土壌の土質
- 土質：基本的に通気性と排水性が十分であれば幅広い土壌に適応しますが、特に砂壌土や壌土で栽培するのが理想です。土壌が砂質で極端に水捌けが良いと乾燥が早まって萎れたり葉が落ちやすくなったり、栄養が極端に少ない土壌では生育が悪くなることがあります。また粘土質で硬い土壌は根張りが悪くなり、ジメジメとした過湿が続く土壌は根腐れを引き起こす可能性があるため避けた方が良いでしょう。
- 肥沃さ：適度に肥沃な土壌を好みます。そのため、土壌の状態を見ながら堆肥（腐葉土など）を用土全体の２割を目安に混ぜ込むとよいでしょう。堆肥を入れることで土壌の通気性・排水性・保水性が改善され、根の活着を高め根張りをよくしたり、堆肥に含有する栄養素が微生物の働きを促進して土質を改善したり、さらに植物の栄養補給にも寄与します。
- ＰＨ：ＰＨは５.５～６.５の弱酸性を好みます。土壌のＰＨを診断して適正範囲外にある場合は土壌改良材などを用いてＰＨを調節しましょう。ＰＨが極端に外れた土壌では微量要素などの栄養補給が上手くいかずに生育不良になる場合があります。
土壌診断と改善の行い方（参考）
- 排水性の診断：深さ３０ｃｍ程度・幅３０ｃｍ程度の穴を掘り、穴の中を水で完全に満たす。一時間あたり約３～１０ｃｍの排水があれば、一般的な植物を育てるのに適した排水性になります。※それ以下またはそれ以上である場合は排水が悪い、または排水がよすぎる可能性があります。
- 排水性の改善：花壇を高くしたり、ロックガーデンを作り、植物を植える場所を周囲より高くする。また縦穴暗渠（縦穴排水）や排水溝をつくる。
- 作土層の診断：調べたい箇所の土壌に支柱を出来るだけ深くまでさします。支柱の入った部分が３０ｃｍ前後あれば一般的な植物であれば、根を張るのに十分な作土層がありますが、それ以下であれば改善が必要です。また土壌を観察して石やゴミがあれば根を伸ばすのに邪魔になるため取り除いた方が良いでしょう。
- 作土層の改善：植物を植える箇所とその周囲をシャベルを使って３０ｃｍ程度の深さまで掘り起こして解します。また石がある場合は土ふるいを使用して取り除きましょう。
- 土壌（土性）の性質の診断：土壌の通気性・保水性・保肥力を知るために、土壌を砂土・砂壌土・壌土・埴壌土・埴土に分類して、植物に合わせて土壌の改良をしましょう。
- 砂土：排水性と通気性が高く乾燥しやすいため、水分過剰による根腐れを引き起こしにくい。診断は、適度に湿らせた土を触った時にザラザラとした砂の粗い感触がある。手のひらや指で捏ねても全く固まらずに簡単に崩れる。
- 砂壌土：排水性と通気性が高く乾燥しやすい傾向がある、砂土と比べると、保水性と保肥力が少しあるため、乾燥気味の土壌を好む植物などに向いています。診断は、適度に湿らせた土を触った時に砂のザラザラ・粘土のヌルヌルとした感触がある。手のひらや指で捏ねると、緩く固める事が出来るが崩れやすい。
- 壌土：通気性・保水性・保肥力のバランスが高いため土壌管理がしやすい。診断は、適度に湿らせた土を触った時に砂のザラザラ・粘土のヌルヌルとした感触がある。手のひらや指で捏ねて伸ばすと、鉛筆程度の太さの棒状まで伸ばすことが出来る。 ただし伸ばした棒を曲げるのは難しい。
- 埴壌土：保水性・保肥力が高いため乾燥しにくい傾向がある。診断は、適度に湿らせた土を触った時に粘土のヌルヌルとした感触があり、砂のザラザラも少し感じる。手のひらや指で捏ねて伸ばすと、マッチ棒程度の太さまで伸ばすことが出来て、輪っかに曲げても切れにくい。
- 土壌（土性）の性質の改善：土壌の診断をしたら、植物が求める環境に合わせて土壌改良材をいれます。
- 通気性・排水性の改善：通気性・排水性の高い土壌改良材（パーライト・日向土・川砂・バーク堆肥 など）を混ぜ込む。
- 保水性の改善：保水性の高い土壌改良材（腐葉土・ピートモス・バーク堆肥・黒土）を混ぜ込む。
- ＰＨの診断：土壌のＰＨを調べる方法は土壌酸度計を土壌に突き刺すタイプ・リトマス紙を溶液に浸すタイプ・ペーハー測定器を溶液に浸すタイプ・アースチェック液を溶液に垂らすタイプ等があります。製品によって調べ方がことなるため、詳しい手順は製品の取り扱い説明書をご覧下さい。
- ＰＨの改善：ＰＨを診断後に植物の適正なＰＨに合わせて、土壌改良材を入れてＰＨの改善をおこないます。
- ＰＨを酸性に改善：ピートモスを使用する場合はＰＨを１下げるために、１㎡あたり、ピートモスを約１．２ｋｇを入れて混和します。
- ＰＨをアルカリ性に改善：苦土石灰を使用してＰＨ１上げるには、１㎡あたり苦土石灰を約１００～２００ｇ入れて混和します。
- 肥沃さの診断：肥沃さは土壌の色によりある程度診断できます。土壌の色は成分や状態を示しており、簡易的に植物を育てるのに適しているか調べる事が出来ます。黒色の場合は腐植が多く肥沃な傾向があり、赤色・黄色・白色の場合は腐植が少なく肥沃でない傾向があります。
- 肥沃さの改善：土壌に堆肥または微生物資材を入れます。堆肥を入れる量は土の量に対して二割から三割程度にします。入れ過ぎると通気性・排水性・保水性のバランスが崩れて植物が育つのに不適な環境になりやすいため注意してください。
※詳しい土壌診断と改善方法はこちらのリンクからご覧下さい
鉢土づくり
●日照条件
ストロビランテス・ディエリアヌスは、明るい日陰で育てる事が理想ですが、西日の当たらない半日影で育てることも可能です。基本的に、西日は高温と強光が重なり、植物に強いストレスを与えます。この強いストレスは、葉焼けを引き起こし、さらに酷くなると株を弱らせて生育不良を引き起こし、最悪の場合は枯れる原因をつくります。そのため、適した生育環境で栽培する事が大切です。
屋内で栽培する場合の必要光量
- 屋内環境：観葉植物までは太陽光が直接届かないが、太陽の反射光などで十分に明るい場所です。
- 光量の目安：５０００～１５０００Ｌｕｘ※１／９２.５～１３８.７５μmol/m2･s※２
- 注意点：屋内で栽培時に光量が足らないと光合成の活動が低下して細胞の生成が滞り、生育不良になったり、茎が徒長したり、葉色が悪くなります。また逆に光量が強いと葉焼けを引き起こすリスクや乾燥が早まる可能性があるため避けてください。特に夏場の強光は強いストレスとなるため注意が必要です。
※１：Ｌｕｘは物体の表面を照らす明るさの単位です。一般的に人間が感じる明るさを元に利用されていますが、植物の世界でも、植物が健康に成長するのに必要な明るさの目安、またはギリギリ生存が可能な明るさの目安として、一般的に屋内で植物を栽培される際に利用されています。
※２：μmol/m2･sはＰＰＦＤの単位です。これは植物が光合成に使用出来る４００～７００ｎｍの波長域の光の強さを数値で示したものとなります。この値が大きいほどに植物の光合成が活発に行われたり、またこれが強すぎる場合は葉焼けなどを引き起こしたりします。Ｌｕｘとは違い、光合成光量子束密度(PPFD)は植物に必要な光量を正確に評価する事が出来ます。
植物育成ライト
太陽光が全く当たらない場所で栽培する場合は、植物育成ライトが基本的に必要です。一般的なライトは人間が快適に過ごすため、部屋を明るくする目的で使わており、植物の成長に必要な赤色光や青色光といった波長が不足している場合が多いからです。
植物育成ライトを購入する場合はＰＰＦＤや色温度などが重要になります。詳しくは観葉植物の種類のページをご覧下さい。
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●培養土
ストロビランテス・ディエリアヌスの培養土を購入する場合は、一般的な観葉植物の培養土で良いでしょう。
培養土を自作する場合
- 培養土の特性：自生地が熱帯の森林地帯にあり、基本的に湿潤な環境です。土壌は基本的に通気性・排水性が高いものを好みますが、湿潤を維持するために、保水性も高める必要があります。またある程度の肥沃さがある方が成長がよくなります。
- 土壌改良材(無機質)：通気性・排水性・保水性を改善する目的で、赤玉土や日向土や鹿沼土などの土壌改良材を全体の６割～７割を目安に配合します。土粒が大きいと、空隙ができすぎてしまい根が安定せず成長が悪くなったり、保水性も著く落ちて生育が悪くなる原因となるため、土粒は小粒を選んだ方がよいでしょう。
- 土壌改良材(有機質)：腐葉土などの堆肥を全体の３割～４割を目安に培養土の中に配合すると、培養土の物理性・化学性・生物性を改善して、根の活着を高めて根張りをよくしたり、栄養素を含有しており、微生物の働きを促進して土質を改善したり、植物の栄養補給に寄与する働きがあったりします。
培養土の配合例
- 赤玉土(小粒)７割＋腐葉土３割＋元肥適量
- 赤玉土(小粒)４割＋パーライト２割＋腐葉土４割＋元肥適量
- 赤玉土(小粒)７割＋ピートモス(調整済)３割＋ゼオライト適量
土壌改良材(無機質)
- 赤玉土：赤玉土とは関東ローム層の中層にある赤土を乾燥させて、粒の大きさごとに分けた土壌改良材です。
- 特徴：赤玉土は通気性・排水性・保水性のバランスが抜群に良いことから擬似団粒構造をした土壌改良材とも呼ばれています。無菌で雑菌が繁殖しにくく、雑草の種も含まれないため挿し木用土やインドアグリーンの土としても使われる。
- 比較：鹿沼土と比べて赤玉土の方が保水性・保肥力に優れており、ＰＨが中性に近い弱酸性のため幅広い植物で利用しやすい。赤玉土は鹿沼土よりも粒が崩れて劣化しやすいため、使い続けると微塵が出て通気性・排水性を悪化させる事がある。
- 注意点：赤玉土はリン酸を固定してしまい、植物が吸収出来る状態で無くす事があるため、リン酸の肥料を多めにやる必要がある。赤玉土の粒はやや崩れやすいため再利用出来る割合が少ない傾向があり、微塵は粘土質になり通気性・排水性を悪くする事がある。
- 用途：一般的な草花・花木・多肉・サボテン・山野草・水生植物など幅広い植物の土壌改良材として利用されます。無菌のため挿し木・種まき用土・インドアグリーンの培養土などに利用される。
- 硬質赤玉土：硬質赤玉土は赤玉土を高温で焼いて硬質化したものです。
- 比較：硬質赤玉土は赤玉土と比べて、粒が硬いため砕けて劣化しにくく、通気性・排水性が高くなっています。一方で保水性が悪くなっているため、一般的な草花で使うと土壌が乾きやすくなり水やりの頻度が増えやすいです。
- 用途：多肉植物・サボテン・山野草などに使われる事が多い。
- 鹿沼土：鹿沼土は栃木県鹿沼地方で産出される、風化した軽石の総称です。
- 特徴：鹿沼土は通気性・排水性が抜群に優れており保水性・保肥力も高いため、培養土の通気性・保水性・保肥力のバランスをとりたい時に重宝されます。ＰＨが４～５と酸性になります。
- 比較：赤玉土と比べると鹿沼土は粒が頑丈で崩れにくいため再利用しやすく、ＰＨは酸性に強く傾いており、保水性が劣ります。一般的な軽石と比べると鹿沼土は保水性に優れており、やや粒が脆い傾向にあります。
- 注意点：酸性度が強めなため、アルカリ土壌を好む植物を育てる場合は避けた方がよい。
- 用途：一般的な草花・花木・多肉・サボテン・山野草・水生植物など幅広い植物の土壌改良材として利用されます。特にＰＨが酸性のため酸性土壌を好む植物に利用される事が多いです。
- ☆硬質鹿沼土：硬質鹿沼土は従来の鹿沼土から硬質なものを選別した用土です。その名前が示すとおり、鹿沼土よりも硬く丈夫で劣化しにくい用土です。
- パーライト：パーライトは、真珠岩や黒曜石を粉砕して小さくした後に、高温で熱して中に含まれる水分を発泡させ多孔質にした資材です。
- 特徴(真珠岩系)：表面に光沢があり滑らか、通気性・排水性に非常に優れている、雑菌が発生しにくく、比重が0.1程度と小さく軽い。
- 特徴(黒曜石系)：表面に光沢があり滑らか、通気性・排水性に非常に優れている、雑菌が発生しにくく、比重が0.1程度と小さく軽い。
- 用途：土壌の通気性・排水性を改善する目的、真珠岩系では通気性・排水性・保水性をバランスよく改善する目的で利用されます。一般的な草花の育成などでよく利用されており、比重が軽いため培養土の軽量化などに欠かせません。
- バーミキュライト：バーミキュライトは、蛭石を高温処理して膨張させた土壌改良用土です。蛭石を膨張させた事で、薄板が層に重なりアコーディオンのような形状をしています。
- 特徴：保水性・保肥力が抜群に優れているため植物が欲しい時に水分や栄養を供給してくれる働きがあります。また何層にも重なり大きな隙間があるため通気性を改善する働きもあり、雑菌が発生しにくく、比重が0.1程度と小さく軽い。
- 欠点：比重の重い用土と組み合わせると粒が破壊されて通気性が悪くなる事もあるため注意が必要です。
- 用途：土壌の保水性・保肥力を改善するのに利用されます。一般的な草花の育成などでよく利用されており、比重が軽いため培養土の軽量化などでも利用されます。
- 日向土（ボラ土）：日向土は別名でボラ土とも呼ばれる、宮崎県南部で産出される軽石です。
- 特徴：通気性と排水性に非常に優れており、多孔質なため保水性も適度に確保出来ている、比重は約0.6とバランスがよい。※鹿沼土と比較すると頑丈で形状が崩れにくいため再利用しやすく、ＰＨが殆ど中性なため扱いやすい、一方で鹿沼土と比べると保水性がそれほど高くない。
- 用途：土壌の通気性や排水性を改善するのに利用されます。草地・岩場・高山地帯・砂地に自生する植物などを育てるのに向いており、一般的な草花から多肉・サボテン・山野草などの育成でも利用されます。す。
- ゼオライト：ゼオライトは沸石とも呼ばれる鉱物の一種です。
- 特徴：水質浄化・脱臭効果・高い保肥力などにあります。そのため、根腐れ防止や肥料の流失や肥効の継続に効果を発揮します。一方で、入れすぎると肥料が効きにくくなるなどのデメリットがあるため、土壌や培養土に５％程度混ぜて使われる事が多いです。
土壌改良材(有機質)
- 腐葉土：腐葉土は広葉樹の落ち葉を腐熟させた改良用土です。
- 腐葉土を選ぶ基準：腐葉土は完熟していて湿り気のある物を選びましょう。完熟していると、見た目が黒っぽくなり、葉の断片が小さくなっています。逆に油脂成分の多い針葉樹の葉が入っていたり、未熟な茶色の葉が混じっていたり、断片が大きく乾燥していたりする腐葉土は、植物の根を傷める原因にもなるため避けた方が良いでしょう。
- 腐葉土の特徴：土壌の膨軟性を高めるため空気の通りが良くなり根の成長を助ける。土壌の通気性・保水性・保肥力を高めるため植物が育ちやすい環境となる。腐葉土は微量要素を含んでいるため植物が栄養を補給して健康に成長する助けとなり、また微生物の働きも活性化するため土壌が肥沃になる。ＰＨが中性のため扱いやすい。
- 用途：土壌の保水性・保肥力・通気性を改善したり、微生物を活性化して土壌を肥沃にしたりする働きがあるため、多くの植物を育てる際の改良用土として利用されます。
- ピートモス：ピートモス は水苔類やヨシ・スゲ等の植物が堆積して腐植し泥炭化した用土です。
- 特徴：腐葉土と比べて養分を殆ど含んでいないため、微生物を活性化する力が弱く無菌で清潔感がある。土壌の膨軟性を高めるため空気の通りが良くなり根の成長を助ける。土壌の保水力を高める効果が高く、通気性・保肥力も改善する。ＰＨは基本的に強い酸性になる。
- 注意点：ＰＨが３～４の強い酸性のため、一般的な植物を育てる際は調整済のピートモスを使用するか、アルカリ性の土壌改良材を入れて使用した方がよいでしょう。
- 用途：土壌の膨軟性を高めて、保水性・保肥力・通気性を改善するのに利用されたり、ＰＨを酸性に調節する目的で利用されたり、無菌で雑菌が繁殖しにくいためインドアグリーンの植物の改良用土として利用されたり、挿し木や種まき用の培土として利用されたり、多くの植物を育てる際の改良用土として利用されたりしています。
- くん炭：くん炭は、もみ殻を炭化させたものです。
- 特徴：通気性と排水性が抜群によいため根腐れ防止効果があります。菌根菌などの有用微生物を活性化させる効果があるため、植物が菌根菌と共生して病気に強くなったり水分・栄養を補給しやすくなる事がある。植物の成長に必要とされるミネラルを含有していて、またケイ酸が５０%近く含有しているため茎・葉が頑丈になりやすく病害虫に強くなる傾向がある。ＰＨ８前後の高いアルカリ性を示す。
- 用途：根腐れ防止・酸性土壌の改善などのために土壌に１０％程度混ぜて使われる事が多いです。
水やりの仕方
ストロビランテス・ディエリアヌスは、自生地が熱帯雨林の日陰の森林の中にあり、基本的に一定の湿り気がある環境を好みます。栽培する場所は、基本的に日陰にあるため乾燥しにくいですが、乾燥しやすい土壌などで栽培する場合は水やりの頻度が多くなる場合もあります。また高湿度を好むため、栽培環境の湿度にも注意する必要があります。
●水やりの方法
生育期間中の春から秋は、生育旺盛で沢山の水を必要とするため、土壌の表面が乾燥したタイミングで水をたっぷり与えます。頻繁に水やりを行い、ジメジメとした環境を作ると根腐れを引き起こすこともあるため、必ず土壌の状態を確認してから水やりをおこないましょう。
冬の期間は生育が緩慢になるため、植物は水をそれほど必要としません。そのため、乾かし気味に管理してあげるとよいでしょう。
土壌の乾燥の確認方法
- 土壌表面の乾燥：土壌の表面の乾燥とは、土壌の最も上の部分の表面が乾燥している事です。土壌表面の乾燥の確認方法には目視・触感・専用の道具があります。
- 目視で確認：土は濡れているなら色が濃くなったり黒っぽくなったりしていて、乾燥すると色が白っぽくなります。
- 触感で確認：土の表面を指で触ってみてます。土は濡れていると湿り気があり、乾燥しているとサラサラとしています。
- 専用の道具：サスティーを土壌にさして使用します。サスティーは土壌が乾くと色が変化して水やりのタイミングを教えてくれます。
- 土壌の表層の乾燥：土壌の表層の定義は様々ありますが、ここでは土壌の表面より５ｃｍ以下にある事にして、また土壌の表層の乾燥とは土壌の表面から５ｃｍ以下が乾燥していることになります。
- 目視で確認：透明な植木鉢を使用して植物を育てます。透明で土の色の変化が分かるため、土表面から５ｃｍ以下の土の色が白っぽくなってきたら水やりを行います。
- 重量で確認：鉢植えで育てている場合は、水分量で鉢の重量が変わるため、土が乾燥した時の軽さを覚えておいて土の乾きを判断します。
- 道具で確認：割り箸・竹串などを用土の中に差してみて、引き上げた時の割り箸・竹串の色と湿り気を見て乾燥具合を確認します。
- 専用の道具：サスティーを土壌にさして使用します。サスティーは土壌が乾くと色が変化して水やりのタイミングを教えてくれます。
●湿度
基本的に熱帯雨林に自生している植物で、基本的に約６０％の高湿度を好む植物です。低湿度の環境では、葉の先端が変色したり、葉が乾燥してパリパリになったり、葉が変形したり、最悪の場合は葉が落ちてしまい、本来の魅力である葉の鑑賞価値を落とす事があります。そのため、一定の湿度を保つ事が大切です。
高湿度を保つ方法
- 霧吹き：霧吹きを利用して葉の表面と裏面に水を吹き掛ける方法です。霧吹きの効果は一時的となりますが、植物の周りの湿度を上げたり、乾燥した葉の水分補給が期待できます。霧吹きを行う頻度は、冬場などの乾燥しやすい季節は多めになりますが、基本的には数日に１回程度を目安に行うとよいでしょう。霧吹きを行う時間帯は、光合成が始まる早朝に行うのがベストです。夕方以降に行うと水滴が植物上に長く残り、真菌性の病気になるリスクを高めるため避けた方がよいでしょう。
- 葉を拭く：植物を葉を湿らせた布で拭く事で、葉の乾燥を防いだり、葉に溜まった埃などの汚れを落とす事が出来ます。葉の状態を見ながら、週一くらいの頻度で拭いてあげるとよいでしょう。
- 受皿に水をためる：観葉植物の鉢は基本的に受皿に乗せて管理しますが、その受皿に水をためておきます。ただし、鉢底に水が触れてしまうと、培養土が水を吸い上げて過剰に湿った状態になり植物が根腐れを引き起こす原因になるため、受皿の上に化粧石などを置いて、その上に鉢を乗せて水と鉢底が接触しないようにするとよいでしょう。トレイの水が蒸発することで周囲の湿度が上がる仕組みです。
- 加湿器：加湿器は、空気中の湿度を調節する装置です。手軽に広範囲の湿度を維持できることから、たくさんの観葉植物を栽培してる人にとって最も有効な方法となります。
- グルーピング：グルーピングとは、複数のものをひとまとめにすることです。観葉植物をグルーピングする事で、それぞれの植物が放出する蒸散で局所的に湿度が高まり周囲に微気候が形成されます。観葉植物を近くにまとめて置くだけのため、比較的に簡単に湿度を上げることが出来ます。
肥料の与え方
ストロビランテス・ディエリアヌスは、肥料を与えることで株の生育が促進されます。そのため、生育期間中は定期的に追肥を施してあげる方がよいでしょう。ただし、肥焼けすることもあるため、一般的な植物の肥料の量の半分ほどを目安にして与えた方が良いでしょう。
●肥料の与え方
- 追肥：植物が生育する途中で施す肥料です。土壌中の栄養素は植物が吸収して減っていくため、追肥を入れる事で補います。
- 肥料を与える時期：春から秋の生育期間中※肥料をあたえる頻度は製品によりかわります。
- 肥料の成分：窒素・リン酸・カリが右下がりに比率が減っていく右下がり型、または窒素・リン・カリがバランス良く入る水平型を選びます。
- 肥料の製品：液肥・固形肥料（速効性・緩効性・ＢＢ肥料 など）がおすすめです。
- 施し方(液肥)：液肥は規定された分量の半分ほどを使い、水で薄めに希釈する。液肥の回数は約１０～１４日に１度の頻度で与えます。液肥は１箇所にかけるのではなく、植物の回りにかけて、土全体を湿らせるように与えましょう。
- 施し方(固形肥料)：固形肥料の与え方は製品により置き肥タイプ・差し込みタイプ・埋め込みタイプがあります。製品に合わせて、規定された分量の半分を目安に、規定された頻度、規定された方法で施しましょう。
剪定のやり方
ストロビランテス・ディエリアヌスは剪定せずに育てる事も出来ますが、より健康で美しい株を維持するために剪定が推奨されます。例えば、剪定により、茎の分枝が促されてボリューム感のある株に仕立てる事が出来ます。また株の概形が整えられて洗練された見た目になります。さらに花芽を摘むことで、開花が抑制されて美しい葉の展開を促進します。
ヒヤシンスは剪定せずに育てる事も出来ますが、一般的に株をコンパクトにしたり、沢山の花を咲かせる目的などで剪定が行われます。
剪定をするかは剪定理由を見ながら決めるとよいでしょう。
●剪定を行う理由
- 開花期間の延長：花がらを残すと種作りにエネルギーが使われるため、花芽に栄養がまわらず次の花が咲きにくくなります。花がら摘みをする事で、花芽に栄養がいって次の花が咲きやすくなります。
- 株の寿命の延長：花がらを残すと、種を作るためにエネルギーを使われるため、株が弱って寿命が短くなることがあります。そのため、株が弱りやすい植物などは長く楽しむために花がら摘みをする事が大切になります。
- コンパクト化：コンパクト化は、株のサイズを小さくコンパクトにする事で管理をしやすくする事です。株を剪定して小さくなる事で管理が楽になったり、株がギュッと詰まった見た目になりやすくなります。
- 茎･花の数を増やす：剪定をする事で、分枝が促されるため、茎の数が増えて、結果的に花の数も増えます。
- 形を整える：株は剪定しないと茎が徒長して外観が崩れることがあります。剪定をする事で、全体的な形が整い、また分枝する事で回復後はギュッと中身の詰まった株姿になります。
- 発芽の促進：枯れた茎や古い茎が残っていると、太陽光が遮られたり、風通しが悪くなったり、不要な茎が成長の邪魔をしたりして、発芽の邪魔になります。そのため、剪定によって邪魔な茎・葉を取り除きます。
- 若返り：茎は古くなると生育が衰えて、花の数や葉の数が減る事があります。剪定する事で、新しい芽が出て株が若返ったり、また若い茎は生産性が高いため沢山の花を咲かせるようになったりします。
- 病害虫予防：花がらを残すと、灰色カビ病などの病気の発生源になる事もあります。そのため、病気にかかりやすい植物は花がら摘みが大切になります。
●観葉植物
- 剪定の時期：剪定の目的（摘芯・切り戻し）に応じて時期が変わります。摘芯をする場合は、株の生育初期である春が最適です。一方、切り戻しをする場合は生育期間中であればいつでも行えます。株の状態を見て切り戻しするとよいでしょう。
- 摘芯：春の生育初期に、株を観察して草丈が約１０～１５ｃｍになったら、成長点を指で摘み、折るように摘みとります。成長点の付近は柔らかなため、基本的に指で摘みとれますが、難しい場合はハサミを使いましょう。これを行うことで、摘芯した箇所付近の節から分枝が促されて、ボリューム感のある株となります。
- 切り戻し：切り戻しは生育期間中であればいつでも行えます。株を観察して、茎が徒長していたり、茎が倒伏していたりして、外観が崩れている場合は、全体の１／３～２／３を目安に、切り戻しすると良いでしょう。剪定後、しばらくしたら切り口の節の近くから、新しい成長が始まります。※また切り落とした茎は、水に挿したり無菌の培養土に挿す事で増やす事もできます。
- 剪定の時期：早春の３月～４月頃が最適です。早春に行う事で、春からの力強い成長の恩恵を受けて株は素早く回復できます。その他の生育期間中も剪定が出来ますが、株への負担が大きくなり、回復も遅れてしまうため、基本的には古い葉や枯葉などを取り除く程度にするとよいでしょう。
- 切り戻し：切り戻しは早春頃に行います。茎が長く伸びて管理が出来ないと感じる場合などに、好みの高さで剪定するといいでしょう。剪定の方法は、茎に葉を最低でも数枚残して、節のすぐ上で茎をカットします。カット後も、しばらくしたら切り口の節の近くから新しい成長が始まるため安心してください。※切り落とした茎は、水に挿したり無菌の培養土に挿す事で増やす事もできます。
- 古葉取り：株を観察して、枯れてしまった葉、葉が変色したり傷んでいて不要と感じる葉を探します。これらの不要な葉を根元付近でハサミなどを使いカットして取り除きましょう。
●花がら摘み
- 剪定の時期：開花期間中
- 開花後の剪定：株を観察して色褪せたり萎れた花穂を見つけて、花穂の下または好みの高さで剪定しましょう。
- 剪定の時期：開花期間中
- 切り戻し：開花が一段落する夏頃に、花がら摘みを兼ねて、株の概形とサイズを整えながら切り戻しします。切り戻し後は、花芽も取り除かれるため開花が暫く見られませんが、適切に管理する事で数週間後に再び花が見られるようになります。
●切り戻し
- 剪定の時期：生育期間中・早春
- 生育期間中の剪定：株が徒長したり衰退して見た目が弱々しくなることがあります。放置するとエネルギーが分散して花が咲きにくくなったり、見た目が改善されません。そのため、根本付近の健康な部分まで戻り、切り戻ししてあげるとよいでしょう。
- 早春の剪定：冬越し後の早春は、株が全体的に衰退して弱々しくなっています。そのため、地面付近の健康な部分まで切り戻しを行って、株の若返りを行いましょう。春になると新芽が出て新しい成長がはじまります。
●刈り込み
- 剪定の時期：開花後(秋)・晩冬
- 開花後(秋)：寒さの厳しくない地域であれば地上部の殆どを切り戻して掃除します。
- 晩冬：寒さの厳しい地域に住んでいる場合は地上部の茎・葉を残して、寒さに対する耐性を上げます。
- 刈り込みのやり方：株を観察して地際付近にある葉を残しながら、地上部の殆どの茎・葉を剪定します。
●間引き剪定
- 剪定の時期：晩冬から早春
- 間引き剪定：株の若返りやコンパクト化などを目的に行います。
- 不要な枝の除去：株を観察して、枯れた茎、勢いのない古い茎・弱々しい茎を探します。これらの茎を枝分かれした部分の根元から剪定します。
- 混み枝の除去：株を観察して健康な成長を阻害する可能性がある茎を探します。例えば、株の密度が高くなっていて光・風通しが悪くする茎、茎が株の内側に伸びて他の茎の成長を阻害している茎を探します。これらの茎の中から必要な茎(元気な茎)と不要な茎を、株全体のバランスを考えて取捨選択しながら剪定をしましょう。
●匍匐性の株の剪定方法
- 剪定の時期：開花後と生育期間中
- 開花後の剪定：花を放置すると種の生産にエネルギーが使われて株が弱るため、花をある程度に楽しんだら、花茎の根元から花穂を剪定して取り除きます。
- 生育期間中の剪定：株を観察して決められた範囲から逸脱している匍匐茎を探します。逸脱している匍匐茎は剪定して取り除き、定着している株は掘り起こして株分けするか取り除きましょう。
●摘芯
- 剪定の時期：春
- 摘芯：株を観察して、草丈が約１０～１５ｃｍになったら、成長点を指で摘み、横に折るようにして摘みとります。成長点の付近は柔らかなため、基本的に指で摘みとれますが、難しい場合はハサミを使いましょう。
- 開花期間の剪定：生殖成長が始まるとエネルギーが花に取られるため、花芽を取り除いて、茎・葉の栄養成長を促すのが一般的です。花芽が出来たら、その下で切り戻ししましょう。※生殖成長とは、花芽・開花・果実・種子の形成を行う生育過程です。
●葉の収穫
- 剪定の時期：生育期間中
- 収穫：株が十分に育ったら収穫を行います。茎葉を収穫しすぎると強いストレスがかかり成長が止まる事もあるため、収穫の量は株全体の１／３程度を目安に行いましょう。また茎の成長点を摘芯するつもりで収穫を繰り返すと分枝も促されて葉の量も増えます。
●その他
- 剪定の時期：早春・夏・開花前
- 早春の切り戻し：株を観察して地際から５～１０ｃｍ程度の場所から、古い茎や葉を剪定します。これを行うことで、株元から新しく健康的な芽が出やすくなり、活力を失った茎よりも沢山の健康的な葉を出すことができます。
- 夏の切り戻し：夏に株の半分程度を目安に、ドーム状に形を整えるように一律に切り戻します。これを行う事で、剪定した場所から新芽が出て分枝が促されたり、形が整ったりします。
- 開花前の剪定：アサギリソウは銀白色の葉を観賞する植物であるため、花芽がつき始めたら、開花前にそれらを取り除きます。花を咲かせると株が消耗し、葉の美しさが損なわれる可能性があるため、花芽を摘むことで株のエネルギーを葉の維持に集中させることができます。
- 剪定の時期：春(摘芯)・生育期間中(切り戻し)
- 春の剪定(摘芯)：春から新しく成長した芽を観察して、茎がある程度まで成長したら、成長点を指で摘み、横に折るようにして摘みとります。成長点の付近は柔らかなため、基本的に指で摘みとれますが、難しい場合はハサミを使いましょう。
- 生育期間中の剪定(切り戻し)：株を観察して、茎が徒長して全体の外観を崩しているものや、古い茎で葉の生産性が落ちて疎らになっているもの、開花後の徒長しやすい茎などを探し、これらを半分程度または茎の根元から剪定します。
- 剪定の時期：晩冬から早春
- 不要な枝の除去：株を観察して、枯れてる茎・損傷してる茎・病気の茎を探して、根元から間引き剪定をするか、健康な部分まで戻り切り戻し剪定する。
- 株のコンパクト化：株のコンパクト化する場合は、剪定の量により幾つかの選択肢があります。
- 強剪定：剪定は地際１５ｃｍ程度まで可能で、強剪定をすると株立ち樹形になりやすく、花のサイズは大きく豪華になる傾向にあります。
- 中～弱剪定：形を整える程度の剪定になります。希望する形とサイズに沿って大きめの枝を、切り戻し剪定・間引き剪定したら、細かな枝を根元から全て間引き剪定します。樹形は傘状型になりやすいため、それに沿うように剪定するとよいかもしれません。強剪定と比べて開花が早く、花がたくさん咲く傾向にあります。
夏越しする方法
ストロビランテス・ディエリアヌスは、原産地はミャンマーの熱帯にあり、基本的に暑さ・多湿には強いです。ただし、強光や乾燥は苦手にしています。例えば、強光は光合成を阻害して生育不良を引き起こしたり、細胞を破壊して葉焼けを引き起こしたりします。また乾燥は萎れや深刻だと枯れを招きます。そのため、夏越し対策として強光・乾燥の予防が必要になってくるでしょう。
●夏越し対策一覧
- 乾燥の改善：乾燥は水分が不足した状態や湿度が低い状態になることです。植物が乾燥して萎れやすいと感じる場合は、育てている環境や土壌の状態が悪い場合があります。乾燥対策は幾つかあるため下記を参考にして下さい。
- 灌水をする：植物と土壌の状態を見ながら、適切に水やりを行いましょう。
- 土壌の改善：土壌は土質により乾燥のしやすさが変わります。植物の植え付け時や植え替え時に、植物に合わせた土壌の改善をしましょう。詳しくは花壇土からご覧下さい。
- 日差しを避ける：強い日差しの当たらない場所で植物を管理します。植え付け時に日差しの当たる場所を避けたり、夏の期間だけ鉢植えを軒下に移動したりして対策するとよいでしょう。
- 日除けをつくる：植物と太陽の間に遮光ネットを張って強光を遮る方法があります。遮光ネットは雨避けにもなるため病気予防などにもおすすめです。
- マルチング：地面の表面をバークチップや藁などのマルチング資材で覆います。急激な地温の上昇を防ぎ、高温による蒸発、泥はねからの病気の感染なども防いでくれます。
- 切り戻し：植物の葉の量が多いと、蒸散量が増えて乾燥しやすくなったり、風や光の通りが悪くなり病害虫の発生の原因になったりすることがあります。そのため、必要に応じて剪定を行い株をコンパクトにするとよいでしょう。
- 強光：強光とは強い光です。植物界では一般的に光合成能力を超えるような強い光になります。このような強い光は、光阻害を引き起こして細胞・タンパク質を壊してしまい光合成能力を低下させたり活性酸素の生成を行い、過剰に蓄積された活性酸素が光合成装置を壊したり細胞死を引き起こしたりします。そのため、必要に応じた対策が必要です。
- 日差しを避ける：強い日差しの当たらない場所で植物を管理します。植え付け時に日差しの当たる場所を避けたり、夏の期間だけ鉢植えを軒下に移動したりして対策するとよいでしょう。
- 日除けをつくる：植物と太陽の間に遮光ネットを張って強光を遮る方法があります。遮光ネットは雨避けにもなるため病気予防などにもおすすめです。
冬越しする方法
Hardiness:10～11
ストロビランテス・ディエリアヌスは熱帯・亜熱帯の気候の地域に自生している植物です。基本的に冬の低温を苦手にしており、気温が１０度を下回ると株が弱る可能性があり、氷点下を下回る環境では枯れてしまいます。そのため、熱帯・亜熱帯地域に住んでいる場合を除いて、しっかりと冬越し対策をしてあげる必要があるでしょう。
●冬越しの条件
- 温度：最低１０度以上で１８度以上の環境が理想です。
- 光量の目安：５０００～１５０００Ｌｕｘ／９２.５～１３８.７５μmol/m2･s
- 水やり頻度：冬場は生育が緩慢になるため、水やりの頻度は少なめで、土壌の表層が乾燥したタイミングで水を与えます。
●冬越し対策一覧
植物にカバー：植物にビニールや寒冷紗などをかけます。植物を寒風から保護したり、霜から保護したり、昼夜の急激な温度変化を防ぐ働きがあったりします。- ビニール･寒冷紗：植物の周りに支柱を立てて、ビニールまたは寒冷紗を支柱に巻き付けます。巻き付けたビニールまたは寒冷紗が落ちないように洗濯バサミや紐などを使い固定しましょう。※ビニールを巻く場合は穴を開けて通気性を確保してください。
- 苗キャップ：透明のカバーで苗や小さな植物を保護するための専用の製品です。専用のカバーを苗または小さな植物の上に被せて、風などで飛んでいかないように固定して利用します。
- 植物保護カバー：不織布などの保護カバーで植物を保護するための専用の製品です。大きめの植物や複数の植物を囲うのにも対応しており、専用の製品になるため、チャックなどがついていて扱いやすい所も魅力です。
温室：内部の温度を一定に保てるようにガラスやプラスチックフィルムなどで作られた建物です。植物を温室の中に入れる事で、寒さの軽減や寒風対策、霜･凍結対策ができます。
屋内に取り込む：植物を建物の中に入れる方法です。冬の屋内は屋外と比べて温度が高く植物が凍結するリスクもありません。ただし屋内は太陽光が当たりにくくなるため、明るさなどには注意が必要になります。植物を窓辺で管理したり、植物育成ライトを活用して、植物が弱らないよう管理することが大切になるでしょう。
挿し木や株分けで増やす
ストロビランテス・ディエリアヌスは挿し木によって増やす事ができます。
●挿し木の方法
- 挿し木時期：発根率の高い晩春から夏頃が適します。
- 培養土の準備：培養土は切り口が腐敗して吸水を阻害しないように、無菌のものを利用します。一般的にはバーミキュライト・赤玉土・パーライト・ピートモスなどが利用されていますが、専用の培養土もあるため近くのホームセンターで探すのも良いでしょう。
- 挿し穂の採取：挿し穂の茎は弾力があり健康な部分をカットして利用しましょう。また花芽分化が始まり生殖成長をしている茎は、発根率が極端に下がるため挿し穂に使うのは避けた方がよいでしょう。
- 挿し穂の整形：挿し穂は長さを７～１０ｃｍ程度にわけて、挿し穂の上部の葉を残して、下部の葉を取り除きます。茎の下部分を斜めにカットして吸水部分を広くしておきましょう。
- 培養土に挿し穂を挿す：挿し穂を挿す場所を決めます。培養土の中に、割り箸等を利用して、事前に穴を空けておきます。挿し穂の切り口を下向きにして、培養土の中に挿し穂を入れましょう。通常は挿し穂の１／３程度をいれます。
- 管理：明るい日陰で土壌が完全に乾燥しない様に水やりを行いながら管理しましょう。
播種で増やす
ストロビランテス・ディエリアヌスの種蒔の方法
- 播種時期:
- 発芽適温:約
- 発芽日数:
- 備考:
植物の病気
ストロビランテス・ディエリアヌスの病気
ストロビランテス・ディエリアヌスの害虫
- アブラム
- ナメクジ
- ネコブセンチュウ