フィカス・ペティオラリスの特徴❣️育て方や増やし方などの紹介🗒

花壇の土づくり

• 目次
• バイオームと植生
• 日当たり
• 土壌の土質

●バイオームと植生

• 主なバイオームと植生：モンスーン林・亜熱帯乾燥林・サバナ・有刺林・露頭など
  • モンスーン林(monsoon forest)：熱帯の中で長い雨季と明瞭な乾季（数ヶ月）がある森林のバイオームです。熱帯雨林と違い、乾季があるため落葉する樹木が見られ、一時的に林内が開け明るくなる時期があります。またサバンナと違い樹木が生い茂り森林を形成します。
  • 亜熱帯乾燥林(tropical and subtropical dry broadleaf forest)：熱帯および亜熱帯の緯度に位置しており、明瞭な雨季と乾季があります。この乾季は数ヶ月と長いため、熱帯雨林や亜熱帯湿林と比べて乾季に葉を落とす落葉樹が多く見られます。
  • サバナ(savanna)：明確な雨季と乾季があり、特に乾季は長く続くこともあるため、森林は発達せず、疎林または草原が広がるバイオームです。
  • 露頭(Rocky Outcrops)：表層堆積物や土壌、植生に覆われることなく地表に直接露出している基盤岩です。土壌と呼べるものはほぼ存在せず、厳しい環境下（乾燥、強風、激しい温度変化、極端な貧栄養状態）に置かれており、ここに自生する植物は独自の適応を遂げています。
• 原産地：メキシコで、自生地は岩場や崖、サバナなどにあり、生育環境は地生・岩生・岩隙・半着生です。
• 自生地：岩場・崖・サバナなど
• 生態環境：地生・岩生・岩隙・半着生
• 気候：主に熱帯モンスーン気候・サバナなどに属します。
• 日照：日向・半日陰・明るい日陰
• 土壌：アレノソル(Arenosols)・レゴソル(Regosol)・レプトソル(Leptosol)など
  • アレノソル： 下層まで砂質の土壌で、非常に水はけが良く、養分を保持する力が極めて弱いのが特徴です。有機物が少なく保肥力・保水性ともに低いです。
  • レゴソル：母材が砂または非固結岩屑土からなり、風化が弱く層位の発達がほとんど見られない。土壌は基本的に砂礫質であるため通気性・排水性は非常に高いです。一方で、水を留める力がないため保水性が極めて低いです。有機物も少なく、保肥力・肥沃度ともに低いです。
  • レプトソル：連続した岩石の上にある非常に浅い土壌の層で深さ２５ｃｍ未満です。土壌は岩と砂礫質が主体のため通気性・排水性は非常に高いです。砂礫は水を留める力が弱く、さらに土層も薄いため保水性は皆無に等しいです。有機物も少なく、保肥力・肥沃度ともに低いです。

※バイオームについてはこちらのページも参考にしてください。

●日照条件

フィカス・ペティオラリスは【日向・半日陰（西日無し）・明るい日陰】の範囲で育てることができます。基本的には日当たりを好みますが、夏場の西日が、植物に強いストレスを与えて、葉焼けを引き起こしたり、株を弱らせて生育不良にさせることがあるため、西日を避けた半日陰で栽培した方が綺麗な葉を維持しやすいです。

日照条件の分類（参考）

• 日向：直射日光が６時間以上当たる場所です。主として全方位に遮蔽物がない、または遮蔽物を背にして開けた空が南向き・西向き（午後から日向）にある場所です。
• 半日陰：直射日光が３時間から５時間程度当たる場所ですが、西日の当たる半日陰は夏場の強光と地温の上昇が日向と変わらないため、一般的に午前中に日が当たる場所が半日陰と考えます。主として遮蔽物を背にして開けた空が東向きにある場所、または木漏れ日がはいるような場所です。
• 明るい日陰：直射日光が２時間程度当たる場所、または間接光だけが当たる比較的明るい場所です。主として、遮蔽物を背にして開けた空が北向きにある場所、または樹木から木漏れ日が当たる場所や周囲が開けているが太陽が当たらない場所などになります。
• 暗い日陰：直射日光も間接光もほとんど当たらないような暗い場所です。主に高い建物に囲まれているような、深い森の中にいるような場所になります。

●土壌の土質

• 概要：自生地は崖や岩場等にあり、土壌(Regosol・Arenosolsなど)は砂礫質で水捌けがよく肥沃度は低い傾向があります。日本で栽培する場合も、水捌けが悪いと根腐れを引き起こすリスクが高まるため、通気性・排水性を重視した、高い気相率（粒子が粗め）を重視した土壌作りをした方が良いでしょう。
• 土質：基本的に高い通気性と排水性を兼ね備える土壌を好みます。日照条件・周囲の水捌け具合などを考慮して、土質は水捌けのよい【砂壌土から砂土】に調節すると良いでしょう。水分が停滞してジメジメと湿りやすい粘土質の土質は適さず、根腐れを引き起こすため避けて下さい。
• 肥沃さ：基本的に砂や礫が多くて、腐植質が少ない、栄養分の乏しい痩せた場所に自生しています。過度に肥沃な土壌は、夏場に有機物の分解による発酵熱で土壌が高温・酸欠状態になり、根腐れを引き起こす原因になったり、また保水性が高まり過ぎて蒸れる原因になったりします。そのため、土壌の状態にもよりますが、土壌診断を通じて肥沃さが足りないと感じたら、未熟な堆肥は使用せず【完熟腐葉土】を１～２割程度を目安にして混ぜ込みましょう。
• pH：pHは６.０～６.５の弱酸性から中性を好みます。土壌のpHを測定して適正範囲外にある場合は土壌改良材などを用いてpHを調整しましょう。pHが適正範囲から極端に外れた土壌では微量要素などの栄養を上手く吸収出来ずに生育不良になる場合があります。

土壌診断と改善の行い方（参考）

• 排水性の診断：診断したい場所に深さ３０ｃｍ程度・幅３０ｃｍ程度の穴を掘ります。一度穴を水で満たし、完全に排水されるまで待ちます。再度、穴の中を水で完全に満たし、一時間あたり約３～１０ｃｍの排水があれば、一般的な植物を育てるのに適した排水性になり、それ以下またはそれ以上である場合は排水が不良、または排水が過剰すぎる可能性があります。
• 排水性の改善：環境に合う植物を栽培するか、レイズドベッド（背の高い花壇）やロックガーデンを作るか、縦穴暗渠（縦穴排水）や排水溝をつくる方法などがあります。
• 作土層の診断：調べたい箇所の土壌に支柱を垂直に押し込み、ほとんど抵抗なく入る深さが２０～３０ｃｍ（樹木５０ｃｍ）前後あれば、一般的な園芸植物が根を張るのに十分な作土層があります。それ以下であれば通常改善が必要です。また土壌を観察して石やゴミがあれば根を伸ばすのに邪魔になるため取り除いた方が良いでしょう。
• 作土層の改善：植物を植える箇所とその周囲をシャベルを使って必要な深さまで掘り起こして土を解します。また石や異物がある場合は【土ふるい】等を使用して取り除きましょう。
• 土性の診断：土壌の通気性・排水性・保水性・保肥力を知るために、土壌の土性を【砂土・砂壌土・壌土・埴壌土・埴土】に分類して、植物に合わせて土壌の改良をしましょう。診断法は適度に湿らせた土を触った時の感触と、こねた時の様子から判断します。
  • 砂土：排水性と通気性が非常に高く乾燥しやすい土壌です。土を触った時にザラザラとした砂の粗い感触があり、手のひらや指で捏ねても全く固まらずに簡単に崩れます。
  • 砂壌土：排水性と通気性が高く比較的乾燥しやすい土壌です。土を触った時に砂のザラザラ・粘土のヌルヌルとした感触があり、手のひらや指で捏ねると、緩く土を固めることが出来ますが、簡単に土塊は崩れます。
  • 壌土：通気性・保水性・保肥力のバランスが高い土壌です。土を触った時に砂のザラザラ・粘土のヌルヌルとした感触があり、手のひらや指で捏ねて伸ばすと、鉛筆程度の太さの棒状まで伸ばすことが出来ます。 ただし伸ばした棒を曲げるのは難しいです。
  • 埴壌土：保水性・保肥力が高いため乾燥しにくい土壌です。土を触った時に粘土のヌルヌルとした感触があり、砂のザラザラも少し感じます。手のひらや指で捏ねて伸ばすと、マッチ棒程度の太さまで伸ばすことが可能で、緩く曲げることも可能です。
  • 埴土：保水性・保肥力が非常に高い乾燥しにくい土壌です。土を触った時に粘土のヌルヌルとした感触のみがあり、手のひらや指で捏ねて伸ばすと、コヨリ程度の太さまで伸ばすことが可能で、輪っかに曲げても殆ど切れません。
• 土性の改善：土性の診断をしたら、栽培する園芸植物に合わせて土性を改善します。
  • 通気性・排水性の改善：植物の自生地の環境に適した通気性・排水性を向上させる園芸用土（硬質赤玉土・硬質鹿沼土・パーライト・日向土・川砂・軽石・ゼオライト・腐葉土・ピートモス・バーク堆肥・くん炭・木炭・籾殻）を土壌の状態に合わせて必要量（１～３割程度またはそれ以上）の土壌改良材を入れて、スコップを使い作土層の部分を混和します。
  • 保水性の改善：植物の自生地の環境に適した保水性を向上させる土壌改良用土（赤玉土・バーミキュライト・荒木田土・ゼオライト・腐葉土・ピートモス・バーク堆肥・黒土）を土壌の状態に合わせて必要量（１～３割程度またはそれ以上）の土壌改良材を入れて、スコップを使い作土層の部分を混和します。
• pHの診断：土壌のpHを【土壌酸度計・pH試験紙・ペーハー測定器・アースチェック液】などを利用して診断します。製品によって調べ方がことなるため、詳しい手順は製品の取り扱い説明書をご確認ください。
• pHの改善：pHを診断後に植物の適正なpHに合わせて、土壌改良材を入れてpHの改善をおこないます。
  • pHを酸性に改善：酸度未調整のピートモスを使用する場合はpHを約１下げるために、一般的に１㎡あたり約１０Ｌ～１５Ｌ（乾燥重量で約１〜２ｋｇ）を入れて、よく混和します。
  • pHをアルカリ性に改善：苦土石灰を使用してpHを約１上げるには、１㎡あたり苦土石灰を約１００～２００ｇ入れて、よく混和します。
• 肥沃度の診断：肥沃度は【土壌の色・触感・香り・団粒構造の有無】によりある程度診断できます。土壌の色は黒色や茶色の場合は腐植が多く肥沃度が高い傾向があり、赤色・黄色・白色の場合は腐植が少なく肥沃度が低い傾向があります。また触るとふわふわとした質感がありますが、肥沃でない土壌は粘土質で乾いているとガチガチに硬かったり、砂質でザラザラとして握っても固まらない質感があります。また土粒を観察すると小さな団子のように団粒構造を形成している場合は土粒を観察すると粘土や腐植がくっつき小さな団子のようになっておりコロコロとしています。
• 肥沃度の改善：診断を元にして、栽培する植物の生育環境に合わせた土壌改良を行います。
  • 痩せ地を好む植物：土壌に有機物が多く肥沃な場合は、土壌を取り除き新しい通気性・排水性が高い土壌で栽培するか、鉱物系の通気性の高い園芸資材（硬質赤玉土・硬質鹿沼土・パーライト・日向土・川砂・軽石・ゼオライト）を混和します。
  • 肥沃な土壌を好む植物：土壌に有機物が少なく痩せている場合は、土壌に有機質資材（腐葉土・ピートモス・バーク堆肥・牛糞堆肥・馬糞堆肥・黒土・くん炭・木炭（竹炭）・籾殻等）を１～３割程度混ぜて混和します。堆肥を入れる量は、通気性を好む植物であれば程々に１割程度、湿潤を好む植物であれば２～３割程度を目安に入れて混和しましょう。

※詳しい土壌診断と改善方法はこちらのリンクからご覧下さい

鉢の培養土づくり

• 目次
• 日当たり
• 培養土

●日照条件

フィカス・ペティオラリスは【日向・半日陰（西日無し）・明るい日陰】の範囲で育てることができます。基本的には日当たりを好みますが、夏場の西日が、植物に強いストレスを与えて、葉焼けを引き起こしたり、株を弱らせて生育不良にさせることがあるため、西日を避けた半日陰で栽培した方が綺麗な葉を維持しやすいです。

インドアグリーンの光環境

• 屋内環境：窓越しに直射日光が届く範囲から、太陽光が直接届きませんが太陽の反射光などで十分に明るい場所までで栽培が可能です。窓から離れていて間接光が全く当たらない場所で栽培したい場合は【植物育成ライト】の導入を検討しましょう。
• 生存ライン：５０００Ｌｕｘ／９２.５μmol/m²･s
• Ｌｕｘ^※１：１００００～２００００Ｌｕｘ
• ＰＰＦＤ^※２：１８５～３７０μmol/m²･s
• ＤＬＩ^※３：８～１６mol·m⁻²·d⁻¹
• 注意点：植物が求める光は基本的には光飽和点を目安にしながら、これを超えない光強度の範囲で、適切な時間を確保して栽培するのが最適（暗い時間も重要）となります。ただ生き残るためであれば光補償点を上回る程度の光の強さでも栽培可能ですが、光が足りないと日照不足で植物の外観が悪くなることもあるため適切な光を知っておくことが大切です。

【日照積算量（ＤＬＩ）の照射時間の算出】

目標DLI (mol/m²/d)

PPFD (μmol/m²/s)

照射時間: 0.0時間

目安：アンスリウム(4-6) / ポトス(2-4)

DLI ÷ (PPFD × 0.0036)

※１ Ｌｕｘ：人間の目が感じる明るさに基づいて数値化された単位です。照度では人間の目が最も明るいと感じる緑色（５５５ｎｍ）の光を最も高く評価しており、植物が光合成で必要とする赤色光（６００～７００ｎｍ）や青色光（４００～５００ｎｍ）はやや過小評価されています。そのため、照度（Ｌｕｘ）は光の量を測る手法として最も広く用いられていますが、植物の成長に必要な光の質（光合成有効放射）と量を厳密に測る手法としては不十分と言えます。

※２ ＰＰＦＤ：植物の光合成に有効な波長域である【光合成有効放射（ＰＡＲ）：４００～７００ｎｍ】の光の量（密度）を測定した指標です。この単位は【μmol/m²･s】で示されており、この値が大きいほど植物に供給する光の量が多いことを示します。

※３ ＤＬＩ：植物が１日で受け取る光合成有効放射（ＰＡＲ）の総量で、これは光合成光量子束密度（ＰＰＦＤ）と時間（照射時間）の累積値です。植物を健康に栽培する上での最も重要な指標になり、これを活用してＰＰＦＤの値と照射時間を調整することもできます。

植物育成ライト

室内で十分な光を確保出来ない場合は植物育成ライトの購入を検討しましょう。植物育成ライトでは、ＰＰＦＤが指標として使われているため、光合成に必要な赤色光（６００～７００ｎｍ）や青色光（４００～５００ｎｍ）といった波長の強さが分かり、植物に必要な光の量を十分に確保・調整することができます。

植物育成ライトを購入する場合はＰＰＦＤや色温度などが重要になります。詳しくは観葉植物のページをご覧下さい。

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●培養土

培養土を購入する場合は多肉・サボテン用の培養土または、通常の観葉植物の培養土より排水性が高めのものを購入すると良いでしょう。

自作する場合は、pHは弱酸性～中性、通気性・排水性を重視しながら、保水性も保ったバランスの良い配合にしましょう。また屋内で栽培する場合は清潔（無機質・難分解性有機物・ＣＥＣ適正）で雑菌や害虫の発生しにくい用土を重視し、屋外で栽培する場合は成長を促進させるため肥沃度を向上させる用土（有機物）を重視すると良いでしょう。

培養土の配合例

• 基本の配合：硬質赤玉土(小粒)５割＋軽石３＋ピートモス(酸度調節済)２割＋元肥適量
• 培養土が長持ちする配合：硬質赤玉土（中粒・小粒）３割＋日向土(小粒)２割＋ベラボン２割＋ピートモス(酸度調節済)１割＋軽石２割＋元肥適量
• ＣＥＣの高い配合： 硬質赤玉土(小粒)６割＋腐葉土１割＋ピートモス(酸度調節済)２割＋ゼオライト１割＋元肥少量

水やりの方法

フィカス・ペティオラリスは、基本的に日当たりと水はけの良い、やや乾燥気味の環境を好み、耐乾性も比較的高いです。

過湿は許容せず、ジメジメした状態が続くと病原菌が増えて株が腐敗する原因となったり、根の呼吸を妨げて根腐れを引き起こす原因になったりするため、水やりの頻度には十分な注意が必要となります。

●水やりの方法

• 生育期（春・夏・秋）：株は生育期で十分な水を必要としますが、多肉質で水分を蓄えているため、頻繁な水やりは不要です。基本的には、土壌全体が乾燥したタイミングで、土中の古い空気（ガス）も全て押し出し空気を入れ替えるイメージで水をたっぷり与えましょう。
• 冬の水やり：冬の低温環境下では代謝が下がり生育が緩慢または休眠するため、水をほぼ必要としなくなります。そのため、断水気味に管理しましょう。ただし、十分な温度（１５度以上）と光環境がある場合は、春夏秋と同様の水やりを行いましょう。

土壌の乾燥の確認方法

• 土壌表面の乾燥：土壌の表面の乾燥とは、土壌の最も上の部分の表面が乾燥していることです。土壌表面の乾燥の確認方法には目視・触感があります。
  • 目視で確認：土は濡れているなら色が濃くなったり黒っぽくなったりしていて、乾燥すると色が白っぽくなります。
  • 触感で確認：土の表面を指で触ってみます。土は濡れていると湿り気があり、乾燥しているとサラサラとしています。
• 土壌の表層の乾燥：土壌の表層の乾燥とは土壌の表面から５ｃｍが乾燥していることになります。※土壌の表層の定義は様々ありますが、ここでは土の表面から５ｃｍ程度の深さと定義しています。
  • 目視で確認：透明な植木鉢を使用して植物を育てます。透明で土の色の変化が分かるため、土表面から５ｃｍ程度の土の色が白っぽくなってきたら水やりを行います。
  • 重量で確認：鉢植えで育てている場合は、水分量で鉢の重量が変わるため、土が乾燥した時の軽さを覚えておいて土の乾きを判断します。
  • 道具で確認：割り箸・竹串などを用土の中にさしてみて、引き上げた時の割り箸・竹串の色と湿り気を見て乾燥具合を確認します。
  • 専用の道具：サスティーを土壌にさして使用します。サスティーは土壌が乾くと色が変化して水やりのタイミングを教えてくれます。

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植物の病気

フィカス・ペティオラリスの病気

フィカス・ペティオラリスの害虫

• カイガラムシ
• ハダニ