- 原産:東南アジア／オセアニア
- 科:サトイモ(Araceae)
- 属:クワズイモ／アロカシア(Alocasia)
- 種:マクロリザ(Alocasia macrorrhizos)
- 別名: インドクワズイモ／ジャイアント・タロ(giant taro)／ジャイアント・アロカシア(giant alocasia)
- 開花時期:５月～８月
- 花の色:緑色・黄色・白色
- 葉の色:緑色・黄色・白色
- 香り:
- 生活形:多年草
- 草丈:約１００～４００ｃｍ
- 誕生花:７月２６日
- 花言葉:復縁・仲直り
- 用途:カラーリーフ／観葉植物／球根植物／日陰植物
- 購入方法:アロカシア・マクロリザを楽天で購入
■アロカシア・マクロリザとは！？
アロカシア・マクロリザ(学名: Alocasia macrorrhizos)は、別名では「インドクワズイモ」「ジャイアント・タロ(giant taro)」「ジャイアント・アロカシア(giant alocasia)」とも呼ばれるサトイモ科クワズイモ属（アロカシア属）の多年草です。
アロカシア・マクロリザの原産地は熱帯地域にある東南アジアとオセアニアにあり、 自生地は人の手が入った耕作地や荒れ地、また森林の林床などにあります。
■アロカシア・マクロリザの語源（由来）
- Alocasiaの由来：古代ギリシア語で否定を意味する接頭語の「a-」と、古代ギリシア語で「サトイモ属」を意味する「κολοκᾱ́σῐον(kolokā́sĭon)」の２語で構成されています。これはクワズイモ属とサトイモ属の外観が似ていますが、クワズイモ属は食用に適さず毒性があり、サトイモ属は食用に適していて、異なる植物である事に由来します。
- macrorrhizosの由来：古代ギリシア語で「大きい根茎」を意味しています。
■アロカシア・マクロリザの特徴（魅力）
- アロカシア・マクロリザの魅力：この植物は、熱帯・亜熱帯の東南アジアやオセアニアの湿潤な日陰の道端や林床などに自生しています。本種の魅力は、株の高さが最大４００ｃｍに達する事があり巨大で存在感ある所も、成熟した株で見られる幹状の太い茎が存在感ある所、そして非常に巨大で長さが５０～１２０ｃｍに達する存在感ある葉にあります。また葉の形は心形や矢尻形をしていて個性的な見た目をしている点も魅力のひとつです。このような魅力から、インテリアとしてお部屋に飾ると、生い茂る葉がジャングルの中にいるような雰囲気を添えてくれます。一方で、茎・葉に大量のシュウ酸カルシウムを含み、摂取すると口内が腫れたり胃腸の不調を招くなどの症状を引き起こす事で知られています。東南アジアなどの自生地では加熱調理を繰り返して、食べられる事もありますが、基本的には食用にせず観葉植物としてだけ栽培した方がよいでしょう。
- 草姿：生育型は叢生型で、草丈は約１００～２５０ｃｍ、株は土中を根茎で広がり、根茎から地上に幹のように発達した太い茎を複数伸ばして群生をつくります。茎の成長点は葉鞘で包まれているため、上部は隠れていますが、茎の下部は葉が落ちるため葉痕を残した茎が現れます。そのため、成熟した茎ほどに目立つ茎が現れ、その太くて独特な外観から鑑賞価値も高いです。
- 葉の特徴：葉は短い地上茎に密に互生しており、長い葉柄がつきます。葉柄は長さ約５０～１２０ｃｍ、基部に茎の成長点を保護する葉鞘があり、成熟するにつれて葉鞘が剥がれるため、葉柄の向きは直立から斜上へと変化する傾向があります。葉は葉柄に対して直立・斜上・水平・斜下の向きでついており、葉のサイズは約５０～１２０ｃｍ、葉の概形は矢尻形または心形、葉の質感は肉厚で光沢があり、色は緑色をしている他、品種によっては白色や黄色の斑入りもあります。
- シェードガーデン：アロカシア・マクロリザは高い耐陰性があるため、午前中だけ日光に当たる場所から、日光が当たらず間接光しか入らないような明るい日陰までで栽培が可能です。この植物は軽い霜であれば根茎を残して冬の期間を耐えますが、寒さが厳しい地域や強い霜の当たる地域では完全に枯れてしまうため、屋外での越冬は厳しいかもしれません。
- インドアグリーン：アロカシア・マクロリザは高い耐陰性があるため、太陽光が直接届かないような、窓際の明るい屋内でも栽培する事ができます。ただし、完全に太陽光が当たらない暗い環境で栽培するのは厳しいため、栽培環境のＬｕｘがどの程度あるか計測して置き場を決めるとよいでしょう。基本的に照度が最低１０００Ｌｕｘあれば枯らさずに栽培可能になり、また２５００～１５０００Ｌｕｘあれば、株が充実して美しい葉を展開しながら健康な成長を促す事が可能となります。完全に太陽光が届かない場所であれば、植物育成ライトを使用して栽培する事も可能です。
- 毒性：アロカシア・マクロリザは、株全体に有毒成分であるシュウ酸カルシウムの針状結晶が含まれています。シュウ酸カルシウムが含まれる樹液が肌に触れるだけで、炎症や強い痒み等を引き起こす可能性があり、粘膜につくと強い痛みをともないます。また摂取した場合は、直ぐに口内が炎症して荒れたり、嘔吐や下痢を引き起こしたり、胃腸が荒れたりする他、尿路結石を引き起こす原因にもなります。そのため、取り扱いには十分な注意が必要になり、また子供やペットのいる家庭で、この植物を栽培する際は特に注意が必要となります。万が一、樹液に触れた場合は、直ちに大量の流水で洗い流して下さい。また誤って摂取した場合は、口をよくすすぎ、近くの医療機関を受診するとよいでしょう。
■アロカシア・マクロリザの生活形と形態
●生活形・茎の形態
- 草丈：約１００～４００ｃｍ
- 生育型：叢生型
- 叢生型：地際から茎が何本も出て叢生(株立ち)するもの。
- 茎の種類：根茎・直立茎
- 根茎：普通の根っこのように見える地面下にある茎です。
- 直立茎：茎がほとんど垂直に伸びる。
- 茎の色：緑色
●葉の形態
- 葉序：互生葉序
- 葉鞘：葉柄の基部にあり、茎を包むように付着して成長点を保護している。成熟すると茎から徐々に剥がれるため、葉柄の向きが直立から斜上する。
- 葉柄：直立または斜上して、長さ約５０～１３０ｃｍになる。
- 葉の向き：直立・斜上・水平・斜下
- 葉身の長さ：約５０～１２０ｃｍ
- 葉身の幅：約３０～５０ｃｍ
- 葉身の概形：矢尻形・心形
- 葉の先端：鋭形
- 葉の基部：矢尻形・心形
- 葉の光沢：有
- 葉の色：緑色・白色・黄色
●花の形態
- 花序：肉穂花序で、花序軸の形状は太く多肉質な棍棒状になり、花序の長さは仏炎苞より短い、花軸の上部に無柄の雄花、下部に雌花がつき、色はクリーム色、花序の基部にはサトイモ科特有の仏炎苞がある。
- 仏炎苞：花序の基部に位置し、向きは直立、長さは１５～３５ｃｍ、形状は楕円形で、中心線の部分で緩く内側に湾曲してフード状になり肉穂花序の後側半分と上側を包みます。色は緑色からクリーム色です。
●果実・種子の形態
- 果実の分類：液果
※植物の形態についてはこちらのページも参考にしてください。
■アロカシア・マクロリザの園芸品種を紹介
スティングレイ
学名：Alocasia macrorrhiza ‘stingray’
葉の色：緑色
草丈：約１００～２００ｃｍ
備考：葉の先端が尾形になり、エイが泳いでいるみたいな、ユニークな葉の形をしている園芸品種です。
ブラックステム
学名：Alocasia macrorrhiza ‘black stem’
葉の色：緑色
草丈：約１００～３００ｃｍ
備考：その名前が示す通り、葉柄と葉脈(裏側)が真っ黒で、重厚的な雰囲気を感じさせる品種です。葉の色は光沢のある緑色をしているため、黒色の茎との相性もよく、インテリアとしてお部屋に飾ると高級感あるラグジュアリーな雰囲気を添えてくれます。
グリーンベルベット
学名：Alocasia macrorrhiza ‘green velvet’
葉の色：青緑色・白色
草丈：約１００～１５０ｃｍ
備考：葉にベルベットのような質感があり、色は青緑色と白色で、高級感を感じさせる品種です。そのため、インテリアとしてお部屋に飾るとラグジュアリーな雰囲気を添えることができます。
■クワズイモ属（アロカシア属）の主な種と園芸品種は下のリンクから紹介しています。
■アロカシア・マクロリザの育て方
花壇の土づくり
●バイオーム
アロカシア・マクロリザが生息する主なバイオームは東南アジアとオセアニアに広がる熱帯雨林・亜熱帯湿林で、自生地は人の手が入った耕作地、荒れ地、森林の林床等にあります。主な気候は熱帯雨林気候から熱帯モンスーン気候に属し、気温は一年を通して温かで、最も寒い月でも平均気温が１８度ある。年間降水量は日本の平均より多めで、場所によっては雨季と乾季がある。土壌は基本的に有機物が多い肥沃な場所を好みますが、湿潤な環境であれば幅広い土壌に適応します。
※バイオームについてはこちらのページも参考にしてください。
●日当り
アロカシア・マクロリザは、西日の当たらない半日影・明るい日陰の範囲で育てることが出来ます。特に夏場の西日は高温と強光が当たり、植物に強いストレスを与えるため避けた方がよいでしょう。この強いストレスは、葉焼けや萎れなどの生育不良を引き起こし、最悪の場合枯らしてしまいます。そのため、基本的に直射日光の当たらない明るい日陰で育てる事が理想となります。
日照条件の分類（参考）
- 日向：直射日光が一日を通して６時間以上当たる場所です。一般的に全方位に障害物がない、またはお庭の向きが南向きの場所になります。
- 半日影：直射日光が３時間から５時間程度当たる場所です。一般的には、午前中のみ日が当たり、午後から日陰になる場所となります。そのため、お庭の向きは東向き、または木漏れ日がはいるような場所です。
- 明るい日陰：直射日光が二時間程度までしか当たらないか、殆ど当たらずに間接光だけで明るい場所です。一般的にお庭の向きが北向き、または建物の影など日差しを遮る障害物が多い環境です。
- 暗い日陰：森の中にあるような直射日光も間接光もほとんど当たらないような暗い場所です。
●土壌の土質
- 土質：基本的に通気性と排水性が十分であれば幅広い土壌に適応しますが、特に砂壌土・壌土の土質で栽培するのが理想です。土壌が砂質で極端に水捌けが良いと乾燥が早まって萎れたり葉が落ちやすくなったり、栄養が極端に少ない土壌では生育が悪くなることがあります。また粘土質で硬い土壌は根張りが悪くなり、ジメジメとした過湿が続く土壌は根腐れを引き起こす可能性があるため避けた方が良いでしょう。
- 肥沃さ：適度に肥沃な土壌を好みます。そのため、土壌の状態を見ながら堆肥（腐葉土など）を２割を目安に入れて土壌の物理性・生物性・化学性などを改善してあげるとよいでしょう。堆肥を入れる事で物理性が上がり通気性・排水性・保水性が改善されて根の活着を高め根張りをよくしたり、栄養素を含有しており、微生物の働きを促進して土質を改善したり、植物の栄養補給に寄与する働きがあったりします。
土壌診断と改善の行い方（参考）
- 排水性の診断：深さ３０ｃｍ程度・幅３０ｃｍ程度の穴を掘り、穴の中を水で完全に満たす。一時間あたり約３～１０ｃｍの排水があれば、一般的な植物を育てるのに適した排水性になります。※それ以下またはそれ以上である場合は排水が悪い、または排水がよすぎる可能性があります。
- 排水性の改善：花壇を高くしたり、ロックガーデンを作り、植物を植える場所を周囲より高くする。また土中に縦穴暗渠（縦穴排水）や排水溝をつくる。※土質が粘土質の場合は後から紹介する土壌の性質の改善を行ってください。
- 作土層の診断：調べたい箇所の土壌に支柱を出来るだけ深くまでさします。支柱の入った部分が３０ｃｍ前後あれば一般的な植物であれば、根を張るのに十分な作土層がありますが、それ以下であれば改善が必要です。また土壌を観察して石やゴミがあれば根を伸ばすのに邪魔になるため取り除いた方が良いでしょう。
- 作土層の改善：植物を植える箇所とその周囲をシャベルを使って３０ｃｍ程度の深さまで掘り起こして解します。また石がある場合は土ふるいを使用して取り除きましょう。
- 土壌（土性）の性質の診断：土壌の通気性・保水性・保肥力を知るために、土壌を砂土・砂壌土・壌土・埴壌土・埴土に分類して、植物に合わせて土壌の改良をしましょう。
- 砂土：排水性と通気性が高く乾燥しやすいため、水分過剰による根腐れを引き起こしにくい。診断は、適度に湿らせた土を触った時にザラザラとした砂の粗い感触がある。手のひらや指で捏ねても全く固まらずに簡単に崩れる。
- 砂壌土：排水性と通気性が高く乾燥しやすい傾向がある、砂土と比べると、保水性と保肥力が少しあるため、乾燥気味の土壌を好む植物などに向いています。診断は、適度に湿らせた土を触った時に砂のザラザラ・粘土のヌルヌルとした感触がある。手のひらや指で捏ねると、緩く固める事が出来るが崩れやすい。
- 壌土：通気性・保水性・保肥力のバランスが高いため土壌管理がしやすい。診断は、適度に湿らせた土を触った時に砂のザラザラ・粘土のヌルヌルとした感触がある。手のひらや指で捏ねて伸ばすと、鉛筆程度の太さの棒状まで伸ばすことが出来る。 ただし伸ばした棒を曲げるのは難しい。
- 埴壌土：保水性・保肥力が高いため乾燥しにくい傾向がある。診断は、適度に湿らせた土を触った時に粘土のヌルヌルとした感触があり、砂のザラザラも少し感じる。手のひらや指で捏ねて伸ばすと、マッチ棒程度の太さまで伸ばすことが出来て、輪っかに曲げても切れにくい。
- 土壌（土性）の性質の改善：土壌の診断をしたら、植物が求める環境に合わせて土壌改良材をいれます。
- 通気性・排水性の改善：通気性・排水性の高い土壌改良材（パーライト・日向土・川砂・バーク堆肥 など）を混ぜ込む。
- 保水性の改善：保水性の高い土壌改良材（腐葉土・ピートモス・バーク堆肥・黒土）を混ぜ込む。
- ＰＨの診断：土壌のＰＨを調べる方法は土壌酸度計を土壌に突き刺すタイプ・リトマス紙を溶液に浸すタイプ・ペーハー測定器を溶液に浸すタイプ・アースチェック液を溶液に垂らすタイプ等があります。製品によって調べ方がことなるため、詳しい手順は製品の取り扱い説明書をご覧下さい。
- ＰＨの改善：ＰＨを診断後に植物の適正なＰＨに合わせて、土壌改良材を入れてＰＨの改善をおこないます。
- ＰＨを酸性に改善：ピートモスを使用する場合はＰＨを１下げるために、１㎡あたり、ピートモスを約１．２ｋｇを入れて混和します。
- ＰＨをアルカリ性に改善：苦土石灰を使用してＰＨ１上げるには、１㎡あたり苦土石灰を約１００～２００ｇ入れて混和します。
- 肥沃さの診断：肥沃さは土壌の色によりある程度診断できます。土壌の色は成分や状態を示しており、簡易的に植物を育てるのに適しているか調べる事が出来ます。黒色の場合は腐植が多く肥沃な傾向があり、赤色・黄色・白色の場合は腐植が少なく肥沃でない傾向があります。
- 肥沃さの改善：土壌に堆肥または微生物資材を入れます。堆肥を入れる量は土の量に対して二割から三割程度にします。入れ過ぎると通気性・排水性・保水性のバランスが崩れて植物が育つのに不適な環境になりやすいため注意してください。
※詳しい土壌診断と改善方法はこちらのリンクからご覧下さい
鉢土づくり
●日当り
アロカシア・マクロリザは、西日の当たらない半日影・明るい日陰の範囲で育てることが出来ます。特に夏場の西日は高温と強光が当たり、植物に強いストレスを与えるため避けた方がよいでしょう。この強いストレスは、葉焼けや萎れなどの生育不良を引き起こし、最悪の場合枯らしてしまいます。そのため、基本的に直射日光の当たらない明るい日陰で育てる事が理想となります。
屋内で栽培する場合の必要光量
- 屋内環境：観葉植物までは太陽光が直接届かないが反射光などで十分に明るい場所、または午前中のみ太陽光が届く場所で栽培できます。
- 光量の目安：２５００～１５０００Ｌｕｘ※１／４６.２５～１３８.７５μmol/m2･s※２※１０００Ｌｕｘでも生存可能ですが健康な成長を促す場合は２５００Ｌｕｘ以上必要です。
- 注意点：屋内で栽培時に光量が足らないと光合成の活動が低下して細胞の生成が滞り、生育不良になったり、茎が徒長したり、葉色が悪くなります。また逆に光量が強いと葉焼けを引き起こすリスクや乾燥が早まる可能性があるため避けてください。特に夏場の強光は強いストレスとなるため注意が必要です。
※１：Ｌｕｘは物体の表面を照らす明るさの単位です。一般的に人間が感じる明るさを元に利用されていますが、植物の世界でも、植物が健康に成長するのに必要な明るさの目安、またはギリギリ生存が可能な明るさの目安として、一般的に屋内で植物を栽培される際に利用されています。
※２：μmol/m2･sはＰＰＦＤの単位です。これは植物が光合成に使用出来る４００～７００ｎｍの波長域の光の強さを数値で示したものとなります。この値が大きいほどに植物の光合成が活発に行われたり、またこれが強すぎる場合は葉焼けなどを引き起こしたりします。Ｌｕｘとは違い、光合成光量子束密度(PPFD)は植物に必要な光量を正確に評価する事が出来ます。
植物育成ライト
太陽光が全く当たらない場所で栽培する場合は、植物育成ライトが基本的に必要です。一般的なライトは人間が快適に過ごすため、部屋を明るくする目的で使わており、植物の成長に必要な赤色光や青色光といった波長が不足している場合が多いからです。
植物育成ライトを購入する場合はＰＰＦＤや色温度などが重要になります。詳しくは観葉植物の種類のページをご覧下さい。
＼下記はおすすめの植物育成ライトです／
安心の日本ブランド！植物を栽培するのに十分なＰＰＦＤがあり、アームを利用して光源をピンポイントに当てる事が出来るため手軽に設置して植物を栽培したい時などに重宝する植物育成ライトです！
安心の日本ブランド！ＰＰＦＤの値が高いため、屋外で栽培するような植物を栽培したかったり、光源を離して沢山の植物を栽培したかったり、大きい植物を栽培したい人などにおすすめの植物育成ライトです！
●培養土
培養土を購入する場合は、一般的な観葉植物の培養土で良いでしょう。
培養土を自作する場合
- 培養土の特性：自生地が熱帯・温帯の森林地帯で、基本的に湿潤な環境にあります。土壌は基本的に通気性・排水性が高いものを好みますが、湿潤を維持するために、保水性も高めた方がよいでしょう。またある程度の肥沃さがある方が成長がよくなります。
- 土壌改良材(無機質)：通気性・排水性・保水性を改善する目的で、赤玉土や日向土や鹿沼土などの土壌改良材を全体の６割～７割を目安に配合します。土粒が大きいと、空隙ができすぎてしまい根が安定せず成長が悪くなったり、保水性も著く落ちて生育が悪くなる原因となるため、土粒は小粒を選んだ方がよいでしょう。
- 土壌改良材(有機質)：腐葉土などの堆肥は全体の３割～４割を目安に培養土の中に配合します。堆肥は土壌の物理性・化学性・生物性を改善して、根の活着を高めて根張りをよくしたり、栄養素を含有しており、微生物の働きを促進して土質を改善したり、植物の栄養補給に寄与する働きがあったりします。そのため、堆肥を入れる事で植物の成長が促進されやすくなります。
培養土の配合例
- 赤玉土(小粒)７割＋腐葉土３割＋元肥 適量
- 赤玉土(小粒)４割＋パーライト２割＋腐葉土 ４割＋元肥 適量
- 日向土(細粒・小粒)６割＋ピートモス３割＋くん炭 １割＋元肥 適量
土壌改良材(無機質)
- 赤玉土：赤玉土とは関東ローム層の中層にある赤土を乾燥させて、粒の大きさごとに分けた土壌改良材です。
- 特徴：赤玉土は通気性・排水性・保水性のバランスが抜群に良いことから擬似団粒構造をした土壌改良材とも呼ばれています。無菌で雑菌が繁殖しにくく、雑草の種も含まれないため挿し木用土やインドアグリーンの土としても使われる。
- 比較：鹿沼土と比べて赤玉土の方が保水性・保肥力に優れており、ＰＨが中性に近い弱酸性のため幅広い植物で利用しやすい。赤玉土は鹿沼土よりも粒が崩れて劣化しやすいため、使い続けると微塵が出て通気性・排水性を悪化させる事がある。
- 注意点：赤玉土はリン酸を固定してしまい、植物が吸収出来る状態で無くす事があるため、リン酸の肥料を多めにやる必要がある。赤玉土の粒はやや崩れやすいため再利用出来る割合が少ない傾向があり、微塵は粘土質になり通気性・排水性を悪くする事がある。
- 用途：一般的な草花・花木・多肉・サボテン・山野草・水生植物など幅広い植物の土壌改良材として利用されます。無菌のため挿し木・種まき用土・インドアグリーンの培養土などに利用される。
- 硬質赤玉土：硬質赤玉土は赤玉土を高温で焼いて硬質化したものです。
- 比較：硬質赤玉土は赤玉土と比べて、粒が硬いため砕けて劣化しにくく、通気性・排水性が高くなっています。一方で保水性が悪くなっているため、一般的な草花で使うと土壌が乾きやすくなり水やりの頻度が増えやすいです。
- 用途：多肉植物・サボテン・山野草などに使われる事が多い。
- パーライト：パーライトは、真珠岩や黒曜石を粉砕して小さくした後に、高温で熱して中に含まれる水分を発泡させ多孔質にした資材です。
- 特徴(真珠岩系)：表面に光沢があり滑らか、通気性・排水性に非常に優れている、雑菌が発生しにくく、比重が0.1程度と小さく軽い。
- 特徴(黒曜石系)：表面に光沢があり滑らか、通気性・排水性に非常に優れている、雑菌が発生しにくく、比重が0.1程度と小さく軽い。
- 用途：土壌の通気性・排水性を改善する目的、真珠岩系では通気性・排水性・保水性をバランスよく改善する目的で利用されます。一般的な草花の育成などでよく利用されており、比重が軽いため培養土の軽量化などに欠かせません。
- 日向土（ボラ土）：日向土は別名でボラ土とも呼ばれる、宮崎県南部で産出される軽石です。
- 特徴：通気性と排水性に非常に優れており、多孔質なため保水性も適度に確保出来ている、比重は約0.6とバランスがよい。※鹿沼土と比較すると頑丈で形状が崩れにくいため再利用しやすく、ＰＨが殆ど中性なため扱いやすい、一方で鹿沼土と比べると保水性がそれほど高くない。
- 用途：土壌の通気性や排水性を改善するのに利用されます。草地・岩場・高山地帯・砂地に自生する植物などを育てるのに向いており、一般的な草花から多肉・サボテン・山野草などの育成でも利用されます。す。
- ゼオライト：ゼオライトは沸石とも呼ばれる鉱物の一種です。
- 特徴：水質浄化・脱臭効果・高い保肥力などにあります。そのため、根腐れ防止や肥料の流失や肥効の継続に効果を発揮します。一方で、入れすぎると肥料が効きにくくなるなどのデメリットがあるため、土壌や培養土に５％程度混ぜて使われる事が多いです。
土壌改良材(有機質)
- 腐葉土：腐葉土は広葉樹の落ち葉を腐熟させた改良用土です。
- 腐葉土を選ぶ基準：腐葉土は完熟していて湿り気のある物を選びましょう。完熟していると、見た目が黒っぽくなり、葉の断片が小さくなっています。逆に油脂成分の多い針葉樹の葉が入っていたり、未熟な茶色の葉が混じっていたり、断片が大きく乾燥していたりする腐葉土は、植物の根を傷める原因にもなるため避けた方が良いでしょう。
- 腐葉土の特徴：土壌の膨軟性を高めるため空気の通りが良くなり根の成長を助ける。土壌の通気性・保水性・保肥力を高めるため植物が育ちやすい環境となる。腐葉土は微量要素を含んでいるため植物が栄養を補給して健康に成長する助けとなり、また微生物の働きも活性化するため土壌が肥沃になる。ＰＨが中性のため扱いやすい。
- 用途：土壌の保水性・保肥力・通気性を改善したり、微生物を活性化して土壌を肥沃にしたりする働きがあるため、多くの植物を育てる際の改良用土として利用されます。
- べラボン：べラボンはヤシの実を特殊加工して作られた園芸資材です。
- 特徴：非常に軽く空気を多く含んでいて、水を含んだ時の膨張と乾燥した時の収縮比率が高いため、培養土などに混ぜ込むと通気性が大きく改善して根張りがよくなります。通気性はもちろん保水性・保肥力も高いため優れた土壌改善効果があり、単体でも植物を育てる事が出来る。
- 用途：土壌の膨軟性・通気性・保水性・保肥力を改善する目的で使用することができます。培養土としてべラボン単体で一般的な植物を育てる事ができます。非常に軽量なため吊り鉢やハンギングバスケットなどの培養土にもおすすめです。樹木に着生する洋ランなどの植物の培養土にも利用されます。
- くん炭：くん炭は、もみ殻を炭化させたものです。
- 特徴：通気性と排水性が抜群によいため根腐れ防止効果があります。菌根菌などの有用微生物を活性化させる効果があるため、植物が菌根菌と共生して病気に強くなったり水分・栄養を補給しやすくなる事がある。植物の成長に必要とされるミネラルを含有していて、またケイ酸が５０%近く含有しているため茎・葉が頑丈になりやすく病害虫に強くなる傾向がある。ＰＨ８前後の高いアルカリ性を示す。
- 用途：根腐れ防止・酸性土壌の改善などのために土壌に１０％程度混ぜて使われる事が多いです。
水やりの仕方
アロカシア・マクロリザは、基本的に一定の湿り気がある環境を好みます。栽培する場所は、基本的に日陰にあるため乾燥しにくいですが、乾燥しやすい土壌などで栽培する場合は水やりの頻度が多くなる場合もあります。また高湿度を好むため、栽培環境の湿度にも注意する必要があります。また高湿度を好むため、栽培環境の湿度にも注意する必要があります。
●水やりの方法
生育期間中の春から秋は、生育旺盛で沢山の水を必要とするため、土壌の表面または表層が乾燥したタイミングで水をたっぷり与えます。頻繁に水やりを行い、ジメジメとした環境を作ると根腐れを引き起こすこともあるため、必ず土壌の状態を確認してから水やりをおこないましょう。
冬の期間は生育が緩慢になるため、植物は水をそれほど必要としません。そのため、乾かし気味に管理してあげるとよいでしょう。
土壌の乾燥の確認方法
- 土壌表面の乾燥：土壌の表面の乾燥とは、土壌の最も上の部分の表面が乾燥している事です。土壌表面の乾燥の確認方法には目視・触感・専用の道具があります。
- 目視で確認：土は濡れているなら色が濃くなったり黒っぽくなったりしていて、乾燥すると色が白っぽくなります。
- 触感で確認：土の表面を指で触ってみてます。土は濡れていると湿り気があり、乾燥しているとサラサラとしています。
- 専用の道具：サスティーを土壌にさして使用します。サスティーは土壌が乾くと色が変化して水やりのタイミングを教えてくれます。
- 土壌の表層の乾燥：土壌の表層の定義は様々ありますが、ここでは土壌の表面より５ｃｍ以下にある事にして、また土壌の表層の乾燥とは土壌の表面から５ｃｍ以下が乾燥していることになります。
- 目視で確認：透明な植木鉢を使用して植物を育てます。透明で土の色の変化が分かるため、土表面から５ｃｍ以下の土の色が白っぽくなってきたら水やりを行います。
- 重量で確認：鉢植えで育てている場合は、水分量で鉢の重量が変わるため、土が乾燥した時の軽さを覚えておいて土の乾きを判断します。
- 道具で確認：割り箸・竹串などを用土の中に差してみて、引き上げた時の割り箸・竹串の色と湿り気を見て乾燥具合を確認します。
- 専用の道具：サスティーを土壌にさして使用します。サスティーは土壌が乾くと色が変化して水やりのタイミングを教えてくれます。
●湿度
基本的に熱帯雨林に自生している植物で、基本的に約６０～８０％の高湿度を好む植物です。低湿度の環境では、葉の先端が変色したり、葉が乾燥してパリパリになったり、葉が変形したり、最悪の場合は葉が落ちてしまい、本来の魅力である葉の鑑賞価値を落とす事があります。そのため、一定の湿度を保つ事が大切です。
高湿度を保つ方法
- 霧吹き：霧吹きを利用して葉の表面と裏面に水を吹き掛ける方法です。霧吹きの効果は一時的となりますが、植物の周りの湿度を上げたり、乾燥した葉の水分補給が期待できます。霧吹きを行う頻度は、冬場などの乾燥しやすい季節は多めになりますが、基本的には数日に１回程度を目安に行うとよいでしょう。霧吹きを行う時間帯は、光合成が始まる早朝に行うのがベストです。夕方以降に行うと水滴が植物上に長く残り、真菌性の病気になるリスクを高めるため避けた方がよいでしょう。
- 葉を拭く：植物を葉を湿らせた布で拭く事で、葉の乾燥を防いだり、葉に溜まった埃などの汚れを落とす事が出来ます。葉の状態を見ながら、週一くらいの頻度で拭いてあげるとよいでしょう。
- 受皿に水をためる：観葉植物の鉢は基本的に受皿に乗せて管理しますが、その受皿に水をためておきます。ただし、鉢底に水が触れてしまうと、培養土が水を吸い上げて過剰に湿った状態になり植物が根腐れを引き起こす原因になるため、受皿の上に化粧石などを置いて、その上に鉢を乗せて水と鉢底が接触しないようにするとよいでしょう。トレイの水が蒸発することで周囲の湿度が上がる仕組みです。
- 加湿器：加湿器は、空気中の湿度を調節する装置です。手軽に広範囲の湿度を維持できることから、たくさんの観葉植物を栽培してる人にとって最も有効な方法となります。
- グルーピング：グルーピングとは、複数のものをひとまとめにすることです。観葉植物をグルーピングする事で、それぞれの植物が放出する蒸散で局所的に湿度が高まり周囲に微気候が形成されます。観葉植物を近くにまとめて置くだけのため、比較的に簡単に湿度を上げることが出来ます。
肥料の与え方
アロカシア・マクロリザは、肥料を与えることで株の生育が促進されます。そのため、生育期間中は定期的に追肥を施してあげる方がよいでしょう。
●肥料の与え方
- 追肥：植物が生育する途中で施す肥料です。土壌中の栄養素は植物が吸収して減っていくため、追肥を入れる事で補います。
- 肥料を与える時期：春から初秋の生育期間中※肥料をあたえる頻度は製品によりかわります。
- 肥料の成分：窒素・リン酸・カリが右下がりに比率が減っていく右下がり型、または窒素・リン・カリがバランス良く入る水平型を選びます。
- 肥料の製品：液肥・固形肥料（速効性・緩効性・ＢＢ肥料 など）がおすすめです。
- 施し方(液肥)：液肥を規定された分量の水で希釈して、約１０～１４日の頻度で与えます。液肥は１箇所にかけるのではなく、植物の回りにかけて、土全体を湿らせるように与えましょう。
- 施し方(固形肥料)：固形肥料の与え方は製品により置き肥タイプ・差し込みタイプ・埋め込みタイプがあります。製品に合わせて、規定された分量・規定された頻度・規定された方法で施しましょう。
剪定のやり方
アロカシア・マクロリザは剪定せずに育てる事も出来ますが、清潔な見た目を保つ目的で、枯れたり傷んだりした葉を取り除く事もできます。
夏越しする方法
アロカシア・マクロリザの原産地は熱帯の東南アジアとオセアニアにあり、気候は熱帯・亜熱帯に属し、日陰の道端や林床などに自生しています。そのため、基本的に暑さ・多湿には強いです。ただし、強光や乾燥は苦手にしています。例えば、強光は光合成を阻害して生育不良を引き起こしたり、細胞を破壊して葉焼けを引き起こしたりします。また乾燥は萎れや深刻だと枯れを招きます。そのため、夏越し対策として強光・乾燥の予防が必要になってくるでしょう。
●夏越し対策一覧
- 乾燥の改善：乾燥は水分が不足した状態や湿度が低い状態になることです。植物が乾燥して萎れやすいと感じる場合は、育てている環境や土壌の状態が悪い場合があります。乾燥対策は幾つかあるため下記を参考にして下さい。
- 灌水をする：植物と土壌の状態を見ながら、適切に水やりを行いましょう。
- 土壌の改善：土壌は土質により乾燥のしやすさが変わります。植物の植え付け時や植え替え時に、植物に合わせた土壌の改善をしましょう。詳しくは花壇土からご覧下さい。
- 日差しを避ける：強い日差しの当たらない場所で植物を管理します。植え付け時に日差しの当たる場所を避けたり、夏の期間だけ鉢植えを軒下に移動したりして対策するとよいでしょう。
- 日除けをつくる：植物と太陽の間に遮光ネットを張って強光を遮る方法があります。遮光ネットは雨避けにもなるため病気予防などにもおすすめです。
- マルチング：地面の表面をバークチップや藁などのマルチング資材で覆います。急激な地温の上昇を防ぎ、高温による蒸発、泥はねからの病気の感染なども防いでくれます。
- 切り戻し：植物の葉の量が多いと、蒸散量が増えて乾燥しやすくなったり、風や光の通りが悪くなり病害虫の発生の原因になったりすることがあります。そのため、必要に応じて剪定を行い株をコンパクトにするとよいでしょう。
- 強光：強光とは強い光です。植物界では一般的に光合成能力を超えるような強い光になります。このような強い光は、光阻害を引き起こして細胞・タンパク質を壊してしまい光合成能力を低下させたり活性酸素の生成を行い、過剰に蓄積された活性酸素が光合成装置を壊したり細胞死を引き起こしたりします。そのため、必要に応じた対策が必要です。
- 日差しを避ける：強い日差しの当たらない場所で植物を管理します。植え付け時に日差しの当たる場所を避けたり、夏の期間だけ鉢植えを軒下に移動したりして対策するとよいでしょう。
- 日除けをつくる：植物と太陽の間に遮光ネットを張って強光を遮る方法があります。遮光ネットは雨避けにもなるため病気予防などにもおすすめです。
冬越しする方法
Hardiness:9～11
アロカシア・マクロリザは、熱帯・亜熱帯の気候の地域に自生している植物です。基本的に冬の低温に弱く、気温が１０度を下回ると成長が停止して葉が変色して落ちるなど株が弱る可能性があり、軽い霜であれば地上部が枯れる程度で耐えて地下部の根茎が生き残り翌年の春に新芽を再び出す事が可能性があります。ただし、気温が－５度以下で強い霜の降りる地域などでは、根茎が腐敗して再生困難になり枯れてしまいます。日本の温暖な地域であれば、屋外で越冬する事ができる場合もありますが、基本的に屋外での越冬は難しいため冬越し対策が必要になるでしょう。
●冬越しの条件
- 温度：最低氷点下以上、屋内で栽培する場合は１０度以上で１８度以上の環境が理想です。
- 光量の目安：２５００～１５０００Ｌｕｘ※１／４６.２５～１３８.７５μmol/m2･s※２※１０００Ｌｕｘでも生存可能ですが健康な成長を促す場合は２５００Ｌｕｘ以上必要です。
- 水やり頻度：冬場は生育が緩慢になるため、水やりの頻度は少なめで、土壌の表層が乾燥したタイミングで水を与えます。
●冬越し対策一覧
マルチング：株の周囲にマルチング資材を入れて株元と根を保護する。根を凍結や霜から守ったり、乾燥対策になったりします- 方法：霜が降りる前の１１月頃に行います。バーク堆肥や藁などのマルチング資材を準備します。育てている植物の周りに、マルチング資材を５～８ｃｍほどの厚みになるように入れます。
植物にカバー：植物にビニールや寒冷紗などをかけます。植物を寒風から保護したり、霜から保護したり、昼夜の急激な温度変化を防ぐ働きがあったりします。- ビニール･寒冷紗：植物の周りに支柱を立てて、ビニールまたは寒冷紗を支柱に巻き付けます。巻き付けたビニールまたは寒冷紗が落ちないように洗濯バサミや紐などを使い固定しましょう。※ビニールを巻く場合は穴を開けて通気性を確保してください。
- 苗キャップ：透明のカバーで苗や小さな植物を保護するための専用の製品です。専用のカバーを苗または小さな植物の上に被せて、風などで飛んでいかないように固定して利用します。
- 植物保護カバー：不織布などの保護カバーで植物を保護するための専用の製品です。大きめの植物や複数の植物を囲うのにも対応しており、専用の製品になるため、チャックなどがついていて扱いやすい所も魅力です。
温室：内部の温度を一定に保てるようにガラスやプラスチックフィルムなどで作られた建物です。植物を温室の中に入れる事で、寒さの軽減や寒風対策、霜･凍結対策ができます。
屋内に取り込む：植物を建物の中に入れる方法です。冬の屋内は屋外と比べて温度が高く植物が凍結するリスクもありません。ただし屋内は太陽光が当たりにくくなるため、明るさなどには注意が必要になります。植物を窓辺で管理したり、植物育成ライトを活用して、植物が弱らないよう管理することが大切になるでしょう。
挿し木や株分けで増やす
アロカシア・マクロリザは株分けによって増やす事ができます。
●株分けの方法
- 株分け時期：春の成長が始まる前の早春が最適です。
- 株を観察：株を観察して、株元から複数の芽が発生して株分け出来る状態になっている、または茎や葉が込み合ってきている状態を確認します。
- 株を掘りあげる：株をスコップで掘り起こして、根茎から発生している根・新しい芽・既に伸びている茎などを観察します。
- 株を分割する：分割する根茎に、それぞれ一つ以上の根と芽、または芽のかわりに茎が付いた状態になるように、清潔なハサミやナイフを用いて切り離します。
- 株分け後：株分け後は根が乾燥する前に素早く植付けをおこないます。
播種で増やす
アロカシア・マクロリザの種蒔の方法
- 播種時期:
- 発芽適温:約
- 発芽日数:
- 備考:
植物の病気
アロカシア・マクロリザの病気
- 軟腐病
- 根腐れ病
アロカシア・マクロリザの害虫
- ハダニ
- カイガラムシ
- アブラムシ