- 原産:ブラジル
- 科:クズウコン(Marantaceae)
- 属:カラテア(Calathea)
- 種:マコヤナ(Calathea louisae)
- 同義語:ゴエペルチア・ローウイゼ(Goeppertia louisae)
- 別名:ローウイゼ・プレイヤープラント(Louisae Prayer Plant)
- 開花時期:夏
- 花の色:緑色・灰紫色・白色
- 葉の色:緑色・黄緑色・灰紫色・灰褐色
- 香り:
- 生活形:常緑多年草
- 草丈:約３０～９０ｃｍ
- 誕生花:
- 花言葉:飛躍・強い思い・あたたかい心
- 用途:カラーリーフ／インドアグリーン／日陰植物
- 購入方法:カラテア・ローウイゼを楽天で購入
■カラテア・ローウイゼとは！？
カラテア・ローウイゼ(旧学名: Calathea louisae)は、現在ゴエペルチア属に移行し、正式な学名ではゴエペルチア・ローウイゼ(Goeppertia makoyana)として扱われるクズウコン科ゴエペルチア属（旧カラテア属）に分類される多年草です。
カラテア・ローウイゼは別名「ローウイゼ・プレイヤープラント(Louisae Prayer Plant)」とも呼ばれ、原産地はブラジル（南東部）で、自生地は森林にあり、生育環境は地生です。
■カラテア・ローウイゼの語源（由来）
- Calatheaの語源：ギリシャ語で「籠(カゴ)」を意味する「kalathos」からきています。由来は諸説あり、カラテアを利用して籠を作っていた説、花序の形が籠に似ている説などがあります。
■カラテア・ローウイゼの特徴（魅力）
- 形態：草丈は約３０～９０ｃｍ、生育型は叢生型、茎は根茎・短縮茎があり、短縮茎に葉がつきます。葉序は互生（束生）、葉身の長さは１０～２５ｃｍ、葉身の形は楕円形・披針形、葉の色は表面が緑色を基調に黄緑色の羽状の模様が入り、裏面は灰紫色（灰褐色）です。花序は穂状花序、花軸の節ごとに苞が密についており松かさのような外観をしています。
- ライフサイクル：生活形は常緑多年草です。
- 春：暖かくなってくると代謝が活発になり、新芽が展開し、短縮茎を伸ばし葉を展開します。
- 夏：高温期も生育旺盛に成長し、茎を伸長させながら、新しい葉も展開させ、開花が見られることがあります。
- 秋：この時期も生育期間中ですが、気温が低くなり始めると生育がやや鈍ります。
- 冬：温暖な地域では、この時期も茎葉が成長しますが、日本などの寒さが厳しい地域では代謝が落ちて生育がほぼ止まります。
- 近縁種との比較：近縁種と比べて、本種は葉の模様が独特でまるで主脈から葉縁に向かい筆で描いたような、黄緑色の羽状の模様が入っています。また類似種のカラテア・マコヤナ(旧学名: Calathea makoyana)と比べると、葉の概形が細い楕円形をしており、斑の模様もギザギザとして不定形です。
- かっこいい葉姿：葉は細長い外観をしているため、インテリアとしてお部屋に飾るとスタイリッシュで洗練された雰囲気がでます。また葉の色は緑色・黄緑色・灰紫色（灰褐色）の複色で、葉表面の孔雀の羽根を思わせるような模様（羽状）が独特な色彩をしており、個性的なカラーリーフとして楽しめます。
- 就眠運動：夜間は葉が直立し、昼になると葉が水平に広がる傾向があります。そのため、フェイクグリーンでは感じられないような、ダイナミックな生命の動きを観察することが可能です。
- シェードガーデン：本種は耐陰性があるため、明るい日陰での栽培が可能です。ただし、１０度を下回る環境では成長が停止して葉が変色して落ちるなど株が弱るため、熱帯・亜熱帯以外での屋外での年間を通じた栽培は難しいです。
- インドアグリーン：本種は非常に高い耐陰性があり、インドアグリーンとして栽培することも可能です。本種を栽培するのに必要な光量の目安は２５００～１００００Ｌｕｘまたは４６.２５～１８５μmol/m2･sで、生存ラインは５００Ｌｕｘです。そのため、窓際から１m以内のレース越しに太陽光が届く範囲から、太陽光が直接届きませんが太陽の反射光などで十分に明るい場所までで栽培しましょう。
■カラテア・ローウイゼの生活形と形態
●根・茎の形態
- 生活形：常緑多年草
- 生活場所：地生植物
- ラウンケルの生活形：地中植物
- 草丈：約３０～９０ｃｍ
- 生育型：地中にある根茎から短縮茎が何本も出る【叢生型】です。
- 茎の種類：根茎・短縮茎
- 根茎：地中にある見た目が根に似た茎です。
- 短縮茎：節間が極端に短い茎です。節間が短いため葉が密生して、ロゼットを形成しやすい傾向にあります。
●葉の形態
- 葉序：互生※節間が極端に短いため束生（ロゼット）しているようにも見えます。
- 葉柄：葉柄の向きは直立・斜上、葉柄の色は緑色・赤紫色です。
- 葉身の長さ：約１０～２５ｃｍ
- 葉身の幅：約５～１０ｃｍ
- 葉身の概形：楕円形・披針形
- 葉先：尖頭
- 葉縁：全縁
- 葉脈：羽状脈
- 葉の毛：無毛
- 葉の質感：滑らかで光沢があります。
- 葉先の向き：斜上・横・斜下
- 葉の色：緑色・黄緑色・灰紫色（灰褐色）
- 葉表面：緑色を基調として、中肋から葉縁に向かい筆で描いたような黄緑色の羽状の模様がはいります。
- 葉裏面：灰紫色（灰褐色）
- 備考：昼夜で葉の向きを変化させる【就眠運動】が観察できます。これは、葉柄の上部にある葉枕において、カリウムイオンが移動し、浸透圧と膨圧の急激な変化により、夜間になると水平だった葉が垂直に立ち上がる傾向があったり、朝になると再び膨圧が変化し、光を受けるために水平に戻ったりする現象です。
●花の形態
- 花序：穂状花序
- 苞：花軸の節ごとに密についており、松かさのような外観となります。苞の色は緑色・ 灰紫色です。
- 花：花托・萼・花冠・雄蕊・雌蕊で構成されています。
- 萼：離片萼
- 花冠：花冠筒部は細長い筒状、花冠裂片が３枚開出しており、裂片の形は楕円形・披針形になり、色は白色です。
- 雄蕊：１本※仮雄蕊が複数本
- 雌蕊：１本（心皮３枚）
●果実・種子の形態
- 果実の分類：果実が成熟すると裂開して種子が露出する【蒴果】です。※多心皮性子房（子房の心皮の数が３枚）からなり、果実が成熟すると３室に裂開して種子が露出します。
※植物の形態についてはこちらのページも参考にしてください。
■カラテア・ローウイゼの不調の原因
| 原因 | クロロシス （葉の白化・黄化） | ネクロシス （部分的な壊死等） | 落葉・脱落 （葉が落ちる） |
|---|---|---|---|
| 強光 | 〇 | 〇 | |
| 光不足 | |||
| 水不足 | 〇 | 〇 | |
| 過湿 | 〇 | 〇 | |
| 湿度不足 | 〇 | ||
| 低温 | 〇 | ||
| 欠乏症 | 〇 | ||
| 肥焼け | |||
| 老化 | 〇 | 〇 |
■カラテア・ローウイゼの園芸品種を紹介
●エンペラー
学名：Calathea louisae ‘Emperor’
同義語：Goeppertia louisae ‘Emperor’
開花時期：夏
葉の形：楕円形・披針形
葉の色：緑色・黄緑色・淡緑色
葉の模様：掃け込み班
地色：緑色
掃け込み班：黄色・淡緑色
草丈：約３０～９０ｃｍ
色彩効果：葉は緑色を基調として、黄緑色（淡緑色）の斑が入るため、木漏れ日を見ているような明るさを感じさせます。また就眠運動で葉が直立する時、葉裏の上品な赤紫色の葉色も楽しめます。
●タイビューティ
学名：Calathea louisae ‘Thai Beauty’
同義語：Goeppertia louisae ‘Thai Beauty’
開花時期：夏
葉の形：楕円形・披針形
葉の色：緑色・黄色・淡緑色
葉の模様：掃け込み班
地色：緑色
掃け込み班：黄色・淡緑色
草丈：約３０～９０ｃｍ
色彩効果：葉は緑色を基調として、黄色（淡緑色）の斑が入るため、木漏れ日を見ているような明るさを感じさせます。また就眠運動で葉が直立する時、葉裏の上品な赤紫色の葉色も楽しめます。
●フレディ
学名：Calathea louisae ‘Freddy’
同義語：Goeppertia louisae ‘Freddy’
開花時期：夏
葉の形：楕円形・披針形
葉の色：緑色・白緑色
葉の模様：その他（主脈から外側に楕円形の斑が入り羽状の模様となります）
地色：白緑色
その他：緑色
草丈：約３０～９０ｃｍ
色彩効果：葉は白緑色を基調として、葉の主脈から葉縁部に向かい緑色の楕円形の斑が並ぶように入るため、まるで孔雀の羽根を思わせるような模様が楽しめます。
■カラテア属（現ゴエペルチア属）の主な種と園芸品種は下のリンクから紹介しています。
■カラテア・ローウイゼの育て方
花壇の土づくり
●バイオームと植生
- 主なバイオームと植生：熱帯雨林・モンスーン林など
- 熱帯雨林(Tropical forests)： 一年を通して温暖で、雨季と乾季の区別がなく降水量の多い地域に見られるバイオームです。生命の宝庫と呼ばれるほどに、生物の多様性が高く、数十ｍに達するほどの高木が多数密生しています。生物の多様性がある一方で、高温による分解の早さや、降水量の多さから、腐植層は浅く肥沃さがほぼない土壌となります。
- モンスーン林(monsoon forest)：熱帯の中で長い雨季と明瞭な乾季（数ヶ月）がある森林のバイオームです。熱帯雨林と違い、乾季があるため落葉する樹木が見られ、一時的に林内が開け明るくなる時期があります。またサバンナと違い樹木が生い茂り森林を形成します。
- 原産地：ブラジル（南東部）
- 自生地：森林
- 生態環境：地生
- 気候：主に熱帯雨林気候・熱帯モンスーン気候に属します。
- 日照：半日陰・明るい日陰
- 土壌：アクリソル(Acrisol)・フェラルソル(Ferralsols)など
- アクリソル：下層に粘土の集積層があり、塩基飽和度が低く、強い酸性の土壌です。土壌は粘土層の影響で排水性が悪く、保水性は比較的高い傾向にあります。塩基飽和度が低く養分が乏しいため、肥沃度は低い傾向があります。
- フェラルソル：高温多雨の気候下での長年の風化と溶脱作用によって酸化鉄やアルミニウムが集積し土の色が黄褐色の土壌です。土壌は酸化鉄の結合により擬似砂粒構造を形成するため、通気性・透水性は高めで、保水性はやや低い傾向にあります。有機物の分解が早く腐植層が浅く、ＣＥＣも極めて低いため、肥沃度はほぼありません。
※バイオームについてはこちらのページも参考にしてください。
●日照条件
カラテア・ローウイゼは【半日陰（西日無し）・明るい日陰】の範囲で育てることができます。西日は、光飽和点を超えて植物に強いストレスを与えます。さらに夏場は高温ストレスと重なり複合ストレスとなるため、葉焼けを引き起こしたり、株を弱らせて生育不良を引き起こしたりして、最悪の場合は枯れる原因をつくります。そのため、適した生育環境で栽培することが大切です。
日照条件の分類（参考）
- 日向：直射日光が６時間以上当たる場所です。主として全方位に遮蔽物がない、または遮蔽物を背にして開けた空が南向き・西向き（午後から日向）にある場所です。
- 半日陰：直射日光が３時間から５時間程度当たる場所ですが、西日の当たる半日陰は夏場の強光と地温の上昇が日向と変わらないため、一般的に午前中に日が当たる場所が半日陰と考えます。主として遮蔽物を背にして開けた空が東向きにある場所、または木漏れ日がはいるような場所です。
- 明るい日陰：直射日光が２時間程度当たる場所、または間接光だけが当たる比較的明るい場所です。主として、遮蔽物を背にして開けた空が北向きにある場所、または樹木から木漏れ日が当たる場所や周囲が開けているが太陽が当たらない場所などになります。
- 暗い日陰：直射日光も間接光もほとんど当たらないような暗い場所です。主に高い建物に囲まれているような、深い森の中にいるような場所になります。
●土壌の土質
- 概要：自生地の土壌(Acrisol・Ferralsolsなど)は擬似砂礫状の構造で水捌けがよく肥沃度は低い傾向がありますが、熱帯雨林は十分な水分があり栄養の循環も良好です。日本で栽培する場合は、自生地の土壌を模倣するのではなく、通気性・排水性・保水性を保ちながら、高めの気相率（粒子が粗め）を重視した土壌作りをした方が良いでしょう。
- 土壌：使用する無機質資材は粒子の壊れにくい【軽石・硬質鹿沼土・硬質赤玉土・日向土など】が良く、有機質資材は気相を確保しやすい【ヤシ殻チップ（ベラボン等）・ピートモスなど】を使用します。これらを半々程度の割合で組み合わせた土とすると良いでしょう。
- 注意：熱帯植物のため、寒さに非常に弱いです。沖縄などの亜熱帯気候を除いて冬季の屋外での栽培は難しいため、屋内（温室など）での管理が推奨されます。
土壌診断と改善の行い方（参考）
- 排水性の診断：診断したい場所に深さ３０ｃｍ程度・幅３０ｃｍ程度の穴を掘ります。一度穴を水で満たし、完全に排水されるまで待ちます。再度、穴の中を水で完全に満たし、一時間あたり約３～１０ｃｍの排水があれば、一般的な植物を育てるのに適した排水性になり、それ以下またはそれ以上である場合は排水が不良、または排水が過剰すぎる可能性があります。
- 排水性の改善：環境に合う植物を栽培するか、レイズドベッド（背の高い花壇）やロックガーデンを作るか、縦穴暗渠（縦穴排水）や排水溝をつくる方法などがあります。
- 作土層の診断：調べたい箇所の土壌に支柱を垂直に押し込み、ほとんど抵抗なく入る深さが２０～３０ｃｍ（樹木５０ｃｍ）前後あれば、一般的な園芸植物が根を張るのに十分な作土層があります。それ以下であれば通常改善が必要です。また土壌を観察して石やゴミがあれば根を伸ばすのに邪魔になるため取り除いた方が良いでしょう。
- 作土層の改善：植物を植える箇所とその周囲をシャベルを使って必要な深さまで掘り起こして土を解します。また石や異物がある場合は【土ふるい】等を使用して取り除きましょう。
- 土性の診断：土壌の通気性・排水性・保水性・保肥力を知るために、土壌の土性を【砂土・砂壌土・壌土・埴壌土・埴土】に分類して、植物に合わせて土壌の改良をしましょう。診断法は適度に湿らせた土を触った時の感触と、こねた時の様子から判断します。
- 砂土：排水性と通気性が非常に高く乾燥しやすい土壌です。土を触った時にザラザラとした砂の粗い感触があり、手のひらや指で捏ねても全く固まらずに簡単に崩れます。
- 砂壌土：排水性と通気性が高く比較的乾燥しやすい土壌です。土を触った時に砂のザラザラ・粘土のヌルヌルとした感触があり、手のひらや指で捏ねると、緩く土を固めることが出来ますが、簡単に土塊は崩れます。
- 壌土：通気性・保水性・保肥力のバランスが高い土壌です。土を触った時に砂のザラザラ・粘土のヌルヌルとした感触があり、手のひらや指で捏ねて伸ばすと、鉛筆程度の太さの棒状まで伸ばすことが出来ます。 ただし伸ばした棒を曲げるのは難しいです。
- 埴壌土：保水性・保肥力が高いため乾燥しにくい土壌です。土を触った時に粘土のヌルヌルとした感触があり、砂のザラザラも少し感じます。手のひらや指で捏ねて伸ばすと、マッチ棒程度の太さまで伸ばすことが可能で、緩く曲げることも可能です。
- 埴土：保水性・保肥力が非常に高い乾燥しにくい土壌です。土を触った時に粘土のヌルヌルとした感触のみがあり、手のひらや指で捏ねて伸ばすと、コヨリ程度の太さまで伸ばすことが可能で、輪っかに曲げても殆ど切れません。
- 土性の改善：土性の診断をしたら、栽培する園芸植物に合わせて土性を改善します。
- 通気性・排水性の改善：植物の自生地の環境に適した通気性・排水性を向上させる園芸用土（硬質赤玉土・硬質鹿沼土・パーライト・日向土・川砂・軽石・ゼオライト・腐葉土・ピートモス・バーク堆肥・くん炭・木炭・籾殻）を土壌の状態に合わせて必要量（１～３割程度またはそれ以上）の土壌改良材を入れて、スコップを使い作土層の部分を混和します。
- 保水性の改善：植物の自生地の環境に適した保水性を向上させる土壌改良用土（赤玉土・バーミキュライト・荒木田土・ゼオライト・腐葉土・ピートモス・バーク堆肥・黒土）を土壌の状態に合わせて必要量（１～３割程度またはそれ以上）の土壌改良材を入れて、スコップを使い作土層の部分を混和します。
- pHの診断：土壌のpHを【土壌酸度計・pH試験紙・ペーハー測定器・アースチェック液】などを利用して診断します。製品によって調べ方がことなるため、詳しい手順は製品の取り扱い説明書をご確認ください。
- pHの改善：pHを診断後に植物の適正なpHに合わせて、土壌改良材を入れてpHの改善をおこないます。
- pHを酸性に改善：酸度未調整のピートモスを使用する場合はpHを約１下げるために、一般的に１㎡あたり約１０Ｌ～１５Ｌ（乾燥重量で約１〜２ｋｇ）を入れて、よく混和します。
- pHをアルカリ性に改善：苦土石灰を使用してpHを約１上げるには、１㎡あたり苦土石灰を約１００～２００ｇ入れて、よく混和します。
- 肥沃度の診断：肥沃度は【土壌の色・触感・香り・団粒構造の有無】によりある程度診断できます。土壌の色は黒色や茶色の場合は腐植が多く肥沃度が高い傾向があり、赤色・黄色・白色の場合は腐植が少なく肥沃度が低い傾向があります。また触るとふわふわとした質感がありますが、肥沃でない土壌は粘土質で乾いているとガチガチに硬かったり、砂質でザラザラとして握っても固まらない質感があります。また土粒を観察すると小さな団子のように団粒構造を形成している場合は土粒を観察すると粘土や腐植がくっつき小さな団子のようになっておりコロコロとしています。
- 肥沃度の改善：診断を元にして、栽培する植物の生育環境に合わせた土壌改良を行います。
- 痩せ地を好む植物：土壌に有機物が多く肥沃な場合は、土壌を取り除き新しい通気性・排水性が高い土壌で栽培するか、鉱物系の通気性の高い園芸資材（硬質赤玉土・硬質鹿沼土・パーライト・日向土・川砂・軽石・ゼオライト）を混和します。
- 肥沃な土壌を好む植物：土壌に有機物が少なく痩せている場合は、土壌に有機質資材（腐葉土・ピートモス・バーク堆肥・牛糞堆肥・馬糞堆肥・黒土・くん炭・木炭（竹炭）・籾殻等）を１～３割程度混ぜて混和します。堆肥を入れる量は、通気性を好む植物であれば程々に１割程度、湿潤を好む植物であれば２～３割程度を目安に入れて混和しましょう。
※詳しい土壌診断と改善方法はこちらのリンクからご覧下さい
鉢の培養土づくり
●日照条件
カラテア・ローウイゼは【半日陰（西日無し）・明るい日陰】の範囲で育てることができます。西日は、光飽和点を超えて植物に強いストレスを与えます。さらに夏場は高温ストレスと重なり複合ストレスとなるため、葉焼けを引き起こしたり、株を弱らせて生育不良を引き起こしたりして、最悪の場合は枯れる原因をつくります。そのため、適した生育環境で栽培することが大切です。
インドアグリーンの光環境
- 屋内環境：窓際から１m以内のレース越しに太陽光が届く場所から、太陽光が直接届きませんが太陽の反射光などで十分に明るい場所までで栽培が可能です。窓から離れていて間接光が全く当たらない場所で栽培したい場合は【植物育成ライト】の導入を検討しましょう。
- 生存ライン：５００Ｌｕｘ／９.２５μmol/m2･s
- Ｌｕｘ※１：２５００～１００００Ｌｕｘ
- ＰＰＦＤ※２：４６.２５～１８５μmol/m2･s
- ＤＬＩ※３：２～８mol·m⁻²·d⁻¹
- 注意点：植物が求める光は基本的には光飽和点を目安にしながら、これを超えない光強度の範囲で、適切な時間を確保して栽培するのが最適（暗い時間も重要）となります。ただ生き残るためであれば光補償点を上回る程度の光の強さでも栽培可能ですが、光が足りないと日照不足で植物の外観が悪くなることもあるため適切な光を知っておくことが大切です。
【日照積算量（ＤＬＩ）の照射時間の算出】
※１ Ｌｕｘ：人間の目が感じる明るさに基づいて数値化された単位です。照度では人間の目が最も明るいと感じる緑色（５５５ｎｍ）の光を最も高く評価しており、植物が光合成で必要とする赤色光（６００～７００ｎｍ）や青色光（４００～５００ｎｍ）はやや過小評価されています。そのため、照度（Ｌｕｘ）は光の量を測る手法として最も広く用いられていますが、植物の成長に必要な光の質（光合成有効放射）と量を厳密に測る手法としては不十分と言えます。
※２ ＰＰＦＤ：植物の光合成に有効な波長域である【光合成有効放射（ＰＡＲ）：４００～７００ｎｍ】の光の量（密度）を測定した指標です。この単位は【μmol/m2･s】で示されており、この値が大きいほど植物に供給する光の量が多いことを示します。
※３ ＤＬＩ：植物が１日で受け取る光合成有効放射（ＰＡＲ）の総量で、これは光合成光量子束密度（ＰＰＦＤ）と時間（照射時間）の累積値です。植物を健康に栽培する上での最も重要な指標になり、これを活用してＰＰＦＤの値と照射時間を調整することもできます。
植物育成ライト
室内で十分な光を確保出来ない場合は植物育成ライトの購入を検討しましょう。植物育成ライトでは、ＰＰＦＤが指標として使われているため、光合成に必要な赤色光（６００～７００ｎｍ）や青色光（４００～５００ｎｍ）といった波長の強さが分かり、植物に必要な光の量を十分に確保・調整することができます。
植物育成ライトを購入する場合はＰＰＦＤや色温度などが重要になります。詳しくは観葉植物のページをご覧下さい。
＼下記はおすすめのＰＡＲメーター（ＰＰＦＤ測定器）と植物育成ライトです／
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●培養土
培養土を購入する場合は通常の観葉植物の培養土または、通常の観葉植物の培養土より排水性が高めのものを購入すると良いでしょう。自作する場合は、pHは弱酸性～中性、通気性・排水性を重視しながら、保水性も保ったバランスの良い配合にしましょう。また屋内で栽培する場合は清潔（無機質・難分解性有機物・ＣＥＣ適正）で雑菌や害虫の発生しにくい用土を重視し、屋外で栽培する場合は成長を促進させるため肥沃度を向上させる用土（有機物）を重視すると良いでしょう。
培養土の配合例
- 基本の配合：硬質赤玉土(小粒)５割＋軽石２割＋ピートモス(酸度調節済)３割＋元肥適量
- ＣＥＣの高い配合： 硬質赤玉土(小粒)５割＋ピートモス(酸度調節済)４割＋ゼオライト１割＋元肥少量
水やりの方法
カラテア・ローウイゼは、自生地が日陰の森林の中にあり、基本的に一定の湿り気がある環境を好みます。ただし停滞水は嫌うため、排水性の高い培養土で栽培する必要があります。
過湿が続くと病原菌が増えて株が腐敗する原因となったり、根の呼吸を妨げて根腐れを引き起こす原因になったりします。そのため、水やりの頻度にも十分な注意が必要です。
●水やりの方法
- 生育期（春・夏・秋）：株は生育旺盛で、多くの水を必要とします。そのため、土壌の表面が乾燥したタイミングで、土中の古い空気（ガス）も全て押し出し空気を入れ替えるイメージで水をたっぷり与えましょう。
- 冬の水やり：気温が下がると代謝が下がり生育が緩慢になります。植物は水をそれほど必要としなくなるため、土壌の乾燥も他の季節と比べると緩やかに進み、水やりの頻度も少なくなります。ただし、土壌の乾燥が続くと枯れてしまうため、土壌の表層が乾燥して数日後に水を与えると良いでしょう。
●湿度
熱帯雨林に自生している植物で、基本的に約６０～８０％の高湿度を好む植物です。低湿度の環境では、葉の先端が変色したり、葉が乾燥してパリパリになったり、葉が変形したり、最悪の場合は葉が落ちてしまい、本来の魅力である葉の鑑賞価値を落とす事があります。そのため、一定の湿度を保つ事が大切です。
高湿度を保つ方法
- 霧吹き：霧吹きを利用して葉の表面と裏面に水を吹き掛ける方法です。霧吹きの効果は一時的となりますが、植物の周りの湿度を上げたり、乾燥した葉の水分補給が期待できます。霧吹きを行う頻度は、冬場などの乾燥しやすい季節は多めになりますが、基本的には数日に１回程度を目安に行うとよいでしょう。霧吹きを行う時間帯は、光合成が始まる早朝に行うのがベストです。夕方以降に行うと水滴が植物上に長く残り、真菌性の病気になるリスクを高めるため避けた方がよいでしょう。
- 葉を拭く：植物の葉を湿らせた布で拭く事で、葉の乾燥を防いだり、葉に溜まった埃などの汚れを落とす事が出来ます。葉の状態を見ながら、週一くらいの頻度で拭いてあげるとよいでしょう。
- 受皿に水をためる：観葉植物の鉢は基本的に受皿に乗せて管理しますが、その受皿に水をためておきます。ただし、鉢底に水が触れてしまうと、培養土が水を吸い上げて過剰に湿った状態になり植物が根腐れを引き起こす原因になるため、受皿の上に化粧石などを置いて、その上に鉢を乗せて水と鉢底が接触しないようにするとよいでしょう。トレイの水が蒸発することで周囲の湿度が上がる仕組みです。
- 加湿器：加湿器は、空気中の湿度を調節する装置です。手軽に広範囲の湿度を維持できることから、たくさんの観葉植物を栽培してる人にとって最も有効な方法となります。
- グルーピング：グルーピングとは、複数のものをひとまとめにすることです。観葉植物をグルーピングする事で、それぞれの植物が放出する蒸散で局所的に湿度が高まり周囲に微気候が形成されます。観葉植物を近くにまとめて置くだけのため、比較的に簡単に湿度を上げることが出来ます。
肥料の与え方
カラテア・ローウイゼは成長速度が緩やかで多量な施肥を必要としません。過剰な施肥は、肥料焼けを引き起こし根腐れして枯れるリスクを高めることもあるため、基本的には【控えめな肥料】を心がけるとよいでしょう。
●肥料の与え方
- 元肥：元肥は植え付け前または植え付け時に土壌の中にあらかじめ入れて施す肥料です。
- 肥料の成分：窒素・リン酸・カリが同程度の割合で入る肥料、または葉の展開を促すために窒素が多く含まれる肥料を選びます。
- 肥料の製品：緩効性肥料・配合肥料がおすすめです。
- 施し方：植物を植え付ける土壌・培養土の中に、規定の量の元肥を入れて、偏りがないように混和します。
- 追肥：植物が生育する途中で施す肥料です。土壌中の栄養素は植物が吸収して減っていくため、追肥を施すことで補います。
- 肥料を与える時期：生育期の春から秋に追肥を施します。冬は低温になり代謝が落ちて生育が緩慢になるため肥料を止めます。
- 肥料の成分：窒素・リン酸・カリが同程度の割合で入る肥料、または葉の展開を促すために窒素が多く含まれる肥料を選びます。
- 肥料の製品：液肥・固形肥料（速効性肥料・緩効性肥料など）がおすすめです。
- 施し方(液肥)：液肥は専用の液肥ではない場合は、規定された分量の２分の１程度を使い、水で薄めに希釈します。液肥の回数は２週間に１度程度の頻度で与えます。液肥は１箇所にかけるのではなく、植物の株元を中心に根が張っている範囲にまんべんなく、全ての根に液肥が行き渡るように施しましょう。
- 施し方(固形肥料)：固形肥料の与え方は製品により置き肥タイプ・差し込みタイプ・埋め込みタイプがあります。専用の製品の場合は規定された分量・規定された頻度・規定された方法で施しましょう。通常の製品の場合は２分の１程度の分量を与えてください。
剪定方法
カラテア・ローウイゼは基本的に剪定せずに育てることができます。ただし、株が密生したり、葉が傷むこともあるため、必要に応じて株分けしたり、古葉取りをしたりすると良いでしょう。
夏越し方法
カラテア・ローウイゼは、それほど夏越しが難しい植物ではありません。基本的な育て方に従えば夏越し対策を特段行う必要はありません。
夏は強光で葉焼けをしやすいため、西日の当たらない場所で管理し、土壌は乾燥しやすいため定期的に土の観察をして表面が乾燥したら水を与えるようにしましょう。
冬越し方法
Hardiness:11～12
カラテア・ローウイゼは熱帯・亜熱帯の気候の地域に自生しており冬の低温に弱い植物です。本種は基本的に、気温が１５度を下回ると成長が停止して葉が変色して落ちるなど株が弱る可能性があり、１０度を下回ると致命的な低温障害を引き起こし枯死する恐れがあります。そのため、熱帯・亜熱帯気候で栽培していない場合は、鉢植えで管理し、屋内管理で冬越しした方が無難でしょう。
●冬越しの条件
- 屋内環境：植物を育てるのに十分な光量があり、生育に必要な温度を十分に保てる場所です。
- 温度：理想的な温度は１８度以上です。
- 光量の目安：２５００～１００００Ｌｕｘ／４６.２５～１８５μmol/m2･s ※光量を確保できない場所で栽培したい場合は、植物育成ライトが基本的に必要となります。
- 水やり頻度：気温が下がると代謝が下がり生育が緩慢になります。植物は水をそれほど必要としなくなるため、土壌の乾燥も他の季節と比べると緩やかに進み、水やりの頻度も少なくなります。ただし、土壌の乾燥が続くと枯れてしまうため、土壌の表層が乾燥して数日後に水を与えると良いでしょう。
●冬越し対策一覧
温室：内部の温度を一定に保てるようにガラスやプラスチックフィルムなどで作られた建物です。植物を温室の中に入れる事で、寒さの軽減や寒風対策、霜･凍結対策ができます。
屋内に取り込む：植物を建物の中に入れる方法です。冬の屋内は屋外と比べて温度が高く植物が凍結するリスクもありません。ただし屋内は太陽光が当たりにくくなるため、明るさなどには注意が必要になります。植物を窓辺で管理したり、植物育成ライトを活用して、植物が弱らないよう管理することが大切になるでしょう。
栄養繁殖方法
カラテア・ローウイゼは株分けによって増やす事ができます。
●株分けの方法
- 株分け時期：早春または秋に行うのが最適です。
- 株を観察：本種は根茎の節から萌芽・発根して新たな株を作り繁殖します。株を観察すると、根茎が伸びて地際から多数の短縮茎・葉が発生しているため、これらの株は新しい株が出来ており株分け可能と判断します。
- 株を掘りあげる：根を出来るだけ傷めないように、株元から離れた場所にスコップを入れて、周囲の土ごと掘り起こします。根に付いている土や腐った根を優しく取り除きます。ただし、根はデリケートなため根鉢を完全に崩しきる必要はありません。株同士は太い根茎で繋がっているため、それぞれの根茎に短縮茎または芽（葉）と根を、それぞれ３芽以上付けるようにして、根茎を殺菌したナイフで切断し分割しましょう。
- 株分け後：株分けした新しい株は、根が乾燥する前に新しい場所に素早く植付けましょう。植付け後はしばらく養生しながら管理します。
種まき方法
- 播種時期:
- 発芽適温:約
- 発芽日数:
- 備考:
植物の病気
カラテア・ローウイゼの病気
- 斑点病
- 根腐れ病
カラテア・ローウイゼの害虫
- ハダニ