- 原産:コロンビア
- 科:サトイモ(Araceae)
- 属:フィロデンドロン(Philodendron)
- 種:メラノクリサム(Philodendron melanochrysum)
- 別名:ブラックゴールド・フィロデンドロン(Black Gold Philodendron)
- 開花時期:６月～９月
- 花の色:緑色・クリーム色・白色
- 葉の色:緑色・濃緑色・暗緑色・黄緑色
- 香り:
- 生活形:常緑多年草
- 全長:１００～６００ｃｍ
- 誕生花:
- 花言葉:愛の木／用心深い人
- 用途:カラーリーフ／ツル植物／切り花／インドアグリーン／日陰植物
- 購入方法:フィロデンドロン・メラノクリサムを楽天で購入
■フィロデンドロン・メラノクリサムとは！？
フィロデンドロン・メラノクリサム(学名:Philodendron melanochrysum)は、別名で「ブラックゴールド・フィロデンドロン(Black Gold Philodendron)」とも呼ばれるサトイモ科フィロデンドロン属に分類される常緑多年草の種です。
フィロデンドロン・メラノクリサムの原産地はコロンビアで、自生地は熱帯雨林の林床や林縁、生態環境は地生植物または半着生植物です。
■フィロデンドロン・メラノクリサムの語源（由来）
- Philodendronの語源：古代ギリシャ語で「愛」を意味する「φῐ́λος(phílos)」と、古代ギリシャ語で「木」を意味する「δένδρον(déndron)」を組み合わせたものです。
- melanochrysumの語源：古代ギリシア語で「黒色」を意味する「μέλᾱς（mélās）」と、古代ギリシア語で「金色」を意味する「χρῡσός（khrōsós）」の２語の造語です。
■フィロデンドロン・メラノクリサムの特徴（魅力）
- 形態：全長は１００～６００ｃｍ、生育型は他物を支えにして成長する【ツル型】になります。葉序は互生、葉身の長さは約３０～１００ｃｍ、葉の概形は心形・矢尻形・長矢尻形、質感は革質でビロードのような質感があり、色は緑色・濃緑色・暗緑色・黄緑色（葉脈）です。花序は肉穂花序、花序の基部に仏炎苞が付き、これは肉穂花序を包むように直立します。
- ライフサイクル：生活形は常緑多年草です。
- 春：暖かくなってくると代謝が活発になり、新芽が展開し、茎も生育旺盛に伸長し、葉も展開します。
- 夏：高温期も生育旺盛にぐんぐん成長し、茎を伸長させながら、新しい葉も展開させ、開花が見られます。
- 秋：気温が低くなり始めると生育がやや鈍ります。
- 冬：温暖な地域では、この時期も茎葉が成長しますが、日本などの寒さが厳しい地域では代謝が落ちて生育がほぼ止まります。
- 近縁種との比較：本種は、葉の質感が毛羽の密生したビロードのような見た目をしている点が最大の特徴になり、これは葉表面に乳頭状の突起（Papillose）があることでおこります。また葉のサイズが約３０～１００ｃｍと非常に巨大で、細長い矢尻形の葉の先端が垂れ下がりつきます。生育型はツル型で節間が長く、気根を他物に付着して登攀する点も本種の特徴です。
- ビロードの様な葉：本種は葉表面に、小さな乳頭状の突起があり、これが起因となり高級な織物を思わせるビロードのような質感があります。そのため、インテリアにして飾ると、ラグジュアリーな雰囲気を演出できます。また濃緑色・暗緑色の葉色が重厚感を演出し格式高い雰囲気を醸し出します。
- ツル植物の仕立て：本種は生育型がツル型で、他物にツルの気根を付着させて登攀します。そのため、園芸ではツルを支える園芸資材（ヘゴ支柱・ココスティック・パネル）を準備して栽培すると良いでしょう。
- シェードガーデン：本種は耐陰性があるため、明るい日陰での栽培が可能です。屋外で栽培すると大株へと成長するためフォーカルポイントにもなるでしょう。ただし、１０度を下回る環境では成長が停止して葉が変色して落ちるなど株が弱るため、熱帯・亜熱帯以外での屋外での年間を通じた栽培は難しいです。
- インドアグリーン：本種は非常に高い耐陰性があり、インドアグリーンとして栽培することも可能です。ただし、大きく成長するため定期的な剪定が必要です。本種を栽培するのに必要な光量の目安は３０００～２００００Ｌｕｘまたは５５.５～３７０μmol/m2･sで、生存ラインは５００Ｌｕｘです。そのため、窓越しに直射日光が届く範囲から、太陽光が直接届きませんが太陽の反射光などで十分に明るい場所までで栽培が可能です。
- 空気清浄効果：本種は密閉された空間の中で、シックハウス症候群の原因になる有害物質（ホルムアルデヒド、ベンゼン、トリクロロエチレン、アンモニア、アセトン）を吸収し、分解（植物や土壌微生物など）するなどして空気を綺麗にする効果が期待できます。そのため、観葉植物として栽培すると健康な生活にも寄与するでしょう。
- 毒性⚠️：本種は全草に有毒なシュウ酸カルシウムの針状結晶を含有しており有毒です。樹液は皮膚に付くと炎症を引き起こす可能性があり、粘膜に付くと激しい痛みを伴います。また食べても有毒で【口内の炎症】【嘔吐】等の症状を引き起こす可能性があります。
■フィロデンドロン・メラノクリサムの生活形と形態
●生活形・茎の形態
- 生活形：常緑多年草
- 生活場所：半着生植物・地生植物
- 全長：約１００～６００ｃｍ
- 生育型：他物を支えにして成長する【ツル型】です。
- 茎の種類：茎は基本的に柔軟で自立せずに、他物を支えにしながら伸びる【ツル】です。このツルは気根（付着根）を他物に付着させて登攀します。
- 茎の毛：無毛
- 茎の色：緑色
●葉の形態
- 葉序：互生
- 低出葉：葉柄の基部に位置し、芽（葉芽・花芽）を保護しています。
- 葉柄：向きは直立または斜上し、長さは約１０～５０ｃｍ、色は緑色です
- 葉身の長さ：約３０～１００ｃｍ
- 葉身の幅：約１０～３０ｃｍ
- 葉身の概形：心形・矢尻形・長矢尻形
- 先端：鋭尖頭
- 基部：矢尻形・心形
- 縁部分：全縁
- 葉脈：羽状脈
- 葉の質感：厚い革質でベルベット状です。
- 葉先の向き：斜下・下
- 葉の色：緑色・濃緑色・暗緑色・黄緑色（葉脈）
- 備考：葉表面に小さな乳頭状の突起（Papillose）があるためビロードのような外観を形成します。
●花の形態
- 花序：肉穂花序
- 肉穂花序の概要：花序軸は太く多肉質で、花序軸に多数の花被の退化した花をつけます。最下部に雌花が集まり、中央付近に不稔性の花、上部に雄花が集まります。
- 肉穂花序の形状：細長い円柱形で、直立します。
- 肉穂花序の色：クリーム色・白色
- 仏炎苞：花序の基部に位置し、直立します。
- 苞の形：概形は筒状で、側面が重なり、向きは肉穂花序を包むように直立します。
- 苞の質感：蝋質で光沢があります。
- 苞の色：外側の色が緑色、内側の色がクリーム色です。
●果実・種子の形態
- 果実の分類：果皮が柔らかく多肉多汁の【液果】です。
※植物の形態についてはこちらのページも参考にしてください。
■フィロデンドロン・メラノクリサムの不調の原因
| 原因 | 葉の変色 | 葉先の枯れ | 落葉 |
|---|---|---|---|
| 強光 | 〇 黄色・白色 | 〇 | |
| 光不足 | 〇 | ||
| 水不足 | 〇 黄色 | 〇 | 〇 |
| 過湿 | |||
| 湿度不足 | 〇 | ||
| 低温 | 〇 黒色・褐色 | 〇 | |
| 欠乏症 | 〇 脈間が黄色 | ||
| 肥焼け | 〇 茶色 | 〇 | 〇 |
| 老化 | 〇 黄色 | 〇 |
■フィロデンドロン・メラノクリサムの園芸品種を紹介
■フィロデンドロン属の主な種と園芸品種は下のリンクから紹介しています。
■フィロデンドロン・メラノクリサムの育て方
花壇の土づくり
●バイオームと植生
- 主なバイオームと植生：熱帯雨林・亜熱帯湿林
- 熱帯雨林(Tropical forests)： 一年を通して温暖で、雨季と乾季の区別がなく降水量の多い地域に見られるバイオームです。生命の宝庫と呼ばれるほどに、生物の多様性が高く、数十ｍに達するほどの高木が多数密生しています。生物の多様性がある一方で、高温による分解の早さや、降水量の多さから、腐植層は浅く肥沃さがほぼない土壌となります。
- 亜熱帯湿林(Subtropical moist forest)：熱帯と温帯の中間あたりに位置しており、一年を通して暖かくて気温の変化が少なめで、また降水量が多いのが特徴です。生物の多様性に富み、有機物も多いですが、微生物が非常に活発で降雨により腐植などが流されるため、土壌の肥沃さは低い傾向にあります。
- 原産地：コロンビア
- 自生地：林床・林縁
- 気候：主に熱帯雨林気候・モンスーン気候に属します。
- 日照：半日陰・明るい日陰
- 土壌：アクリソル(Acrisol)・フェラルソル(Ferralsols)など
- アクリソル：下層に粘土の集積層があり、塩基飽和度が低く、強い酸性の土壌です。土壌は粘土層の影響で排水性が悪く、保水性は比較的高い傾向にあります。塩基飽和度が低く養分が乏しいため、肥沃度は低い傾向があります。
- フェラルソル：高温多雨の気候下での長年の風化と溶脱作用によって酸化鉄やアルミニウムが集積し土の色が赤褐色をしています。土壌は酸化鉄の結合により砂礫構造を作るため、通気性・透水性は高めで、保水性は低い傾向にあります。有機物の分解が早く腐植層が浅いため保肥力が極めて弱く、肥沃度はほぼありません。
※バイオームについてはこちらのページも参考にしてください。
●日照条件
フィロデンドロン・メラノクリサムは【半日陰（西日無し）・明るい日陰】の範囲で育てることができます。西日は、光飽和点を超えて植物に強いストレスを与えます。さらに夏場は高温ストレスと重なり複合ストレスとなるため、葉焼けを引き起こしたり、株を弱らせて生育不良を引き起こしたりして、最悪の場合は枯れる原因をつくります。そのため、適した生育環境で栽培することが大切です。
日照条件の分類（参考）
- 日向：直射日光が６時間以上当たる場所です。主として全方位に遮蔽物がない、または遮蔽物を背にして開けた空が南向き・西向き（午後から日向）にある場所です。
- 半日陰：直射日光が３時間から５時間程度当たる場所ですが、西日の当たる半日陰は夏場の強光と地温の上昇が日向と変わらないため、一般的に午前中に日が当たる場所が半日陰と考えます。主として遮蔽物を背にして開けた空が東向きにある場所、または木漏れ日がはいるような場所です。
- 明るい日陰：直射日光が２時間程度当たる場所、または間接光だけが当たる比較的明るい場所です。主として、遮蔽物を背にして開けた空が北向きにある場所、または樹木から木漏れ日が当たる場所や周囲が開けているが太陽が当たらない場所などになります。
- 暗い日陰：直射日光も間接光もほとんど当たらないような暗い場所です。主に高い建物に囲まれているような、深い森の中にいるような場所になります。
●土壌の土質
- 概要：有機物が堆積する場所で地生し、樹木などを這って登攀する半着生植物です。基本的に通気性・排水性および、高い気相率（粒子が粗め）を重視した土壌作りをしましょう。
- 土壌：使用する無機質資材は粒子の壊れにくい【軽石・硬質鹿沼土・硬質赤玉土・日向土など】が良く、有機質資材は気相を確保しやすい【ヤシ殻チップ（ベラボン等）・バークチップ・ピートモスなど】を使用します。これらを半々程度の割合で組み合わせた土とすると良いでしょう。
- 注意：熱帯植物のため、寒さに非常に弱いです。沖縄などの亜熱帯気候を除いて冬季の屋外での栽培は難しいため、屋内（温室など）での管理が推奨されます。
土壌診断と改善の行い方（参考）
- 排水性の診断：診断したい場所に深さ３０ｃｍ程度・幅３０ｃｍ程度の穴を掘ります。一度穴を水で満たし、完全に排水されるまで待ちます。再度、穴の中を水で完全に満たし、一時間あたり約３～１０ｃｍの排水があれば、一般的な植物を育てるのに適した排水性になり、それ以下またはそれ以上である場合は排水が不良、または排水が過剰すぎる可能性があります。
- 排水性の改善：環境に合う植物を栽培するか、レイズドベッド（背の高い花壇）やロックガーデンを作るか、縦穴暗渠（縦穴排水）や排水溝をつくる方法などがあります。
- 作土層の診断：調べたい箇所の土壌に支柱を垂直に押し込み、ほとんど抵抗なく入る深さが２０～３０ｃｍ（樹木５０ｃｍ）前後あれば、一般的な園芸植物が根を張るのに十分な作土層があります。それ以下であれば通常改善が必要です。また土壌を観察して石やゴミがあれば根を伸ばすのに邪魔になるため取り除いた方が良いでしょう。
- 作土層の改善：植物を植える箇所とその周囲をシャベルを使って必要な深さまで掘り起こして土を解します。また石や異物がある場合は【土ふるい】等を使用して取り除きましょう。
- 土性の診断：土壌の通気性・排水性・保水性・保肥力を知るために、土壌の土性を【砂土・砂壌土・壌土・埴壌土・埴土】に分類して、植物に合わせて土壌の改良をしましょう。診断法は適度に湿らせた土を触った時の感触と、こねた時の様子から判断します。
- 砂土：排水性と通気性が非常に高く乾燥しやすい土壌です。土を触った時にザラザラとした砂の粗い感触があり、手のひらや指で捏ねても全く固まらずに簡単に崩れます。
- 砂壌土：排水性と通気性が高く比較的乾燥しやすい土壌です。土を触った時に砂のザラザラ・粘土のヌルヌルとした感触があり、手のひらや指で捏ねると、緩く土を固めることが出来ますが、簡単に土塊は崩れます。
- 壌土：通気性・保水性・保肥力のバランスが高い土壌です。土を触った時に砂のザラザラ・粘土のヌルヌルとした感触があり、手のひらや指で捏ねて伸ばすと、鉛筆程度の太さの棒状まで伸ばすことが出来ます。 ただし伸ばした棒を曲げるのは難しいです。
- 埴壌土：保水性・保肥力が高いため乾燥しにくい土壌です。土を触った時に粘土のヌルヌルとした感触があり、砂のザラザラも少し感じます。手のひらや指で捏ねて伸ばすと、マッチ棒程度の太さまで伸ばすことが可能で、緩く曲げることも可能です。
- 埴土：保水性・保肥力が非常に高い乾燥しにくい土壌です。土を触った時に粘土のヌルヌルとした感触のみがあり、手のひらや指で捏ねて伸ばすと、コヨリ程度の太さまで伸ばすことが可能で、輪っかに曲げても殆ど切れません。
- 土性の改善：土性の診断をしたら、栽培する園芸植物に合わせて土性を改善します。
- 通気性・排水性の改善：植物の自生地の環境に適した通気性・排水性を向上させる園芸用土（硬質赤玉土・硬質鹿沼土・パーライト・日向土・川砂・軽石・ゼオライト・腐葉土・ピートモス・バーク堆肥・くん炭・木炭・籾殻）を土壌の状態に合わせて必要量（１～３割程度またはそれ以上）の土壌改良材を入れて、スコップを使い作土層の部分を混和します。
- 保水性の改善：植物の自生地の環境に適した保水性を向上させる土壌改良用土（赤玉土・バーミキュライト・荒木田土・ゼオライト・腐葉土・ピートモス・バーク堆肥・黒土）を土壌の状態に合わせて必要量（１～３割程度またはそれ以上）の土壌改良材を入れて、スコップを使い作土層の部分を混和します。
- pHの診断：土壌のpHを【土壌酸度計・pH試験紙・ペーハー測定器・アースチェック液】などを利用して診断します。製品によって調べ方がことなるため、詳しい手順は製品の取り扱い説明書をご確認ください。
- pHの改善：pHを診断後に植物の適正なpHに合わせて、土壌改良材を入れてpHの改善をおこないます。
- pHを酸性に改善：酸度未調整のピートモスを使用する場合はpHを約１下げるために、一般的に１㎡あたり約１０Ｌ～１５Ｌ（乾燥重量で約１〜２ｋｇ）を入れて、よく混和します。
- pHをアルカリ性に改善：苦土石灰を使用してpHを約１上げるには、１㎡あたり苦土石灰を約１００～２００ｇ入れて、よく混和します。
- 肥沃度の診断：肥沃度は【土壌の色・触感・香り・団粒構造の有無】によりある程度診断できます。土壌の色は黒色や茶色の場合は腐植が多く肥沃度が高い傾向があり、赤色・黄色・白色の場合は腐植が少なく肥沃度が低い傾向があります。また触るとふわふわとした質感がありますが、肥沃でない土壌は粘土質で乾いているとガチガチに硬かったり、砂質でザラザラとして握っても固まらない質感があります。また土粒を観察すると小さな団子のように団粒構造を形成している場合は土粒を観察すると粘土や腐植がくっつき小さな団子のようになっておりコロコロとしています。
- 肥沃度の改善：診断を元にして、栽培する植物の生育環境に合わせた土壌改良を行います。
- 痩せ地を好む植物：土壌に有機物が多く肥沃な場合は、土壌を取り除き新しい通気性・排水性が高い土壌で栽培するか、鉱物系の通気性の高い園芸資材（硬質赤玉土・硬質鹿沼土・パーライト・日向土・川砂・軽石・ゼオライト）を混和します。
- 肥沃な土壌を好む植物：土壌に有機物が少なく痩せている場合は、土壌に有機質資材（腐葉土・ピートモス・バーク堆肥・牛糞堆肥・馬糞堆肥・黒土・くん炭・木炭（竹炭）・籾殻等）を１～３割程度混ぜて混和します。堆肥を入れる量は、通気性を好む植物であれば程々に１割程度、湿潤を好む植物であれば２～３割程度を目安に入れて混和しましょう。
※詳しい土壌診断と改善方法はこちらのリンクからご覧下さい
鉢の培養土づくり
●日照条件
フィロデンドロン・メラノクリサムは【半日陰（西日無し）・明るい日陰】の範囲で育てることができます。西日は、光飽和点を超えて植物に強いストレスを与えます。さらに夏場は高温ストレスと重なり複合ストレスとなるため、葉焼けを引き起こしたり、株を弱らせて生育不良を引き起こしたりして、最悪の場合は枯れる原因をつくります。そのため、適した生育環境で栽培することが大切です。
インドアグリーンの光環境
- 屋内環境：窓際から１m以内のレース越しに太陽光が届く場所から、太陽光が直接届きませんが太陽の反射光などで十分に明るい場所までで栽培が可能です。窓から離れていて間接光が全く当たらない場所で栽培したい場合は【植物育成ライト】の導入を検討しましょう。
- 生存ライン：５００Ｌｕｘ／９.２５μmol/m2･s
- Ｌｕｘ※１：３０００～２００００Ｌｕｘ
- ＰＰＦＤ※２：５５.５～３７０μmol/m2･s
- ＤＬＩ※３：２～１５mol·m⁻²·d⁻¹
- 注意点：植物が求める光は基本的には光飽和点を目安にしながら、これを超えない光強度の範囲で、適切な時間を確保して栽培するのが最適（暗い時間も重要）となります。ただ生き残るためであれば光補償点を上回る程度の光の強さでも栽培可能ですが、光が足りないと日照不足で植物の外観が悪くなることもあるため適切な光を知っておくことが大切です。
【日照積算量（ＤＬＩ）の照射時間の算出】
※１ Ｌｕｘ：人間の目が感じる明るさに基づいて数値化された単位です。照度では人間の目が最も明るいと感じる緑色（５５５ｎｍ）の光を最も高く評価しており、植物が光合成で必要とする赤色光（６００～７００ｎｍ）や青色光（４００～５００ｎｍ）はやや過小評価されています。そのため、照度（Ｌｕｘ）は光の量を測る手法として最も広く用いられていますが、植物の成長に必要な光の質（光合成有効放射）と量を厳密に測る手法としては不十分と言えます。
※２ ＰＰＦＤ：植物の光合成に有効な波長域である【光合成有効放射（ＰＡＲ）：４００～７００ｎｍ】の光の量（密度）を測定した指標です。この単位は【μmol/m2･s】で示されており、この値が大きいほど植物に供給する光の量が多いことを示します。
※３ ＤＬＩ：植物が１日で受け取る光合成有効放射（ＰＡＲ）の総量で、これは光合成光量子束密度（ＰＰＦＤ）と時間（照射時間）の累積値です。植物を健康に栽培する上での最も重要な指標になり、これを活用してＰＰＦＤの値と照射時間を調整することもできます。
植物育成ライト
室内で十分な光を確保出来ない場合は植物育成ライトの購入を検討しましょう。植物育成ライトでは、ＰＰＦＤが指標として使われているため、光合成に必要な赤色光（６００～７００ｎｍ）や青色光（４００～５００ｎｍ）といった波長の強さが分かり、植物に必要な光の量を十分に確保・調整することができます。
植物育成ライトを購入する場合はＰＰＦＤや色温度などが重要になります。詳しくは観葉植物のページをご覧下さい。
＼下記はおすすめのＰＡＲメーター（ＰＰＦＤ測定器）と植物育成ライトです／
比較的お手頃価格でＰＰＦＤの測定や赤色光・青色光の測定ができます！
安心の日本ブランド！ＰＰＦＤの値が高いため、屋外で栽培するような植物を栽培したかったり、光源を離して沢山の植物を栽培したかったり、大きい植物を栽培したい人などにおすすめの植物育成ライトです！
●培養土
フィロデンドロン・メラノクリサムの培養土を購入する場合は通常の観葉植物の培養土より排水性が高めのものを購入すると良いでしょう。自作する場合は、pHは弱酸性～中性、通気性・排水性を重視しながら、保水性も保ったバランスの良い配合にしましょう。また屋内で栽培する場合は清潔（無機質・難分解性有機物・ＣＥＣ適正）で雑菌や害虫の発生しにくい用土を重視し、屋外で栽培する場合は成長を促進させるため肥沃度を向上させる用土（有機物）を重視すると良いでしょう。
培養土の配合例
- 基本の配合：硬質赤玉土（中粒・小粒）４割＋ピートモス(酸度調整済)４割＋ベラボン２割＋元肥適量
- 培養土が長持ちする配合：硬質赤玉土（中粒・小粒）３割＋日向土(小粒)２割＋ベラボン２割＋ピートモス(酸度調整済)２割＋軽石１割＋元肥適量
- 着生植物：ヤシ殻チップ（ベラボン等）９割 ＋ゼオライト１割
水やりの方法
フィロデンドロン・メラノクリサムは、自生地が熱帯雨林の林床や林縁にあり、基本的に一定の湿り気がある環境を好みます。ただし停滞水は嫌うため、排水性の高い培養土で栽培する必要があります。
過湿が続くと病原菌が増えて株が腐敗する原因となったり、根の呼吸を妨げて根腐れを引き起こす原因になったりします。そのため、水やりの頻度にも十分な注意が必要です。
●水やりの方法
- 春と夏の水やり：株は生育旺盛で、多くの水を必要とします。そのため、土壌の表面が乾燥したタイミングで、土中の古い空気（ガス）も全て押し出し空気を入れ替えるイメージで水をたっぷり与えましょう。
- 秋の水やり：気温が下がってくると代謝が下がり生育が緩慢になります。冬の生育緩慢期に備えて水やりの頻度も減らしていきます。土壌の表層（土表面から３～５ｃｍ程度）が乾燥したタイミングで水をたっぷり与えましょう。
- 冬の水やり：気温が下がると代謝が下がり生育が緩慢になります。植物は水をそれほど必要としなくなるため、土壌の乾燥も他の季節と比べると緩やかに進み、水やりの頻度も少なくなります。ただし、完全に乾燥すると枯れてしまうため、土壌が乾燥して数日後に水を与えると良いでしょう。
●湿度
基本的に熱帯雨林に自生している植物で、基本的に約５０～７０％の高湿度を好む植物です。低湿度の環境では、葉の先端が変色したり、葉が乾燥してパリパリになったり、葉が変形したり、最悪の場合は葉が落ちてしまい、本来の魅力である葉の鑑賞価値を落とす事があります。そのため、一定の湿度を保つ事が大切です。
高湿度を保つ方法
- 霧吹き：霧吹きを利用して葉の表面と裏面に水を吹き掛ける方法です。霧吹きの効果は一時的となりますが、植物の周りの湿度を上げたり、乾燥した葉の水分補給が期待できます。霧吹きを行う頻度は、冬場などの乾燥しやすい季節は多めになりますが、基本的には数日に１回程度を目安に行うとよいでしょう。霧吹きを行う時間帯は、光合成が始まる早朝に行うのがベストです。夕方以降に行うと水滴が植物上に長く残り、真菌性の病気になるリスクを高めるため避けた方がよいでしょう。
- 葉を拭く：植物の葉を湿らせた布で拭く事で、葉の乾燥を防いだり、葉に溜まった埃などの汚れを落とす事が出来ます。葉の状態を見ながら、週一くらいの頻度で拭いてあげるとよいでしょう。
- 受皿に水をためる：観葉植物の鉢は基本的に受皿に乗せて管理しますが、その受皿に水をためておきます。ただし、鉢底に水が触れてしまうと、培養土が水を吸い上げて過剰に湿った状態になり植物が根腐れを引き起こす原因になるため、受皿の上に化粧石などを置いて、その上に鉢を乗せて水と鉢底が接触しないようにするとよいでしょう。トレイの水が蒸発することで周囲の湿度が上がる仕組みです。
- 加湿器：加湿器は、空気中の湿度を調節する装置です。手軽に広範囲の湿度を維持できることから、たくさんの観葉植物を栽培してる人にとって最も有効な方法となります。
- グルーピング：グルーピングとは、複数のものをひとまとめにすることです。観葉植物をグルーピングする事で、それぞれの植物が放出する蒸散で局所的に湿度が高まり周囲に微気候が形成されます。観葉植物を近くにまとめて置くだけのため、比較的に簡単に湿度を上げることが出来ます。
肥料の与え方
フィロデンドロン・メラノクリサムは巨大な葉を展開維持させるために、生育期に多くの肥料を必要とします。そのため、肥料を定期的に与えることが大切です。ただし、過剰な肥料が肥焼けを招くため、適切な施肥を心がけましょう。
●堆肥の与え方
- 堆肥を入れる時期：植え付け時、または冬から早春に堆肥を入れます。
- 堆肥の入れ方：堆肥の入れ方は地植えと鉢植えで変わります。
- 地植え：植え付けや株分けする時などに土壌改良を行い堆肥を入れて混和する。または株の周囲に堆肥を盛ったり、株の周囲に穴を掘り堆肥を入れます。
- 鉢植え：植え替え時に堆肥がしっかり入った新しい培養土を使う。または古い土を再利用する場合は、日光消毒などをした上で、新しい培養土または腐葉土を２割から３割混ぜて再利用する。
●肥料の与え方
- 元肥：元肥は植え付け前または植付け時に土壌の中にあらかじめ入れて施す肥料です。
- 肥料の成分：窒素・リン酸・カリが同程度の割合で入る肥料、または葉の展開を促すために窒素が多く含まれる肥料を選びます。
- 肥料の製品：緩効性肥料・配合肥料がおすすめです。
- 施し方：植物を植え付ける土壌・培養土の中に、規定の量の元肥を入れて、偏りがないように混和します。
- 追肥：植物が生育する途中で施す肥料です。土壌中の栄養素は植物が吸収して減っていくため、追肥を施すことで補います。
- 肥料を与える時期：生育期の春から秋に追肥を施します。冬は普通低温になり代謝が落ちて生育が緩慢になるため肥料を止めます。
- 肥料の成分：窒素・リン酸・カリが同程度の割合で入る肥料、または葉の展開を促すために窒素が多く含まれる肥料を選びます。
- 肥料の製品：液肥・固形肥料（速効性肥料・緩効性肥料など）がおすすめです。
- 施し方(液肥)：液肥を規定された分量の水で希釈して、約１０～１４日の頻度で与えます。液肥は１箇所にかけるのではなく、植物の株元を中心に根が張っている範囲にまんべんなく、全ての根に液肥が行き渡るように施しましょう。
- 施し方(固形肥料)：固形肥料の与え方は製品により置き肥タイプ・差し込みタイプ・埋め込みタイプがあります。製品に合わせて、規定された分量・規定された頻度・規定された方法で施しましょう。
剪定方法
フィロデンドロン・メラノクリサムは剪定せずに育てることも出来ますが、より健康で美しい株を維持するために剪定が推奨されます。例えば、古葉を取ることで新しい芽に栄養が集中し見た目にも清潔感が出ます。また切り戻しすることで株のサイズを整えられます。
⚠️注意点⚠️本種は全草に有毒なシュウ酸カルシウムの針状結晶を含有しており、特に樹液は皮膚に付くと炎症を引き起こす可能性があります。さらに粘膜に付くと激しい痛みを伴います。そのため、誤って樹液に触れないように手袋や長袖で作業すると安心です。
●剪定方法
- 概要：剪定の方法は「古葉取り」「切り戻し」などがあります。剪定の要否は、株の状態や栽培目的に応じて判断しましょう。
- 古葉取り：老化したり寿命を迎えるなどした葉を取り除くことです。これを行うことで、風通りが良くなり病害虫の発生を抑制し、栄養が若い芽や葉に集中するため生産性も高まり、外観を綺麗に保ち清潔感も保ちます。
- 古葉取りの時期：春から秋にかけてです。
- 古葉取りの方法：株を観察して【枯れた葉】【変色した葉】【病気にかかっている葉】を探して、これらの不要な葉を根元付近で殺菌済みのハサミなどを使いカットして取り除きましょう。
- 切り戻し：切り戻しとは、伸びた茎を途中で切る剪定方法です。この剪定を行うことで、株のサイズや概形を整え、また株が若返るなどのメリットがあります。
- 切り戻しの時期：生育期ならいつでも行えますが、剪定からの回復が早い春が最適です。
- 切り戻し方法：剪定する場所は、好みの長さでいいですが、節の少し上で剪定しましょう。また切り落とした茎は、水に挿したり無菌の培養土に挿す事で増やすこと可能です。
夏越し方法
フィロデンドロン・メラノクリサムは、それほど夏越しが難しい植物ではありません。基本的な育て方に従えば夏越し対策を特段行う必要はありません。
夏は強光で葉焼けをしやすいため、西日の当たらない場所で管理し、土壌は乾燥しやすいため定期的に土の観察をして表面が乾燥したら水を与えるようにしましょう。
冬越し方法
Hardiness:11～12
フィロデンドロン・メラノクリサムは熱帯・亜熱帯の気候の地域に自生しており冬の低温に弱い植物です。本種は基本的に、気温が１０度を下回ると成長が停止して葉が変色して落ちるなど株が弱る可能性があり、５度を下回ると致命的な低温障害を引き起こし枯死する恐れがあります。そのため、熱帯・亜熱帯気候で栽培していない場合は、鉢植えで管理し、屋内管理で冬越しした方が無難でしょう。
●冬越しの条件
- 屋内環境：植物を育てるのに十分な光量があり、生育に必要な温度を十分に保てる場所です。
- 温度：理想的な温度は１０度以上です。
- 光量の目安：３０００～２００００Ｌｕｘ／５５.５～３７０μmol/m2･s ※光量を確保できない場所で栽培したい場合は、植物育成ライトが基本的に必要となります。
- 水やり頻度：気温が下がると代謝が下がり生育が緩慢になります。植物は水をそれほど必要としなくなるため、土壌の乾燥も他の季節と比べると緩やかに進み、水やりの頻度も少なくなります。ただし、完全に乾燥すると枯れてしまうため、土壌が乾燥して数日後に水を与えると良いでしょう。
●冬越し対策一覧
温室：内部の温度を一定に保てるようにガラスやプラスチックフィルムなどで作られた建物です。植物を温室の中に入れる事で、寒さの軽減や寒風対策、霜･凍結対策ができます。
屋内に取り込む：植物を建物の中に入れる方法です。冬の屋内は屋外と比べて温度が高く植物が凍結するリスクもありません。ただし屋内は太陽光が当たりにくくなるため、明るさなどには注意が必要になります。植物を窓辺で管理したり、植物育成ライトを活用して、植物が弱らないよう管理することが大切になるでしょう。
栄養繁殖方法
フィロデンドロン・メラノクリサムは挿し木によって増やす事ができます。
●挿し木の方法
- 概要：茎を採取して、この茎の長さや葉の数を調節し、切り口を土に挿して繁殖させる無性生殖の１種です。
- 挿し木時期：発根率の高い晩春から初夏頃が適します。
- 培養土の準備：培養土は切り口が腐敗して吸水を阻害しないように、無菌のものを利用します。一般的にはバーミキュライト・赤玉土・パーライト・ピートモスなどが利用されていますが、専用の培養土もあるため近くのホームセンターで探すのも良いでしょう。
- 挿し穂の採取：葉と茎（２～４節）を付けて親株からカットし、葉の枚数を減らしましょう。
- 切り口の下準備：切り口から白色の樹液が出て、導管を塞ごうとするため、流水で流します。
- 培養土に挿し穂を挿す：挿し穂を挿す場所を決めます。培養土の中に、割り箸等を利用して、事前に穴を開けておきます。挿し穂の切り口を下向きにして、培養土の中に挿し穂を入れましょう。支柱などを利用して挿し穂を固定します。
- 管理：明るい日陰で土壌が完全に乾燥しない様に水やりを行いながら管理しましょう。
種まき方法
- 播種時期:４月～６月
- 発芽適温:約２０～３０度
- 備考:
種まき手順
- 種まきの時期：４月～６月
- 下準備：種は果実（液果）の中にあり、この果肉は発芽を抑制する物質（発芽抑制物質）のため洗浄処理が必要です。ゴム手袋を着用し、種子を取り出して、流水またはぬるま湯で果肉を完全に洗い流して下さい。
- 培養土の準備：容器（プラグトレー・ピートポット・ポリポット・不織布育苗ポット・ジフィーセブン等）を準備し、その中に種まき用の培養土を入れます。
- 種の撒き方：点撒き・すじ撒き
- 種まき後の管理：種が乾燥すると発芽率が落ちるため、基本的に土と種が乾燥しないように水やりを行い管理します。
- 発芽後：発芽が揃ったら、株同士の間隔を見て、混んでる場所の苗を間引きます。また間引きした苗は別の場所に移植することもできます。※直播きする場合は成長に合わせて株同士がくっついているものを状態がいい方を残し間引きするとよいでしょう。
※鎮圧は土と種の密着度を高め水分の吸収をよくします。
植物の病気
フィロデンドロン・メラノクリサムの病気
- 軟腐病
- 葉腐病
- 根腐れ病
フィロデンドロン・メラノクリサムの害虫
- ハダニ
- カイガラムシ