- 原産:フィリピン（ルソン島・ミンダナオ島・ポリロ島）
- 科:サトイモ(Araceae)
- 属:クワズイモ／アロカシア(Alocasia)
- 種:ヘテロフィラ(Alocasia heterophylla)
- 別名:
- 開花時期:５月～８月
- 花の色:緑色・クリーム色・白色
- 葉の色:緑色・濃緑色・白色
- 香り:
- 生活形:常緑多年草
- 草丈:約３０～５０ｃｍ
- 誕生花:７月２６日
- 花言葉:復縁／仲直り
- 用途:カラーリーフ／球根植物／インドアグリーン／日陰植物
- 購入方法:アロカシア・ヘテロフィラを楽天で購入
■アロカシア・ヘテロフィラとは！？
アロカシア・ヘテロフィラ(学名: Alocasia heterophylla)は、原産地がフィリピン（ルソン島・ミンダナオ島・ポリロ島）、自生地が熱帯の崖地や岩場にある、サトイモ科クワズイモ属に分類される多年草の種です。
■アロカシア・ヘテロフィラの語源（由来）
- Alocasiaの語源：古代ギリシア語で否定を意味する接頭語の「a-」と、古代ギリシア語で「サトイモ属」を意味する「κολοκᾱ́σῐον(kolokā́sĭon)」の２語で構成されています。これはクワズイモ属とサトイモ属の外観が似ていますが、クワズイモ属は食用に適さず毒性があり、サトイモ属は食用に適していて、この２属が異なる植物であることに由来します。
- heterophyllaの語源：古代ギリシア語で「その他」「異なる」を意味する「ἕτερος（héteros）」と、古代ギリシア語で「葉」を意味する「φύλλον（phúllon）」の２語からなります。これは、本種が異型葉性で幼葉と成葉で葉の形が変わることに由来します。
■アロカシア・ヘテロフィラの特徴（魅力）
- 形態：草丈は約３０～５０ｃｍ、生育型は叢生型、茎は短縮茎・根茎・球茎があり、見た目は太く多肉質で、膜状の淡褐色の低出葉が残存する傾向があります。葉序は互生（節間が短いため束生にも見える）で、葉柄は直立・斜上し長さ約２０～３５ｃｍ、葉の長さは約２０～２７ｃｍ、葉は異型葉性で幼葉は矢尻形、成葉は卵形・披針形へと変化します。花序は肉穂花序で、この花序を仏炎苞が直立して包みます。
- ライフサイクル：生活形は常緑多年草です。
- 春：暖かくなってくると代謝が活発になり、新芽が展開し、晩春頃から開花が見られることもあります。
- 夏：高温期も生育旺盛に成長し、茎を伸長させながら、新しい葉も展開させ、開花が見られます。
- 秋：この時期も生育期間中ですが、気温が低くなり始めると生育がやや鈍ります。
- 冬：温暖な地域では、この時期も茎葉が成長しますが、日本などの寒さが厳しい地域では代謝が落ちて生育がほぼ止まります。
- 近縁種との比較：本種はジュエル・アロカシア系(Jewel Alocasias)に分類されるアロカシアです。この系統は草丈の低い小型種であることが最大の特徴です。葉は宝石に例えられる美しい金属光沢があり、成長速度が緩やかで、他の系統と比べて環境変化に敏感で栽培難度がやや高く上級者向けです。本種は同系統と比べると、葉の概形が幼葉（矢尻形）と成葉（卵形・披針形）へと変化する所と、葉の表面が白色に輝く所に違いがあります。
- 宝飾品のような葉：本種の葉表面に宝飾品を想像させる金属光沢があり、光が反射してシルバーのように強く輝きます。そのため、インテリアにして飾ると、宝石を飾っているかのようなラグジュアリーな雰囲気を演出できます。また葉の形状は幼葉と成葉で変わるため、変化していく植物の姿を観察できる所も魅力です。
- シェードガーデン：本種は耐陰性があるため、明るい日陰での栽培が可能です。ただし、環境変化に敏感で寒さにも弱いため屋外での年間を通じた栽培は難しいです。
- インドアグリーン：本種は高い耐陰性があり、インドアグリーンとして栽培することも可能です。本種を栽培するのに必要な光量の目安は２５００～１００００Ｌｕｘまたは４６.２５～１８５μmol/m2･sで、生存ラインは１０００Ｌｕｘです。そのため、窓際から１m以内のレース越しに太陽光が届く範囲から、太陽光が直接届きませんが太陽の反射光などで十分に明るい場所までで栽培しましょう。
- ⚠️毒性⚠️：本種は全草にシュウ酸カルシウムの針状結晶を含有しており有毒です。樹液は皮膚に付くと炎症を引き起こす可能性があり、粘膜に付くと激しい痛みを伴います。また食べても有毒で【口内の炎症】【嘔吐】等の症状を引き起こす可能性があります。
■アロカシア・ヘテロフィラの生活形と形態
●生活形・茎の形態
- 生活形：常緑多年草
- 生活場所：地生植物・偽着生植物（岩隙植物）
- 草丈：約３０～５０ｃｍ
- 生育型：地際から展開する葉が【ロゼット型】を形成します。また生育が進むと根茎が緩やかに広がり球茎が形成され、短縮茎が何本も立ち上がり【叢生型】になります。
- 茎の種類：短縮茎・根茎・球茎
- 短縮茎：節間が極端に短い茎です。
- 根茎：地中にある太く肥大化した茎です。
- 球茎：卵状または球状に肥大化した茎です。親株の生育が進むと地中で形成し、これが子株になります。
- 茎の色：淡緑色・クリーム色・淡褐色
- 備考：茎は多肉質で節間が極端に短いため、葉が成長点付近に密生しロゼットを形成しやすい。淡褐色の低出葉が残存していることがあります。
●葉の形態
- 葉序：互生※節間が非常に詰まっているため束生（ロゼット）とも記載されています。
- 低出葉：葉柄の基部に位置し、芽（葉芽・花芽）を保護しています。膜状で、役割を終えると枯れ、葉が落ちた後も残る傾向があります。
- 葉鞘：葉柄の基部にあり、茎を包むように付着して成長点を保護しています。
- 葉柄：向きは成熟度により直立・斜上・水平に広がります。長さは約２０～３５ｃｍ、色は淡緑色・クリーム色です。
- 葉身の長さ：約２０～２７ｃｍ
- 葉身の幅：約１０ｃｍ
- 葉身の概形：異形葉性で幼葉と成葉で葉の概形が変わります。
- 幼葉：概形は矢尻形、縁部分は波状になります。
- 成葉：概形は卵形・披針形、基部の深い切れ込みはほぼ合着するため葉柄は楯着し、楯形に分類されることもあります。縁部分は波状です。
- 葉脈：羽状脈
- 葉の毛：無毛
- 葉の質感：厚い革質で金属光沢があります。
- 葉の色：緑色・濃緑色・白色
- 備考：クチクラ層が発達し、表面は金属光沢があり、これが光で反射します。葉先は成熟度により水平・斜下・下を向きます。
●花の形態
- 花序：肉穂花序
- 肉穂花序の概要：花序軸は太く多肉質で、花序軸に多数の花被のない花をつけます。最下部に雌花が集まり、中央付近に不稔性の花、上部に雄花が集まり、最上部には付属体が付きます。
- 肉穂花序の形状：細長い円柱形で、直立します。
- 肉穂花序の色：クリーム色・白色
- 仏炎苞：花序の基部に位置し、直立します。
- 苞の形：概形は楕円形・広楕円形で、縁部分が内側に湾曲して舟形状で、上部と下部の間に明瞭なくびれがあり、向きは肉穂花序を包むように直立します。
- 苞の質感：蝋質の光沢があります。
- 苞の色：緑色・クリーム色
●果実・種子の形態
- 果実の分類：複数の花が集まってついており、花の雌蕊が漿果になり、複数の漿果が癒着してひとまとまりになる事で、ひとつの果実のように見られる【漿果型多花果】です。個々の漿果は、果皮が柔らかく多肉多汁です。
※植物の形態についてはこちらのページも参考にしてください。
■アロカシア・ヘテロフィラの不調の原因
| 原因 | 葉の変色 | 葉先の枯れ | 落葉 |
|---|---|---|---|
| 強光 | 〇 褐色 | ||
| 光不足 | △ 薄い黄色 | ||
| 水不足 | △ | 〇 | 〇 |
| 過湿 | 〇 黄色 | △ | 〇 |
| 湿度不足 | 〇 | ||
| 低温 | 〇 黄色・褐色・黒色 | 〇 | |
| 欠乏症 | 〇 黄色 | ||
| 肥焼け | 〇 黄色 | 〇 | |
| 老化 | 〇 | 〇 |
■アロカシア・ヘテロフィラの園芸品種を紹介
●ドラゴンブレス
学名：Alocasia heterophylla ‘Dragon’s breath’
開花時期：５月～８月
花の色：緑色・クリーム色
葉の概形：矢尻形・披針形
葉の色：緑色・白色
草丈：約３０～４０ｃｍ
備考：従来のアロカシア・ヘテロフィラと比べて葉幅が狭くシャープな外観をしているため、モダンでカッコイイ雰囲気のお部屋によく調和します。
●メタリックブルー
学名：Alocasia heterophylla ‘Metallic blue’
開花時期：５月～８月
花の色：緑色・クリーム色
葉の概形：矢尻形・披針形
葉の色：青緑色・白色
草丈：約３０～４０ｃｍ
宝飾品のような葉：葉表面は独特な金属光沢があり、光の反射により強く輝きます。そのため、まるで宝飾品を見てるような高級感を演出できる品種です。
カラーリーフ：葉の色は青緑色を基調として、白っぽい色合いをしています。そのため、インテリアとしてお部屋に飾るとシルバーの宝飾品を飾っているようなラグジュアリーな雰囲気を演出できます。
■クワズイモ属（アロカシア属）の主な種と園芸品種は下のリンクから紹介しています。
■アロカシア・ヘテロフィラの育て方
花壇の土づくり
●バイオームと植生
- 主なバイオームと植生：熱帯雨林
- 熱帯雨林(Tropical forests)： 一年を通して温暖で、雨季と乾季の区別がなく降水量の多い地域に見られるバイオームです。生命の宝庫と呼ばれるほどに、生物の多様性が高く、数十ｍに達するほどの高木が多数密生しています。生物の多様性がある一方で、高温による分解の早さや、降水量の多さから、腐植層は浅く肥沃さがほぼない土壌となります。
- 原産地：フィリピン（ルソン島・ミンダナオ島・ポリロ島）
- 自生地：崖地・岩場
- 気候：熱帯雨林気候
- 日照：半日陰・明るい日陰
- 土壌：フェラルソル(Ferralsols)・レプトソル(Leptosol)など
- フェラルソル：高温多雨の気候下での長年の風化と溶脱作用によって酸化鉄やアルミニウムが集積し土の色が赤褐色をしています。土壌は酸化鉄の結合により砂礫構造を作るため、通気性・透水性は高めで、保水性は低い傾向にあります。有機物の分解が早く腐植層が浅いため保肥力が極めて弱く、肥沃度はほぼありません。
- レプトソル：連続した岩石の上にある非常に浅い土壌の層で深さ２５ｃｍ未満です。土壌は岩と砂礫質が主体のため通気性・排水性は非常に高いです。砂礫は水を留める力が弱く、さらに土層も薄いため保水性は皆無に等しいです。有機物も少なく、保肥力・肥沃度ともに低いです。
※バイオームについてはこちらのページも参考にしてください。
●日照条件
アロカシア・ヘテロフィラは【半日陰（西日無し）・明るい日陰】の範囲で育てることができます。西日は、光飽和点を超えて植物に強いストレスを与えます。さらに夏場は高温ストレスと重なり複合ストレスとなるため、葉焼けを引き起こしたり、株を弱らせて生育不良を引き起こしたりして、最悪の場合は枯れる原因をつくります。そのため、適した生育環境で栽培することが大切です。
日照条件の分類（参考）
- 日向：直射日光が６時間以上当たる場所です。主として全方位に遮蔽物がない、または遮蔽物を背にして開けた空が南向き・西向き（午後から日向）にある場所です。
- 半日陰：直射日光が３時間から５時間程度当たる場所ですが、西日の当たる半日陰は夏場の強光と地温の上昇が日向と変わらないため、一般的に午前中に日が当たる場所が半日陰と考えます。主として遮蔽物を背にして開けた空が東向きにある場所、または木漏れ日がはいるような場所です。
- 明るい日陰：直射日光が２時間程度当たる場所、または間接光だけが当たる比較的明るい場所です。主として、遮蔽物を背にして開けた空が北向きにある場所、または樹木から木漏れ日が当たる場所や周囲が開けているが太陽が当たらない場所などになります。
- 暗い日陰：直射日光も間接光もほとんど当たらないような暗い場所です。主に高い建物に囲まれているような、深い森の中にいるような場所になります。
●土壌の土質
- 概要：本種の自生地は熱帯雨林の岩場などにあり、地生または岩生（岩隙植物）する植物です。一般的な泥状の土では、根腐れを引き起こしやすいため、通気性・排水性および【気相】の割合が高い、弱酸性～中性の土壌にしましょう。※環境変化に敏感で栽培難度が高いため、日本では通常インドアグリーンとして屋内で管理されています。
- 用土：使用する用土は、主に【ヤシ殻チップ（べラボン等）・水苔・バークチップ・軽石（中粒・小粒）・硬質赤玉土】です。気相の割合が高く、比較的腐敗しにくく頑強な用土を選んで使用しましょう。
- pH：pHは弱酸性～中性を好みます。土壌のpHを測定して適正範囲外にある場合は土壌改良材などを用いてpHを調整しましょう。pHが適正範囲から極端に外れた土壌では微量要素などの栄養を上手く吸収出来ずに生育不良になる場合があります。
- 元肥：本種は栄養がしっかり含まれる土壌を好みます。そのため、植え付け前に緩効性肥料の元肥を全面施肥で混和しておきましょう。
- 植え付け：苗は浅植えします。根茎または地上茎の成長点を地表面から出して、根茎の３分の２程度を地中に埋めましょう。
土壌診断と改善の行い方（参考）
- 排水性の診断：診断したい場所に深さ３０ｃｍ程度・幅３０ｃｍ程度の穴を掘ります。一度穴を水で満たし、完全に排水されるまで待ちます。再度、穴の中を水で完全に満たし、一時間あたり約３～１０ｃｍの排水があれば、一般的な植物を育てるのに適した排水性になり、それ以下またはそれ以上である場合は排水が不良、または排水が過剰すぎる可能性があります。
- 排水性の改善：環境に合う植物を栽培するか、レイズドベッド（背の高い花壇）やロックガーデンを作るか、縦穴暗渠（縦穴排水）や排水溝をつくる方法などがあります。
- 作土層の診断：調べたい箇所の土壌に支柱を垂直に押し込み、ほとんど抵抗なく入る深さが２０～３０ｃｍ（樹木５０ｃｍ）前後あれば、一般的な園芸植物が根を張るのに十分な作土層があります。それ以下であれば通常改善が必要です。また土壌を観察して石やゴミがあれば根を伸ばすのに邪魔になるため取り除いた方が良いでしょう。
- 作土層の改善：植物を植える箇所とその周囲をシャベルを使って必要な深さまで掘り起こして土を解します。また石や異物がある場合は【土ふるい】等を使用して取り除きましょう。
- 土性の診断：土壌の通気性・排水性・保水性・保肥力を知るために、土壌の土性を【砂土・砂壌土・壌土・埴壌土・埴土】に分類して、植物に合わせて土壌の改良をしましょう。診断法は適度に湿らせた土を触った時の感触と、こねた時の様子から判断します。
- 砂土：排水性と通気性が非常に高く乾燥しやすい土壌です。土を触った時にザラザラとした砂の粗い感触があり、手のひらや指で捏ねても全く固まらずに簡単に崩れます。
- 砂壌土：排水性と通気性が高く比較的乾燥しやすい土壌です。土を触った時に砂のザラザラ・粘土のヌルヌルとした感触があり、手のひらや指で捏ねると、緩く土を固めることが出来ますが、簡単に土塊は崩れます。
- 壌土：通気性・保水性・保肥力のバランスが高い土壌です。土を触った時に砂のザラザラ・粘土のヌルヌルとした感触があり、手のひらや指で捏ねて伸ばすと、鉛筆程度の太さの棒状まで伸ばすことが出来ます。 ただし伸ばした棒を曲げるのは難しいです。
- 埴壌土：保水性・保肥力が高いため乾燥しにくい土壌です。土を触った時に粘土のヌルヌルとした感触があり、砂のザラザラも少し感じます。手のひらや指で捏ねて伸ばすと、マッチ棒程度の太さまで伸ばすことが可能で、緩く曲げることも可能です。
- 埴土：保水性・保肥力が非常に高い乾燥しにくい土壌です。土を触った時に粘土のヌルヌルとした感触のみがあり、手のひらや指で捏ねて伸ばすと、コヨリ程度の太さまで伸ばすことが可能で、輪っかに曲げても殆ど切れません。
- 土性の改善：土性の診断をしたら、栽培する園芸植物に合わせて土性を改善します。
- 通気性・排水性の改善：植物の自生地の環境に適した通気性・排水性を向上させる園芸用土（硬質赤玉土・硬質鹿沼土・パーライト・日向土・川砂・軽石・ゼオライト・腐葉土・ピートモス・バーク堆肥・くん炭・木炭・籾殻）を土壌の状態に合わせて必要量（１～３割程度またはそれ以上）の土壌改良材を入れて、スコップを使い作土層の部分を混和します。
- 保水性の改善：植物の自生地の環境に適した保水性を向上させる土壌改良用土（赤玉土・バーミキュライト・荒木田土・ゼオライト・腐葉土・ピートモス・バーク堆肥・黒土）を土壌の状態に合わせて必要量（１～３割程度またはそれ以上）の土壌改良材を入れて、スコップを使い作土層の部分を混和します。
- pHの診断：土壌のpHを【土壌酸度計・pH試験紙・ペーハー測定器・アースチェック液】などを利用して診断します。製品によって調べ方がことなるため、詳しい手順は製品の取り扱い説明書をご確認ください。
- pHの改善：pHを診断後に植物の適正なpHに合わせて、土壌改良材を入れてpHの改善をおこないます。
- pHを酸性に改善：酸度未調整のピートモスを使用する場合はpHを約１下げるために、一般的に１㎡あたり約１０Ｌ～１５Ｌ（乾燥重量で約１〜２ｋｇ）を入れて、よく混和します。
- pHをアルカリ性に改善：苦土石灰を使用してpHを約１上げるには、１㎡あたり苦土石灰を約１００～２００ｇ入れて、よく混和します。
- 肥沃度の診断：肥沃度は【土壌の色・触感・香り・団粒構造の有無】によりある程度診断できます。土壌の色は黒色や茶色の場合は腐植が多く肥沃度が高い傾向があり、赤色・黄色・白色の場合は腐植が少なく肥沃度が低い傾向があります。また触るとふわふわとした質感がありますが、肥沃でない土壌は粘土質で乾いているとガチガチに硬かったり、砂質でザラザラとして握っても固まらない質感があります。また土粒を観察すると小さな団子のように団粒構造を形成している場合は土粒を観察すると粘土や腐植がくっつき小さな団子のようになっておりコロコロとしています。
- 肥沃度の改善：診断を元にして、栽培する植物の生育環境に合わせた土壌改良を行います。
- 痩せ地を好む植物：土壌に有機物が多く肥沃な場合は、土壌を取り除き新しい通気性・排水性が高い土壌で栽培するか、鉱物系の通気性の高い園芸資材（硬質赤玉土・硬質鹿沼土・パーライト・日向土・川砂・軽石・ゼオライト）を混和します。
- 肥沃な土壌を好む植物：土壌に有機物が少なく痩せている場合は、土壌に有機質資材（腐葉土・ピートモス・バーク堆肥・牛糞堆肥・馬糞堆肥・黒土・くん炭・木炭（竹炭）・籾殻等）を１～３割程度混ぜて混和します。堆肥を入れる量は、通気性を好む植物であれば程々に１割程度、湿潤を好む植物であれば２～３割程度を目安に入れて混和しましょう。
※詳しい土壌診断と改善方法はこちらのリンクからご覧下さい
鉢の培養土づくり
●日照条件
アロカシア・ヘテロフィラは【半日陰（西日無し）・明るい日陰】の範囲で育てることができます。西日は、光飽和点を超えて植物に強いストレスを与えます。さらに夏場は高温ストレスと重なり複合ストレスとなるため、葉焼けを引き起こしたり、株を弱らせて生育不良を引き起こしたりして、最悪の場合は枯れる原因をつくります。そのため、適した生育環境で栽培することが大切です。
インドアグリーンの光環境
- 屋内環境：窓際から１m以内のレース越しに太陽光が届く範囲から、太陽光が直接届きませんが太陽の反射光などで十分に明るい場所までで栽培が可能です。窓から離れていて間接光が全く当たらない場所で栽培したい場合は【植物育成ライト】の導入を検討しましょう。
- 生存ライン：１０００Ｌｕｘ／１８.５μmol/m2･s
- Ｌｕｘ※１：２５００～１００００Ｌｕｘ
- ＰＰＦＤ※２：４６.２５～１８５μmol/m2･s
- ＤＬＩ※３：２～８mol·m⁻²·d⁻¹
- 注意点：植物が求める光は基本的には光飽和点を目安にしながら、これを超えない光強度の範囲で、適切な時間を確保して栽培するのが最適（暗い時間も重要）となります。ただ生き残るためであれば光補償点を上回る程度の光の強さでも栽培可能ですが、光が足りないと日照不足で植物の外観が悪くなることもあるため適切な光を知っておくことが大切です。
【日照積算量（ＤＬＩ）の照射時間の算出】
※１ Ｌｕｘ：人間の目が感じる明るさに基づいて数値化された単位です。照度では人間の目が最も明るいと感じる緑色（５５５ｎｍ）の光を最も高く評価しており、植物が光合成で必要とする赤色光（６００～７００ｎｍ）や青色光（４００～５００ｎｍ）はやや過小評価されています。そのため、照度（Ｌｕｘ）は光の量を測る手法として最も広く用いられていますが、植物の成長に必要な光の質（光合成有効放射）と量を厳密に測る手法としては不十分と言えます。
※２ ＰＰＦＤ：植物の光合成に有効な波長域である【光合成有効放射（ＰＡＲ）：４００～７００ｎｍ】の光の量（密度）を測定した指標です。この単位は【μmol/m2･s】で示されており、この値が大きいほど植物に供給する光の量が多いことを示します。
※３ ＤＬＩ：植物が１日で受け取る光合成有効放射（ＰＡＲ）の総量で、これは光合成光量子束密度（ＰＰＦＤ）と時間（照射時間）の累積値です。植物を健康に栽培する上での最も重要な指標になり、これを活用してＰＰＦＤの値と照射時間を調整することもできます。
植物育成ライト
室内で十分な光を確保出来ない場合は植物育成ライトの購入を検討しましょう。植物育成ライトでは、ＰＰＦＤが指標として使われているため、光合成に必要な赤色光（６００～７００ｎｍ）や青色光（４００～５００ｎｍ）といった波長の強さが分かり、植物に必要な光の量を十分に確保・調整することができます。
植物育成ライトを購入する場合はＰＰＦＤや色温度などが重要になります。詳しくは観葉植物のページをご覧下さい。
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●培養土
アロカシア・ヘテロフィラの培養土を購入する場合は通常の観葉植物の培養土より排水性が高めのものを購入すると良いでしょう。自作する場合は、pHは弱酸性～中性、通気性・排水性を重視しながら、保水性も保ったバランスの良い配合にしましょう。また屋内で栽培する場合は清潔（無機質・難分解性有機物・ＣＥＣ適正）で雑菌や害虫の発生しにくい用土を重視し、屋外で栽培する場合は成長を促進させるため肥沃度を向上させる用土（有機物）を重視すると良いでしょう。
培養土の配合例
- 基本の配合：硬質赤玉土(小粒)５割＋軽石１割＋ピートモス(酸度調整済)３割＋ゼオライト１割＋元肥適量
- 培養土が長持ちする配合：日向土(小粒)５割＋ベラボン２割＋ココピート２割＋軽石１割＋元肥適量
- 肥沃な配合（屋外推奨）：硬質赤玉土(小粒)５割＋ 腐葉土３割＋バーミキュライト１割＋ゼオライト１割＋元肥適量
水やりの方法
アロカシア・ヘテロフィラは、自生地が日陰の森林の中にあり、基本的に一定の湿り気がある環境を好みます。ただし停滞水は嫌うため、排水性の高い培養土で栽培する必要があります。
過湿が続くと病原菌が増えて株が腐敗する原因となったり、根の呼吸を妨げて根腐れを引き起こす原因になったりします。そのため、水やりの頻度にも十分な注意が必要です。
●水やりの方法
- 生育期（春・夏・秋）：株は生育旺盛で、多くの水を必要とします。そのため、土壌の表面が乾燥したタイミングで、土中の古い空気（ガス）も全て抜いて空気を入れ替えるイメージで水をたっぷり与えましょう。
- 冬の水やり：気温が下がると代謝が下がり生育が緩慢になります。植物は水をそれほど必要としなくなるため、土壌の乾燥も他の季節と比べると緩やかに進み、水やりの頻度も少なくなります。ただし、完全に乾燥すると枯れてしまうため、土壌が乾燥して数日後に水を与えると良いでしょう。
土壌の乾燥の確認方法
- 土壌表面の乾燥：土壌の表面の乾燥とは、土壌の最も上の部分の表面が乾燥していることです。土壌表面の乾燥の確認方法には目視・触感があります。
- 目視で確認：土は濡れているなら色が濃くなったり黒っぽくなったりしていて、乾燥すると色が白っぽくなります。
- 触感で確認：土の表面を指で触ってみます。土は濡れていると湿り気があり、乾燥しているとサラサラとしています。
- 土壌の表層の乾燥：土壌の表層の乾燥とは土壌の表面から５ｃｍが乾燥していることになります。※土壌の表層の定義は様々ありますが、ここでは土の表面から５ｃｍ程度の深さと定義しています。
- 目視で確認：透明な植木鉢を使用して植物を育てます。透明で土の色の変化が分かるため、土表面から５ｃｍ程度の土の色が白っぽくなってきたら水やりを行います。
- 重量で確認：鉢植えで育てている場合は、水分量で鉢の重量が変わるため、土が乾燥した時の軽さを覚えておいて土の乾きを判断します。
- 道具で確認：割り箸・竹串などを用土の中にさしてみて、引き上げた時の割り箸・竹串の色と湿り気を見て乾燥具合を確認します。
- 専用の道具：サスティーを土壌にさして使用します。サスティーは土壌が乾くと色が変化して水やりのタイミングを教えてくれます。
●湿度
基本的に熱帯雨林に自生している植物で、基本的に約５０～８０％の高湿度を好む植物です。低湿度の環境では、葉の先端が変色したり、葉が乾燥してパリパリになったり、葉が変形したり、最悪の場合は葉が落ちてしまい、本来の魅力である葉の鑑賞価値を落とす事があります。そのため、一定の湿度を保つ事が大切です。
高湿度を保つ方法
- 霧吹き：霧吹きを利用して葉の表面と裏面に水を吹き掛ける方法です。霧吹きの効果は一時的となりますが、植物の周りの湿度を上げたり、乾燥した葉の水分補給が期待できます。霧吹きを行う頻度は、冬場などの乾燥しやすい季節は多めになりますが、基本的には数日に１回程度を目安に行うとよいでしょう。霧吹きを行う時間帯は、光合成が始まる早朝に行うのがベストです。夕方以降に行うと水滴が植物上に長く残り、真菌性の病気になるリスクを高めるため避けた方がよいでしょう。
- 葉を拭く：植物の葉を湿らせた布で拭く事で、葉の乾燥を防いだり、葉に溜まった埃などの汚れを落とす事が出来ます。葉の状態を見ながら、週一くらいの頻度で拭いてあげるとよいでしょう。
- 受皿に水をためる：観葉植物の鉢は基本的に受皿に乗せて管理しますが、その受皿に水をためておきます。ただし、鉢底に水が触れてしまうと、培養土が水を吸い上げて過剰に湿った状態になり植物が根腐れを引き起こす原因になるため、受皿の上に化粧石などを置いて、その上に鉢を乗せて水と鉢底が接触しないようにするとよいでしょう。トレイの水が蒸発することで周囲の湿度が上がる仕組みです。
- 加湿器：加湿器は、空気中の湿度を調節する装置です。手軽に広範囲の湿度を維持できることから、たくさんの観葉植物を栽培してる人にとって最も有効な方法となります。
- グルーピング：グルーピングとは、複数のものをひとまとめにすることです。観葉植物をグルーピングする事で、それぞれの植物が放出する蒸散で局所的に湿度が高まり周囲に微気候が形成されます。観葉植物を近くにまとめて置くだけのため、比較的に簡単に湿度を上げることが出来ます。
肥料の与え方
アロカシア・ヘテロフィラは根の浸透圧の調整能力が低いため、高濃度の肥料成分に対する耐性も低いです。そのため、過剰な施肥が、肥料焼けを引き起こし根腐れして枯れるリスクを高めます。肥料は基本的に【控えめ】を心がけましょう。
●肥料の与え方
- 元肥：元肥は植え付け前に土壌の中にあらかじめ入れて施す肥料です。
- 肥料の成分：窒素・リン酸・カリが同程度の割合で入る肥料、または葉の展開を促すために窒素が多く含まれる肥料を選びます。
- 肥料の製品：緩効性肥料・配合肥料がおすすめです。
- 施し方：基本的に全面施肥です。全面施肥とは、植物を植え付ける土壌・培養土の中に、規定の量の元肥を入れて、偏りがないように混和する方法です。※全面施肥は肥料が植物の根に触れて肥焼けを引き起こす可能性があるため、肥効が緩やかに出る緩効性肥料などを選ぶと良いでしょう。
- 追肥：植物が生育する途中で施す肥料です。土壌中の栄養素は植物が吸収して減っていくため、追肥を施すことで補います。
- 肥料を与える時期：生育期の春から秋に追肥を施します。冬は普通低温になり代謝が落ちて生育が緩慢になるため肥料を止めます。
- 肥料の成分：窒素・リン酸・カリが同程度の割合で入る肥料、また葉の色彩を維持するため肥料の３要素以外の養分（マグネシウム、マンガン等）が入る肥料を選びましょう。
- 肥料の製品：液肥・固形肥料（速効性肥料・緩効性肥料など）がおすすめです。
- 施し方(液肥)：液肥は規定された分量の半分ほどを使い、水で薄めに希釈します。液肥の回数は約１０～１４日に１度の頻度で与えます。液肥は１箇所にかけるのではなく、植物の株元を中心に根が張っている範囲にまんべんなく、全ての根に液肥が行き渡るように施しましょう。
- 施し方(固形肥料)：固形肥料の与え方は製品により置き肥タイプ・差し込みタイプ・埋め込みタイプがあります。製品に合わせて、規定された分量の半分を目安に、規定された頻度、規定された方法で施しましょう。
剪定方法
アロカシア・ヘテロフィラは剪定せずに育てることも出来ますが、より健康で美しい株を維持したりするため剪定が推奨されます。例えば、古葉を取ることで病気予防になったり外観を美しく保てたりします。また花がら摘みをすることで見た目が綺麗に保たれて葉に栄養が回りやすくなります。
⚠️注意点⚠️本種は全草に有毒なシュウ酸カルシウムの針状結晶を含有しており、特に樹液は皮膚に付くと炎症を引き起こす可能性があります。さらに粘膜に付くと激しい痛みを伴います。そのため、誤って樹液に触れないように手袋や長袖で作業すると安心です。
●剪定方法
- 概要：剪定の方法は「花がら摘み」「古葉取り」があります。剪定の要否は、株の状態や栽培目的に応じて判断しましょう。
- 花がら摘み：花がら摘みとは、色褪せたり外観が崩れたりした花を摘みとることです。これを行うことで、花が種作りをすることを防ぎ、次の花芽に栄養が回り咲きやすくなります。
- 花がら摘みの時期：開花期間中
- 花がら摘みの方法：株を観察して仏炎苞が変色していたり、肉穂花序が萎れている花を探します。これらの花を見つけたら、花茎の根元から殺菌済みのハサミを使い剪定しましょう。
- 古葉取り：老化したり寿命を迎えるなどした葉を取り除くことです。これを行うことで、風通りが良くなり病害虫の発生を抑制し、栄養が若い芽や葉に集中するため生産性も高まり、外観も綺麗に保ち清潔感を保ちます。
- 古葉取りの時期：春から秋にかけてです。
- 古葉取りの方法：株を観察して【枯れた葉】【変色した葉】【病気にかかっている葉】を探して、これらの不要な葉を根元付近で殺菌済みのハサミなどを使いカットして取り除きましょう。
夏越し方法
アロカシア・ヘテロフィラは、一般的に屋内で管理されるため、それほど夏越しが難しい植物ではありません。基本的な育て方に従えば夏越し対策を特段行う必要はありません。
夏は強光で葉焼けをしやすいため、西日の当たらない場所で管理し、土壌は乾燥しやすいため定期的に土の観察をして表面が乾燥したら水を与えるようにしましょう。
冬越し方法
Hardiness:10～11
アロカシア・ヘテロフィラは熱帯・亜熱帯の気候の地域に自生しており冬の低温に弱い植物です。本種は基本的に、気温が１５度を下回ると成長が停止して葉が変色して落ちるなど株が弱る可能性があり、１０度を下回ると致命的な低温障害を引き起こし枯死する恐れがあります。そのため、熱帯・亜熱帯気候で栽培していない場合は、鉢植えで管理し、屋内管理で冬越しした方が無難でしょう。
●冬越しの条件
- 屋内環境：窓際から１m以内のレース越しに太陽光が届く範囲から、太陽光が直接届きませんが太陽の反射光などで十分に明るい場所までで栽培が可能です。窓から離れていて間接光が全く当たらない場所で栽培したい場合は【植物育成ライト】の導入を検討しましょう。
- 温度：理想的な温度は１８度以上です。
- 光量の目安：２５００～１００００Ｌｕｘ／４６.２５～１８５μmol/m2･s ※光量を確保できない場所で栽培したい場合は、植物育成ライトが基本的に必要となります。
- 水やり頻度：気温が下がると代謝が下がり生育が緩慢になります。植物は水をそれほど必要としなくなるため、土壌が乾燥して数日後に水を与えると良いでしょう。
●冬越し対策一覧
温室：内部の温度を一定に保てるようにガラスやプラスチックフィルムなどで作られた建物です。植物を温室の中に入れる事で、寒さの軽減や寒風対策、霜･凍結対策ができます。
屋内に取り込む：植物を建物の中に入れる方法です。冬の屋内は屋外と比べて温度が高く植物が凍結するリスクもありません。ただし屋内は太陽光が当たりにくくなるため、明るさなどには注意が必要になります。植物を窓辺で管理したり、植物育成ライトを活用して、植物が弱らないよう管理することが大切になるでしょう。
栄養繁殖方法
アロカシア・ヘテロフィラは挿し木によって増やす事ができます。
●挿し木の方法
- 株分け時期：春の植え替え時期に行うのが最適です。
- 株を観察：本種は【根茎の節】または【塊茎】から発根および短縮茎を伸ばして新たな株を形成し繁殖します。この新しい株の根が十分に発達していたら株分け可能と判断します。
- 株分け：親株と子株の間にスコップを入れて、根茎を切り離して子株だけ掘りあげるか、もしくは株全体を掘りあげましょう。掘りあげたら、親株と子株をナイフなどを使って分割します。
- 株分け後：株分けした新しい株は、根が乾燥する前に新しい場所に素早く植え付けましょう。植付け後はしばらく養生しながら管理します。
種まき方法
- 播種時期:夏・秋※採種直後
- 発芽適温:約２５～３０度
- 備考:
種まき手順
- 種まきの時期：夏・秋※採種直後
- 下準備：種は果実（液果）の中にあり、この果肉は発芽を抑制する物質（発芽抑制物質）のため洗浄処理が必要です。ゴム手袋を着用し、種子を取り出して、流水またはぬるま湯で果肉を完全に洗い流して下さい。
- 培養土の準備：直播き・移植栽培※移植栽培はコストや手間が増えますが、苗を病害虫から保護したり、温度・水分の管理が楽になり成功率が高まります。
- 直播き：花壇やプランターの土を整えます。
- 移植栽培：移植栽培をするため、容器（プラグトレー・ピートポット・ポリポット・不織布育苗ポット・ジフィーセブン等）を準備し、その中に種まき用の培養土を入れます。
- 種の撒き方：点撒き・すじ撒き
- 種まき後の管理：種が乾燥すると発芽率が落ちるため、基本的に土と種が乾燥しないように水やりを行い管理します。
※鎮圧は土と種の密着度を高め水分の吸収をよくします。
植物の病気
アロカシア・ヘテロフィラの病気
- 軟腐病
- 根腐れ病
アロカシア・ヘテロフィラの害虫
- アブラムシ
- カイガラムシ
- ハダニ